#ViT_nihontravel #фото #ОЧЕНЬМНОГОФОТО #Япония
День четвертый, или храмы, храмы, больше храмов

Перед тем, как продолжить рассказ о Киото, хочу сказать одну вещь. Для тех, кто в курсе моих увлечений, и особенно для тех, кто знаком с моим творчеством, с ними связанным (моим фиком Девять звезд с ФБ2017 на дайри, например), скорее всего, не будет сюрпризом упоминание о том, что Киото для меня - в первую очередь город Сая. Наверное, это символично, ведь Японией я начала интересоваться именно благодаря го и Hikaru no Go, так что нет ничего удивительного в том, чтобы связать культурную столицу Японии с, пожалуй, самым загадочным персонажем этого канона. И мне приятно думать, что в какой-то другой реальности он ходил по тем же улицам. Пусть со времен эпохи Хэйан очень мало что в своем первозданном виде дошло до наших дней.

Как я уже упоминала в своем предыдущем посте, все основные достопримечательности Киото расположены на периферии города, и поэтому маршрут передвижений между ними очень рекомендую продумать заранее для экономии времени: в Японии, а особенно в Киото его и без того не хватает никогда и ни на что. Так что, проснувшись в семь утра от боли в намозоленном пальце, я собрала рюкзак и отправилась на автостанцию у центрального вокзала, от которого планировала поехать на север Киото - в храм Дзисё-дзи, более известный как Серебряный павильон, или Гинкаку-дзи.

Гинкаку-дзи был построен сёгуном Асикагой Ёсимасой по аналогии с Кинкаку-дзи - Золотым павильоном (о нем расскажу чуточку позднее), построенным его дедом Асикагой Ёсимицу. Главное отличие состоит в том, что Гинкаку-дзи покрыть серебром так и не удалось: то ли денег не было, то ли серебро украли, но, как говорится, была там какая-то темная история.




Изначально это вообще была вилла для отдыха, а никакой не храм, но в какой-то момент своей жизни Ёсимаса обрел просветление и ударился в религию, поэтому после его смерти дворец Хигасияма стал храмом. Стандартная в общем-то ситуация для тех времен. В любом случае, большая часть храмового комплекса не сохранилась, и остался только собственно серебряный павильон Гинкаку, японский сад с композициями из серого песка да пара других храмовых построек.


"Дзисё" в официальном названии храма - посмертное монашеское имя Ёсимасы, которое означает "милосердное сияние"; не уверена насчет милосердия, но место и правда по своей атмосфере очень светлое. С восточных гор дует чистый холодный ветер, клены шелестят листьями, озеро перед павильоном похоже на зеркало, а нагретая на солнце хвоя пахнет на весь сад. Мне не хотелось оттуда уходить.



Но уйти нужно было, потому что следующим в списке стояло место, увидеть которое по многим причинам было для меня жизненно необходимо. Дзиндзя Абэ-но Сэймэя, великого оммёдзи эпохи Хэйан, расположенная на том же самом месте, где в десятом веке стояла усадьба Абэ. Было так странно идти по Хорикава-дори и видеть автобусную остановку "Ичидзё-модори-баши", а еще - защитную печать Сэймэя, пятиконечную звезду, на огромной каменной тории у входа.

Наверное, стоит написать отдельный пост о том, кем был Абэ-но Сэймэй, но я хотела бы процитировать Юмэмакуру Баку, автора посвященных ему книг, по которым впоследствии сняли фильм "Колдун" и его продолжение.

"Расскажу о странном человеке. Расскажу о человеке, похожем на плывущее по ветру облако в пустом ночном небе. Облако появилось во тьме, мгновение, другое - а оно уже изменилось, но эти изменения можно увидеть только если пристально вглядываться. Это должно быть то же самое облако, но кто поймет, какой оно формы…
О таком вот человеке я расскажу.
Его имя - Абэ-но Сэймэй.
Он - оммёдзи.
...
Мне думается, что эпоха Хэйан - это эпоха утонченной тьмы. И в этой вычурной, изящной, омерзительной тьме как облако, несомое ветром, легко и свободно струился по жизни этот человек, о котором я собираюсь далее вести рассказ."

Пожалуй, лучшего описания придумать невозможно. Если говорить о фактах, то Сэймэй был известным мистиком, мастером инь-ян и отличался особым, гениальным даром в гаданиях, предсказании будущего, астрологии и способности подчинять себе духов, делая их своими шикигами. И все это живо в Японии до сих пор: оммёдо практикуется несколькими школами этого учения, Оммё-рё, государственное ведомство инь-ян, просуществовало двенадцать веков, а многие ритуалы оммёдо давным-давно стали частью японской повседневной жизни. Благодаря Юмэмакуре Баку о Сэймэе узнало огромное количество людей, а Юдзуру Ханю, известнейший и гениальный же японский фигурист, использовал образ Сэймэя для своей произвольной программы 2015-2016 года, которую вернул в нынешнем, олимпийском сезоне. И она божественна, это я говорю как человек, наблюдавший вживую эту магию на льду на кубке Ростелекома. Сэймэй перед своей смертью обещал вернуться тысячу лет спустя. Возможно, и правда вернулся, кто знает? Я бы не удивилась.


