#ViT_nihontravel #фото #Япония
День пятый, шестой и седьмой, или остров Храма

Если вы интересуетесь Японией, то наверняка слышали о так называемых трех знаменитых японских пейзажах: песчаной косе Аманохасидатэ, заливе Мацусима и тории святилища Ицукусима. В этом посте речь пойдет об острове, на берегу которого стоит Ицукусима-дзиндзя и ставшие неофициальным символом Японии его огромные ритуальные врата. Многие называют это место так же Ицукусимой, но лично я предпочитаю другое название.

Миядзима. Остров Храма.

Святилище Ицукусима было основано еще в 6 веке, но с тех пор неоднократно перестраивалось, разрушалось и перестраивалось снова, пока наконец не было отстроено окончательно в 16 веке в том виде, в котором его четырьмя столетиями ранее восстановил Тайра-но Киёмори и в котором мы смотрим на него сейчас.







Особенностью этого храма является то, что он целиком стоит на сваях: на Миядзиме очень сильные приливы и отливы, и уровень воды поднимается и опускается на несколько метров в течение часа, поэтому в прилив и Ицукусима-дзиндзя, и тории словно плывут. Зато в отлив к ним можно подойти, оставить в трещинах оснований монетку и загадать желание.




Миядзима считалась у японцев настолько священным местом, что много веков простолюдинам путь на остров был закрыт, а также на его территории до сих пор запрещено проводить любые захоронения. Помимо святилища Ицукусима здесь находится и множество буддийских храмов, а сам остров является частью огромного национального парка Внутреннего Японского моря, или моря Сэто. Поэтому даже с учетом туристов людей на Миядзиме в десятки раз меньше, чем, к примеру, оленей, свободно разгуливающих по округе и оборзевших в край.




Добираться до Миядзимы в целом нетрудно, но довольно времязатратно. Остров находится в префектуре Хиросима, поэтому удобнее всего ехать на шинкансене собственно до центрального вокзала Хиросимы, оттуда пересаживаться на местную электричку в направлении Ивакуни и ехать еще примерно полчаса до станции Миядзимагучи, от которой каждые 15-20 минут ходят паромы. Один из них принадлежит компании JR, поэтому на него распространяется действие JR Pass, и для владельцев этого проездного дорога будет бесплатной. Занимает паромная переправа около 10 минут, и с парома очень красиво видно те самые тории.



Чтобы в полной мере прочувствовать местную атмосферу, рекомендую остановиться именно на самом острове. И вдвойне рекомендую остановиться в рёкане. Для тех, кто не в курсе, рёкан - это гостиница в традиционном японском стиле, и на Миядзиме их довольно много. Я бы даже сказала, почти все отели на острове - это именно рёканы, а после захода солнца тут наступает эпоха Хэйан: горят поросшие мхом каменные светильники иши-доро, шумит отступающее на ночь море, олени бродят по улицам и пытаются вытащить еду из рюкзака, а еще там очень, очень спокойно и тихо.





Что касается рёканов, то это, как говорится, отдельная песня. Стоит помнить несколько связанных с этим типом отелей нюансов: к примеру, если вы не можете спать на полу, то рёкан вам скорее всего не подходит. Потому что комнаты в рёкане сделаны, как вы догадываетесь, в японском стиле, а это значит татами и футоны.



Плюс далеко не всегда в номерах есть собственная ванная комната - обычно постояльцы рёканов пользуются офуро, или общей ванной. Помимо офуро в рёкане может быть онсэн, как общий, так и приватный, и если он есть, советую сходить хотя бы ради интереса, но для этого нужно более-менее нормально переносить жару. А так в общем-то онсэн - та же баня, вид сбоку, только с горячими источниками вместо печки да чаще всего под открытым небом. В рёканах вместе с набором полотенец и прочими подобными вещами обязательно выдается юката, которую можно носить как в самой гостинице, так и за ее пределами, если позволяет погода.

