Продолжаем путешествие по Стамбулу. Сегодня на очереди старый султанский дворец Топкапы. Дворец, правда, не очень точное слово - величественные здания в стиле Версаль вошли в моду в Европе не ранее эпохи Возрождения. И в Константинополе, и в Стамбуле владыки жили в обнесенных стеной дворцовых кварталах, среди множества хаотически разбросанных зданий, где соединенных переходами, а где нет. Поэтому великолепные панорамы, роскошные эспланады, тщательно продуманные пейзажные виды - это не по адресу. (В качестве примера сошлюсь на ханский дворец в Бахчисарае - он построен в подражание Топкапы. Вся природа, которая видна из дворца - это нависающие над ним суровые горы).

Хотя в Топкапы великолепная панорама как раз имеется - это вид с самого последнего, четвертого двора на море. Точнее, разом на залив Золотой рог (слева), Босфор (прямо) и Мраморное море (справа) - так уж стоит Дворцовый мыс. Вид бьет красотой под дых. Чтобы он не простаивал зря, на самой оконечности Дворцового мыса поставлено кафе. Это единственное место в Стамбуле, где кормят плохо (и очень дорого). На самом деле, проще было бы не притворяться, что готовишь какую-то там еду, а просто брать за вход 50 турецких лир. Потому что еда никого особо не интересует - платишь, чтобы смотреть, как ловят рыбу с маленьких корабликов в Мраморном море, как идут через Босфор грузовые суда, а от Галатского моста отплывают белые туристические пароходики. А еще голубое небо и чайки, чайки!

Но, чтобы добраться до четвертого двора, надо пройти первые три. По дороге горячо рекомендую заглянуть на задний двор Святой Софии и осмотреть мавзолеи султанов, которые там похоронены. Особо хорош мавзолей Селима II, сына Сулеймана Великолепного, вошедшего в историю под именем "Селим Пьяница" (это еще очень мягкий перевод его турецкого прозвища). Это тот самый Селим, ради которого Роксолана, она же Хюррем султан, интриговала и подличала все бесконечное число серий "Великолепного века". Достойный венец жизненных усилий! Хотя Селим II прославился полным ничтожеством, но мавзолей его строил великий Синан, и он украшен изникскими изразцами божественной красоты. Настолько божественной, что левая входная панель - вообще не из Изника. Она из Севра. В позапрошлом веке доверчивые турки отправили панель на реставрацию в Париж, а ушлые французы панель подменили, подсунув вместо изникских изразцов севрский фарфор. А панель выставили в Лувре. Уже полтора века турки пишут жалобы, требуя панель вернуть, но, как вы понимаете, безответно. Об этом нам сообщает специальная надпись от имени дирекции, чтобы мы тоже могли возмутиться французским коварством. И оценить разницу в качестве - на фоне блеклого фарфора изразцы сияют фирменной синевой, зеленью и кораллами.

Еще один очень интересный мавзолей - сына Селима II и внука Сулеймана Мюрада III. Султанов хоронили со всей родней, поэтому гроб Мюрада, увенчанный высокой султанской шапкой, окружен множеством гробов и совсем маленьких гробиков его сыновей. Всего их там девятнадцать. Все девятнадцать были убиты по распоряжению старшего брата, Мехмета III, по случаю восшествия того на престол. Это не какое-то особое зверство - это выполнение завещания великого Мехмета II Завоевателя, который таким образом разумно хотел предотвратить склоки и разборки. Мехмет III просто имел много братьев - что ему оставалось делать? Его отец Мюрад поступил точно также, но у него братьев было всего девять. Впоследствии нравы смягчились, и шахзадэ стали воспитывать в полной изоляции в т.н. "клетке" в гареме (только бесплодные наложницы, слуги, с которыми объяснялись знаками на специальном гаремном языке и т.п.). Поэтому безумные султаны XVII-XVIII веков не должны особо удивлять: просидеть тридцать лет в "клетке" и не свихнуться довольно сложно.

Мюрад и Мехмет были не лучшими правителями, чем Селим. Собственно, поэтому они и оказались в мавзолеях. Сулейман Великолепный (вместе с Хюррем) похоронен в великолепной мечети Сулеймание, возвышающейся над городом (опять Синан). Но мечети строить (и хоронить в них султанов) было принято после великих побед на военную добычу, чтобы не вводить государство в дополнительные расходы. А с победами у потомков Сулеймана - что у сына, что у внука с правнуком - в общем, не задалось (как раз в эту эпоху европейцы, сами себе не веря, поняли, что турок можно бить, а Иван Грозный взял Казань и Астрахань и оставил их себе, несмотря на протесты и даже посылку экспедиционного корпуса). Так что пришлось обойтись без мечетей. Первую мечеть после Сулеймана построили при Ахмете I, но это совсем другая история.

Полюбовавшись мавзолеями, заходим на первый дворцовый двор (вход бесплатный, там же касса, за посещение гарема плату взимают отдельно). Слева от входа первый архитектурный шедевр - византийская церковь Св. Ирины, славная тем, что никогда не была мечетью. Потому что хозяйственные султаны сделали из нее оружейный склад. Благодаря этому в церкви уцелел византийский интерьер, в том числе уникальная мозаика иконоборческих времен: черный крест на золотом фоне. Мастерство, с которым на выгнутом куполе выложен кажущийся прямым крест, поражает. Еще больше меня поразили колонны - разной высоты, из-за чего под них подведены пьедесталы тоже разной высоты, и с разными капителями. Увы, к VIII веку делать колонны в Византии уже разучились, поэтому набирали с бору по сосенке по всем владениям. Само здание отличает та же возвышенная суровость, что и Св. Софию.

На этом прекращу дозволенные речи. О пересечении Ворот приветствия, созерцании Башни справедливости, дворцовых кухонь и сухумской надписи - в следующий раз.