↓
 ↑
Регистрация
Имя/email

Пароль

 
Войти при помощи
Временно не работает,
как войти читайте здесь!
Размер шрифта
14px
Ширина текста
100%
Выравнивание
     
Цвет текста
Цвет фона

Показывать иллюстрации
  • Большие
  • Маленькие
  • Без иллюстраций

Китайские будни (джен)



Автор:
Фандом:
Рейтинг:
General
Жанр:
Драббл
Размер:
Миди | 52 386 знаков
Статус:
Закончен
 
Проверено на грамотность
Так, просто будни обычного города. Правда иногда кажется, что он на другой планете. А так - ничего собенного.
QRCode
↓ Содержание ↓

↑ Свернуть ↑
  Следующая глава

Дракон и партия едины

Итак, вот он и наступил — даже и в Китае теперь — год Дракона. Долетел-таки и до Поднебесных просторов. Обретающие Внутренний Покой многочисленные её жители наконец-то сообразили, что пора бы уж и новому году начаться. Да, странное это было ощущение последних недель — общее ожидание Нового года, этого самого главного праздника, хотя сам-то ты его уже отметил вовсю пару недель назад. Эдакий день сурка, что ли, уникальная возможность встретить праздник дважды — а на самом деле и трижды, с нашим-то Старым Новым годом. Причём не только встретить его самому, но и прочувствовать всеобщее его ожидание и отмечание.

В чём же оно выражается в Китае? Самое первое, что удивляет и бросается в глаза — практически вымерший город. Все магазины закрываются в день праздника — по-нашему, как 31 декабря, в пять вечера. По пустынным улицам ездят редкие общественные автобусы да проносятся ошалевшие собаки. Самое странное в этом то, что и в домах практически нет света. Огромный многоквартирный дом на шестнадцать этажей, а горят в нём только три окна. Так я и не поняла, куда делось четырехмиллионное население нашего маленького провинциального городка. То ли они спят все перед Новым годом, то ли отмечают его под кроватью, укрывшись одеялами. То ли уехали к родственникам в далёкие горные деревни. Последнее, кстати, вполне может быть, потому что билетов ни на поезд, ни на автобус, ни на самолёт на эти новогодние дни не достать. Ни в какой конец этой задумчивой огромной страны.

Ну, и конечно — фейерверки. Видевший новогодние салюты в Китае не сможет уже радоваться им ни в какой другой стране. Думаю, здесь считается, что каждый житель должен запустить в новогоднюю ночь хотя бы один сноп огня. А лучше все двенадцать, на каждый месяц будущего года. А поскольку жителей в Китае сами знаете сколько...

Для нас вот фейерверк — это что-то конечное, минуты на две-три опоздал, и уже всё пропустил, ничего не увидел. А как вам фейерверк, который длится с десяти утра одного дня до одиннадцати утра следующего? Не прекращаясь ни на минуту? Иногда порознь, иногда одновременно в самых разных концах города? Начиная с нищих окраин, где люди живут в домиках-сараюшках из картона, заканчивая новыми фешенебельными районами с одинаковыми небоскрёбами и небольшими приземистыми виллами-близнецами.

Огни взметались над крышами Старого города, над заводами и реками. Их пускали с середины мостов и просто с балконов. Тут нужно сказать, что только в новогоднюю ночь мне стал понятен смыл многочисленных запрещающих табличек, развешенных в лесистых парках этого города. Как у западных людей обычно пишут — курить запрещается, здесь с той же примерно частотой и категоричностью написано «фейерверки запрещены». Для местных жителей фейерверк — это что-то столь же привычное, как для нас сигарета.

Курят, надо, кстати, сказать, китайцы намного меньше нашего, я за два с лишним месяца видела курящих раз десять всего, и то в основном дедков. Зато эти последние могут курить где угодно: в автобусе, в магазине. Впрочем, из-за необычайной приверженности китайцев к сквознякам эта прискорбная привычка не создаёт особых проблем — клубы дыма немедленно уносятся морозным ветром.

В новогоднюю же ночь иногда начинает казаться, что каждый житель нашего маленького четырехмиллионного захолустного, практически полудеревенского городка запускает фейерверки не только за себя, но и за всех своих умерших родственников. Вот, кстати, ещё один новогодний обычай — в буддистских храмах перед Новым годом в больших закопчённых печах сжигают ритуальные деньги для умерших родственников. Эти деньги продаются огромными пачками, их заворачивают в красную бумагу, поджигают в храме от большой свечи, а потом торжественно несут во двор и осторожно запихивают в печку.

Больше всего мне понравилось, что деньги эти можно посылать родственникам на тот свет в самой разной валюте. От старинных юаней до современных; хочешь в гонконгских долларах, хочешь — в евро. Ну, мечтал, например, твой дядя уехать в Америку и стать миллионером, дак ты теперь на Новый год ему с удовольствием можешь прислать миллион долларов. Пусть себе на том свете радуется!

Мы, белые обезьяны, конечно, ничего в фейерверках не понимаем. Вот вы думаете, что главное в фейерверке? Вот-вот, разноцветные огоньки там, цветные весёлые искры... а это всё — побочный эффект. Самое главное в фейерверке — это грохот. Потому и запускать их лучше всего днём, когда больше народу может этим грохотом насладиться. Обычно пару-тройку раз за день кто-нибудь да и запустит в небо фейерверк. Оно и здорово: побочного эффекта, всяких там искр, почти и не видно, зато шума и грохота — хоть отбавляй. Поэтому самый крутой фейерверк — без побочного эффекта, никаких тебе искр: в небо просто запускается гудящая стрела, воющая, как сбитый самолёт. На самой высокой точке полёта она разрывается неимоверным грохотом, так и не дав ни одной искорки.