На предыдущих фото тот самый мостик Ичидзё-модори-баши, который вел к дому Сэймэя и под которым, по легенде, жил один из его шикигами, оповещающий хозяина о направляющихся к нему гостях. У святилища на стенах висят картины, рассказывающие о самых известных деяниях Сэймэя, и стоит персик, чей бок нужно потереть на удачу.







А еще среди эма, висящих в кумирне, я нашла много табличек от фанатов Юдзуру, желающих ему скорейшего выздоровления и успеха и благословения оммёдзи, чью историю он взял за основу своей великолепной программы. Я повесила одну табличку и от себя.



Не уверена, что смогу четко сформулировать, почему синто - настолько близкая мне религия, но, как бы то ни было, в 2016м году я загадывала на омамори несколько желаний. И все они по-своему сбылись при том, что большая их часть никак от меня не зависела. Надеюсь, сбудется и в этот раз.

Сэймэй может все. Я так думаю.

После визита к великому оммёдзи я отправилась к уже упомянутому мной Кинкаку-дзи. Золотой павильон оказался единственным местом в Киото, куда я пришла во второй раз - все остальные храмы, которые я посещала в эту поездку, в свой первый приезд я не видела. Но на Кинкаку-дзи можно было бы любоваться бесконечно... если бы не адские толпы народа, которые всегда толкутся в этом храме. Наверное, даже если на Киото пойдет цунами, в Золотом павильоне будет столпотворение. Из серии увидеть прекрасное и умереть, понимаете, да? Собственно, огромное количество посетителей - почти единственный и самый весомый недостаток не только Кинкаку-дзи, но и вообще многих популярных мест в Киото, особенно в благоприятный для туризма сезон, читай момидзи и цветение сакуры, так что мне повезло дважды.

В целом, даже несмотря на шум и гам, можно урвать несколько минут для себя и спокойно сделать все желаемые фотографии, разве что словить атмосферу места в таких условиях скорее всего не получится. Но не будем о грустном.


Кинкаку-дзи, равно как и Гинкаку-дзи, изначально был построен как усадьба для отдыха и лишь впоследствии стал храмом, на данный момент входящим в большой храмовый комплекс Рокуон-дзи - храма Оленьего сада. Золотым павильон называется не случайно: он действительно покрыт сусальным золотом, а на крыше расправил крылья золотой китайский феникс. Искусственное озеро, на котором стоит храм, называется Кёко-ти, или зеркальное озеро: за счет очень большой глубины вода в нем практически неподвижна, что создает нужный эффект зеркала.

Два больших искусственных острова носят название острова Журавля и острова Черепахи и расположены таким образом, чтобы красиво обрамлять отражение Кинкаку-дзи в воде: основное правило японской архитектуры и дизайна заключается в том, что не природа переделывается под здания, а здания должны вписываться в окружающую природу. Что делает даже простенький японский садик настоящим произведением искусства.

Изначально храмовый комплекс был намного больше, чем сейчас, но в 15 веке во время войны были уничтожены все сооружения, кроме собственно Золотого павильона, который капитально отреставрировали только в начале 20 века. И все было хорошо, пока в июле 1950го не появился ненормальный ученик монаха Хаяси Дзёкан, который попытался покончить с собой... сжегши Кинкаку-дзи. Хаяси выжил, а павильон вместе со всеми реликвиями сгорел подчистую. В результате Хаяси посадили в тюрьму, где его желание сбылось, и он все-таки умер, мать Хаяси от позора покончила с собой, а сгоревший Кинкаку-дзи восстановили окончательно только после 2000 года. Эта история легла в основу книги Юкио Мисимы "Золотой храм", и если вы ее не читали, очень рекомендую к прочтению. Таким образом, нынешний Золотой павильон был отстроен с нуля на основе описаний и фотографий. За несколько десятков лет удалось восстановить даже роспись интерьеров и сделать несколько изменений: например, листы золота, покрывающие стены, стали толще.

В отель я вернулась на подгибающихся ногах и рухнула на кровать прямо в одежде с мыслью, что больше никогда не встану: намозоленный палец разболелся окончательно, да и вообще, стоило перешагнуть порог, как навалилась жуткая усталость - после Кинкаку-дзи я обегала половину города в поисках магазина канзаши, раз уж мой любимый магазинчик у Золотого павильона внезапно закрылся и куда-то переехал. Забег завершился успехом, но на вечернюю иллюминацию в храме То-дзи я натурально выгнала себя из номера пинками, мотивируя себя тем, что когда еще я на такое смогу посмотреть. И, надо сказать, ни разу не пожалела.

Я промерзла до костей, чуть не угробила фотоаппарат (который так замерз, что второй день подряд глючит при записи файлов на карту памяти), едва не свалилась с каменного мостика в пруд, но этого того стоило. Просто смотрите.