#ViT_nihontravel #фото #видео #Япония

День тринадцатый, или семь адских источников

После случившейся накануне эпопеи с пересадками поднять себя с кровати удалось ценой огромных усилий, и я только чудом не проспала в отеле завтрак. И так как мне в тот же день предстояло добираться до Токио, а это, на минутку, восемь часов в один конец, к камерам хранения на станции Беппу я неслась вприпрыжку, по дороге прокладывая через приложение маршрут с четырьмя пересадками. Точнее, на экспрессе Sonic и шинкансенах до Токио можно доехать с двумя, но от вокзала еще нужно было доползти до нужной станции, черт бы побрал Joban Line, которая теперь ходит не до токийского вокзала, а только до Уэно. С трудом заткнув своего внутреннего нытика, я оставила вещи, забронировала билеты и пошла искать автобус, который отвез бы меня в Beppu Jigoku - местный филиал ада.

Ада в прямом смысле: слово 地獄 (jigoku) переводится именно так. А вообще это одна из основных достопримечательностей острова Кюсю: цепочка термальных источников/озер/гейзеров, расположенных на сравнительно небольшом расстоянии друг от друга на территории современного Беппу. Все они разные, все необычные, а еще полностью оправдывают свое название: выглядят адски, воняют адски и пекло как в аду. Точнее, пахнут-то терпимо, но я в своей лаборатории много работаю с сероорганикой, так что меня запах серы с ног не сшибает, а для человека непривычного может быть слегка неприятно, особенно если ветер принесет в лицо клубы белого непрозрачного пара: из-за сильной разницы температур между воздухом и практически кипящей водой от источников он поднимается столбом, и по мере передвижения от одного круга ада к другому каждый последующий видно издалека. Стоит посещение 7 источников 2000 йен, если покупать так называемый common ticket, либо же 400 йен, если отдельно платить за вход в каждый источник, причем common ticket можно купить только в Umi Jigoku и Chinoike Jigoku. Вообще источников, как и кругов ада, канонично девять, но в оставшиеся два билеты надо покупать отдельно, и раз уж времени у меня было в обрез, то я в них и не попала.

Первым на очереди был Umi jigoku (海地獄) - "морской ад", термальное озеро бирюзового цвета (благодаря высокой концентрации сульфата железа) глубиной 200 метров и температурой воды 98 градусов. Один из самых старых источников, образовавшийся в результате извержения вулкана больше тысячи лет назад, и, на мой взгляд, самый красивый. В пруду неподалеку даже в декабре цветут водяные лилии, рядом находится оранжерея, обогреваемая паром, а в кафе под обзорной площадкой продают местный, можно сказать, деликатес: сваренные в источнике яйца и яичный же пудинг по цене 300 йен за порцию. Очень, между прочим, вкусный и, как и большинство японских сладостей, не приторно сладкий. То, что нужно.










После морского ада я попала в ад грязевой - Oniishibozu jigoku (鬼石坊主地獄), или "ад побритой головы": считается, что пузыри почти кипящей серой грязи напоминают бритую голову буддистского монаха. Сходства с монахом или какой-то его частью я особо не заметила, но видом впечатлилась. И запахом тоже.






И дорогой дьявола - участком из камней размером с крупный апельсин, нагретых вырывающимся из-под земли паром.

А еще в этом источнике есть небольшая общественная ванна, где можно бесплатно попарить ноги, как и в Umi jigoku, и отдельный онсэн, который можно забронировать на час или два. Ванной для ног я практически соблазнилась, но вовремя вспомнила, что полотенца с собой у меня нет. И времени сушиться на лавочке тоже. Пришлось бежать дальше, размахивая на ходу прикрученным к сэлфи-палке фотоаппаратом.

Третий круг ада, отличающийся наибольшим разнообразием - Kamado jigoku (かまど地獄), или "cooking pot hell", чье название я никак не могу нормально сформулировать по-русски, а перевод с японского вызывает у меня разве что ассоциации с горшочками для запекания еды в духовке. Примерно для этого Kamado jigoku всегда и служил: в нем шесть богатых нитратами термальных озер разного размера, вида и температуры, и как минимум в трех из них вода достигает кипения, так что можно использовать источник как бесплатную печку: раньше, например, на нем нагревали камни и готовили на них, как на конфорке.