Еще довольно часто в стоимость номера входит ужин и завтрак, поэтому часы заселения весьма ограничены, и хозяева в таких случаях обычно просят оповестить о времени прибытия заранее. Ну и еще важно не упускать всякие мелочи наподобие того, что по циновкам не ходят в обуви, ни в какой, даже в тапочках (особенно в японских туалетных тапочках!!!), не надо наступать на стыки татами и в принципе ставить на татами, допустим, чайник или чашки - только поднос, обувь оставляется либо на специальной полочке, либо просто на татаки (мини-прихожая, участок пола, утопленный вниз по сравнению с полом коридора/комнаты, служит для хранения обуви), а иногда вообще перед, допустим, лестницей, ведущей в номера. Не надо таскать ботинки с собой, да и вообще к обуви в доме у японцев особое отношение. Дело в том, что единственные, кто может находиться в доме в обуви - это мертвые. Соответственно, если вы носите обувь в доме, это очень дурная примета, и даже если хочется примерить обновку, это делается в прихожей на татаки, но никак не в жилых помещениях. Еще в случае ночевки в рёкане стоит уточнить, во сколько запирают входную дверь: многие из них закрываются часов в 10-11 вечера, и вы можете просто не попасть обратно в свой номер, если окажетесь снаружи. Но несмотря на все эти сложности, постарайтесь все-таки по возможности хоть раз остановиться в рёкане, это стоит того, чтобы увидеть и прочувствовать это самому. Напоследок интересное: в Японии находится самая старая в мире гостиница, открытая в... 705 году и работающая до сих пор. Находится этот рёкан в поселке Хаякава, и с 705 года им владеет одна и та же семья. Что в целом типично для Японии.

Возвращаясь к Миядзиме, скажу, что одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание - расписание приливов и отливов. Оно делается на ближайшие сутки и вывешивается на доску у входа в святилище Ицукусима. А тории одинаково прекрасны что в воде, что на суше.




Помимо синтоистского храма на острове находится еще несколько буддистских, но почти все они расположены в гористой части Миядзимы, и просто так к ним не подобраться. Вторая основная достопримечательность после собственно тории и храма Ицукусима - гора Мисэн, самая высокая точка острова, с которой открывается потрясающий вид на море Сэто.


Фуникулер с пересадкой довозит до одной из обзорных площадок, а на саму вершину добираться придется уже пешком, и вот никогда, никогда в моей жизни полтора километра не казались мне такими длинными. Потому что это не дорога, а тропинка, которая сначала радостно ухает вниз, потом обратно вверх, ступеньки встречаются дай бог на трети пути, приходится перелезать через деревья и камни, поскальзываться на лужах и проклинать все на свете. Но я люблю лазать. И я люблю высоту. А еще это всегда в какой-то степени преодоление себя, подтверждение того, что ты можешь больше, чем на самом деле думаешь. Так что я ненадолго остановилась у храма-хранилища вечного огня, который горит уже больше тысячи лет, и пошла по ступенькам дальше.



А с обсерватории на вершине открывается такой вид, что не передать никакими словами и фотографиями.






Наверное, нужно пройти эти сто с чем-то метров вверх, запыхавшись, повиснуть на ограждении, чтобы оценить его в полной мере: закатное солнце, опускающееся за западные острова, хмурое небо, густой зеленый лес на горных склонах, порт Хиросимы, виднеющийся вдали. А потом бежать бегом по скользким ступенькам и осыпающейся под ногами земле, чтобы успеть на один из последних фуникулеров, иначе до города придется добираться на своих двоих, и с облегчением рухнуть на сиденье в автобусе-шаттле, потому что после такого подъема и спуска уже не держат ноги.

Наутро я оставила вещи в камере хранения паромного порта и отправилась спускать деньги в сувенирных магазинах. Купила и местные сладости - момидзи-мандзю, лепешки с начинкой, сделанные в виде кленовых листьев, и сямодзи - деревянную ложку для риса, которая не влияет на его вкус и которую изобрел когда-то живший на Миядзиме монах, и вообще кучу всякой приятной глазу ерунды, едва впихавшейся в сумку для покупок. Походу, мне таки придется покупать чемодан. Не опять, а снова. А еще прошла только неделя, и я уже бомж. Хорошо, что хоть бомж счастливый.