#ViT_nihontravel
День седьмой, или храм священного водопада и лисья гора

Второй, он же последний день в Киото я решила посвятить не чему-то новому, а местам, куда хочется вернуться. Поэтому, выселившись из отеля и оставив на вокзале сумку, первым делом я поехала в район Хигасияма. В Киёмидзу-дэра. Храм чистой воды.


Названием этот буддийский храм (полное его имя - Отовасан Киёмидзу-дэра) обязан водопаду Отова, распадающемуся на три потока, вода из которых дает здоровье, богатство или любовь - выпить можно только из одного, поэтому придется выбрать, чего хочется больше всего. И уж насколько индифферентно я обычно отношусь к буддийским святыням, это место совершенно волшебное по своей атмосфере - не зря там в любое время толпится народ, а на ведущей к храму торговой улочке, магазины которой работают с XVII века, точно так же не протолкнуться от людей.

Точная дата основания Киёмидзу-дэра неизвестна: согласно разным источникам, это был либо 778, 780 или 789 год. По одной версии, монаху Энтину в 778 году во сне явилась бодхисаттва Тысячерукая Каннон и сказала поселиться у водопада Отова в провинции Ямасиро - что он и сделал, основав монашеское поселение на склонах гор. В 780 году Энтин случайно встретился с сёгуном Саканоуэ, охотившимся в окрестностях водопада, и, узнав, что его жена больна, вылечил ее молитвой к бодхисаттве. После чего Саканоуэ уверовал в великую силу буддизма и, заручившись благословением Каннон, одержал победу в большом военном походе. В 798 году сёгун построил Главный храм на горе Отова, который стал центральным сооружением монастыря. По другой версии, Саканоуэ подстрелил в тех краях оленя для своей беременной жены, но ему явился Энтин и сказал, что убийство живого существа - это грех. Узнавшая об этом жена сёгуна приказала снести их усадьбу и построить на ее месте храм в честь Каннон в качестве покаяния за свои грехи, а сёгун перед своим походом (да, тем самым) попросил Энтина помолиться за его успех. Поход завершился победой, и в благодарность сёгун превратил свою резиденцию с храмом в монастырь. Что там случилось на самом деле, непонятно до сих пор, но все легенды сходятся на участии монаха Энтина, сёгуна Саканоуэ и его жены, упоминании похода против эмиси и результате в виде основания Киёмидзу-дэра, а уж кто кому явился и по какой причине, история умалчивает.

В 805 году Киёмидзу-дэра стал собственностью императорской семьи, а в Х веке перешел под патронат одного из крупнейших буддийских монастырей Японии - Кофуку-дзи. Этот монастырь враждовал с другим известнейшим монастырем - Энряку-дзи, а так как Киёмидзу-дэра имел несчастье находиться поблизости, то именно он и страдал сильнее всего от погромов монахов секты Тэндай, а во второй половине XII века обитель дважды сжигали: сначала в 1165 году - монахи-воины из Энряку-дзи, разрушившие даже Главный храм, после в 1189 - монахи из святилища Гион, спалившие все то, что осталось и было восстановлено после предыдущего набега. Нынешний главный зал Киёмидзу-дэра, он же "помост Киёмидзу", считается памятником Х века, но в действительности был перестроен в 1633 году, и вместе с ним самыми древними оставшимися сооружениями храмового комплекса являются колокольня и Западные ворота.











Храму также принадлежит синтоистская кумирня духа Земли Дзисю-дзиндзя, в которой проживает несколько духов, в том числе Оконинуси-но-Микото, «бог любви». В кумирне имеется два «камня любви», и многие приходят к ним просить любви своих суженых. Для этого надо пройти с закрытыми глазами между камнями, и если удастся, то ваше желание скоро исполнится. Если кто-то помог вам дойти до второго камня, это значит, что и для исполнения вашего желания понадобится помощь со стороны.











В день моего приезда главный зал, к сожалению, находился на реставрации и весь был в строительных лесах, но при этом был, как ни странно, открыт. Хотя там я надолго не задержалась и большую часть времени прогуляла по территории. Воздух там какой-то особенный, очень чистый, холодный и свежий - как вода из источника Отова.








Остаток дня до вечера прошел в беготне. Клянусь, когда в первую поездку я покупала все, что с первого взгляда понравится, было намного проще, чем сейчас, когда надо было найти определенные подарки определенным людям, а внутренний голос в голове шипел, мол, тебе это не надо, у тебя и так чемодан покупок с первых двух поездок неразобранный стоит, на сто лет вперед на подарки хватит. Но в итоге я нашла все, что мне нужно, хотя для этого пришлось забежать в сувенирный магазин при Кинкаку-дзи и на торговую улицу у Гинкаку-дзи помимо того, чтобы перерыть магазин с посудой у Киёмидзу-дэра и в итоге вместо посуды купить очередной веер *фейспалм.жпг* А потом, зарезервировав обратный билет в Токио, я запрыгнула в электричку и поехала навстречу закату в любимое синтоистское святилище из всех тех, где я успела побывать. В храм Фусими Инари, который иначе называют храмом Тысячи ворот.











Фусими Инари Тайша - главное святилище Инари Ооками среди всех 32 тысяч храмов Инари, разбросанных по всей стране, и самое старое из них. Инари - синтоистское божество риса, плодородия, чая, сакэ, сельского хозяйства и промышленности, богатства и успеха. Посланниками Инари являются лисы кицунэ, чьи статуи всегда находятся в каждом ее храме в количестве как минимум двух: охраняют вход в святилище с обеих сторон и символизируют мужчину и женщину, так как Инари может принимать практически любой облик. Они всегда что-то держат в зубах, будь то ключ от рисовых закромов или драгоценные камни, и носят красные воротнички-йодарэкакэ в знак служения Инари. Этих мелких ками часто называют богами урожая. А еще именно из-за них роллы со сладким обжаренным тофу называются inari: считается, что это любимое лакомство вышеупомянутых лис. Цветом Инари является красный - и красные же тории убегают на гору Инарияма бесконечным коридором.







Времени в этот раз у меня было немного, и когда я дошла до середины горы - а подъем от самого низа занимает от полутора до двух часов - то уже знала, что до святилища на вершине добраться я никак не успею. Но я хотела попасть в Фусими Инари вечером, на заходе солнца, и мечта исполнилась: я увидела закатный Киото, увидела, как солнце прячется за западные горы, а лисы в красных воротничках смотрят на него сквозь каменные тории.







Я спускалась обратно, пока за спиной быстро темнело небо, случайно свернула не туда и вышла к той части храма, которую в прошлый раз даже не заметила. И вот честно, такого присутствия ками, как в храме Инари, я не ощущала нигде и никогда. Не знаю, как это описать. Разве можно объяснить словами, каково это - бежать в темноте под тории по потрескавшимся каменным ступеням, подсвеченных редкими фонарями, случайно выйти к павильону на берегу озера и лишь чудом не потеряться, свернув к главному входу.























В следующий раз я останусь там на ночь. Как-нибудь летом, в ясную теплую погоду, пройти под звездами через тысячи красных тории. И тогда, может быть, ками можно будет не только почувствовать, но и увидеть.