Поесть приготовленную таким образом еду (jigoku-mushi: вареные овощи и яйца) можно и сейчас в местном кафетерии, плюс рядом есть такая же ванна для ног, как в предыдущих источниках, ванна для рук, и источник питьевой воды: она горячая и жутко соленая на вкус.

Oniyama jigoku (鬼山地獄), или ад демоновой горы, расположен совсем рядом - буквально через дорогу. Сам источник, бутылочно-зеленое кипящее озеро, покрытое шапкой белого пара, небольшой и кажется почти незаметным, но недооценивать его не стоит: вода в нем находится под таким давлением, что ее струя, бьющая из-под земли, способна сбить парочку вагонов.


Но знаменит Oniyama jigoku в первую очередь большой крокодильей фермой. На аллигаторов, рассаженных по отдельным загонам, можно посмотреть и даже пофотографировать, главное, не подходить близко к решетке - обычно они лениво греются в воде и притворяются спящими, но плавают они нереально, пугающе быстро.





Последним из кучкующихся поблизости друг от друга пяти источников был Shiraike jigoku (白池地獄), ад белого пруда: в центре японского садика посреди зелени курится паром глубокий пруд с водой странного молочно-мятного цвета. Такую окраску дает гремучая смесь борной кислоты, силиката натрия, гидрокарбоната кальция и прочих солей, которые при понижении температуры на выходе источника из-под земли начинают частично выпадать в осадок, образуя практически кипящую непрозрачную взвесь. Никогда не видела ничего похожего, а подобный цвет наблюдала только у дабл капучино с одной третью мятного сиропа по финскому рецепту. На контрасте с садом вокруг - безумно красиво.






Здесь я задержалась подольше, уже понимая, что времени на экскурсию хватает с запасом, и очень удачно успела на рядом расположенную автобусную станцию Каннава, от которой как раз отходил нужный мне автобус: до оставшихся двух адских местечек либо десять минут езды, либо три километра бодрым пёхом по серпантину и туннелям в другую часть города. Мое уставшее подсознание и не менее уставшая я единогласно стояли за автобус.

У Chinoike jigoku (血の池地獄) стоит деревянная лавочка и растет клен, за чьими листьями с трудом можно разглядеть узкий ручеек-водопад, льющийся по скале, а прямо над водой сгибается невысокая кривая сосна, растущая на подпорках, и ее иголки на фоне воды кажутся в несколько раз зеленее.







Кровавый пруд напоминает ад больше других: самый холодный из всех, он и самый зловещий - особенно со смотровой площадки, когда сквозь наползающий на деревья горячий туман проглядывает кирпично-красная водная гладь.





Придающая этому старому источнику такой цвет глина, насыщенная окислами железа и магния, используется для лечения различных заболеваний кожи, и в сувенирной лавке у выхода можно купить чертову кучу разных видов крема. Я купила набор маленьких подвесок-эма с демонами и брелок-катану.

На седьмом круге ада самое пекло: "торнадо" Tatsumaki jigoku (龍巻地獄) выбрасывает нагретый до ста пятидесяти градусов соляной раствор вкупе с серосодержащим газом, достигший бы в высоту полсотни метров, если бы не ограничивающая поток каменная плита.






Гейзер Беппу - национальное достояние страны и явление во всех смыслах редкое: гейзеров в Японии не так уж и много, а гейзеров, довольно продолжительно извергающихся каждые полчаса, в мире и подавно мало. Я еще раз доказала себе свою поездочную везучесть: ждать выброса пришлось не больше пяти минут, и помимо фотографий я успела даже заснять пару видео, а обратный автобус до Каннавы пришел на остановку, стоило выйти за порог.
Выброс
Затухание
На вокзале Беппу я в результате оказалась за час до поезда в Кокуру и все это время просидела в кафе-мороженом на первом этаже, просматривая сделанные снимки. Какое все-таки восхитительное ощущение, когда можно никуда не спешить.

P.S. Я вернулась в Швецию. Уже соскучилась по Японии и хочу обратно, несмотря на страшную усталость т__т