Исходя из вышесказанного, где, как вы думаете, лучше всего запускать фейерверк? Ну, это ж так просто — в гараже, конечно! Желательно пустом. Нет, не потому, что машин жалко, просто в пустом помещении гула получается больше. Ну, или в крайнем случае на лестничной площадке. Или хоть во дворе-колодце. Главное, чтобы эхо было погромче да подольше!

Вечерний город под Новый год похож на поле боя. Улицы усыпаны пустыми гильзами из-под фейерверков, обёрточной красной и золотистой бумагой, горками пепла. Маленькие улицы полностью перегорожены. В них рядами, батарея за батареей, поставлены ракетницы. Оттуда когда по очереди, когда одновременно вылетают в небо со страшным грохотом разноцветные стрелы. Тут же огромные бенгальские огни с полчеловека ростом, шипя и поскрипывая, сыплют в разные стороны искры. При этом народу на улицах почти нет — так, пара десятков человек. Причём все они абсолютно серьёзны, ни тени улыбок или веселья, они просто выполняют трудную работу, возложенную на них народом и партией — они должны на целый год вперёд отпугнуть от города злых духов.

Эх, на месте тех духов я бы удрала из этих мест раз и навсегда! Шум стоит такой, что даже если говорящий с тобой человек кричит что-то прямо в ухо, ты вряд ли его услышишь. И так практически весь день. Может быть, от подобной канонады духи просто оглохли и летают теперь, глухие и грустные, вокруг пылающего разноцветными вспышками города. Впрочем, такой грохот даже глухой услышит — земля слегка вздрагивает под ногами от каждого очередного салюта, и лицо овевают вибрации раскиданного шипящими, гудящими ракетами воздуха. В полутёмных окнах спящих домов отражаются сотни всполохов.

Днём мы заходим в центральный универмаг. То же странное зрелище: народу почти нет, только какие-то разрозненные тихие покупатели-отщепенцы забежали на минутку. Девчонка с длинными косами в шапке набекрень покупает вырезные новогодние картинки на окна. Это такой круг из красного картона или полиэтилена размером с большой поднос, на нём изображены драконы, цветы, цапли и соловьи. Эти украшения наклеивают на двери, стены и окна, как у нас бумажные снежинки.

Ещё две девицы в полушубках и сапогах мехом наружу забежали купить по два кувшинчика водки и, стыдясь общественного осуждения, экстренно запихивают эти кувшинчики к себе в карманы. Водка здесь продаётся в удивительно красивой посуде. Что-то среднее между кувшинчиком и фарфоровой вазой, молочно-белой, с тонкими синими рисунками по стенкам: китайские плакучие ивы, горбатые мостики, птицы и драконы. На самом кончике горлышка торчит золотая пробочка, подвязанная красной лентой.

Потом в магазин забредает какой-то грустный незадачливый отец, в спешном порядке закупающий перед праздником пачку памперсов и искусственного молока, а также большую бутыку кока-колы, видимо, для злобной жены.. Ну и мы, белые обезьяны, не понимающие ничего в отмечании китайского Нового года. Мы покупаем привычную еду: рис, вино, грибные пельмени, сушёную хурму, ветчину и редкий по здешним меркам деликатес — буханку сладкого хлеба.

У нас в России к Новому году наряжают ёлку. А здесь, поскольку это всё же праздник наступающей весны, новогодним деревом становится цветущая не то слива, не то вишня — тоненькое деревце, практически без листьев и всё в розовых цветах. Такие деревья специально выращивают в оранжереях, потому как в естественной природе цвести они будут несколько позже. Всю предновогоднюю неделю город был заполнен разнообразным транспортными средствами от трёхколёсного мотороллера и велосипеда с прицепом до громоздких грузовиков, развозящих эти деревья. Здесь вся сложность заключается в том, что дерево не рубится, а так и везётся, и продаётся в кадке с землёй. Потом, возможно, его высаживают обратно в землю или просто ставят в углу двора, где оно и растёт себе преспокойно до будущего года. Оно и правильно: если миллиард китайцев срубит себе по деревцу к Новому году...

Впрочем, если вы не можете себе позволить купить цветущее красновато-розовыми воздушными цветками чудо-дерево, вам не возбраняется просто нарядить ближайший апельсиновый кустик. Или хотя бы первый попавшийся под руку кактус. Украшения для всех одни: небольшие красные карточки из бумаги. На них — золотистые иероглифы пожелания, розовые птицы, красные рыбки и микки-маусы.

Ещё одним новогодним обычаем является узнавание судьбы. Под многочисленными деревьями города на маленьких табуреточках усаживаются прорицатели: длиннобородые старики, бритоголовые тибетские монахи в серо-синих рубахах с коричневыми штанами, задумчивые лохматые тётки и очкастые пожилые мужчины в разнообразных шапочках. Вокруг них разложены разные таблички с иероглифами и схематические изображения фигуры человека с цифрами на ней. Подсевшим к ним и заплатившим мзду гражданам они начинают красноречиво рассказывать их будущее, то шумно размахивая руками, то переходя на задушевно-тихий шёпот.

Впрочем, иногда мне кажется, что предсказать судьбу китайца не так уж и трудно: здесь все живут согласно определённой роли, твёрдо следуя общепринятой схеме и веками сложившейся традиции. Так что, вполне вероятно, Новый год здесь отмечается так же, как тысячу лет назад, и будет таким же точно спустя ещё сотню лет.

Глава опубликована: 12.07.2020
Отключить рекламу

Следующая глава
16 комментариев
Вот уж точно, будто на другой планете побывал!
Люблю такие очерки: когда рассказчик не протоптанными туристическими тропами идет, а заглядывает на ничем не приметные окраины и даже в глухие подворотни стран и народов. Это лишь кажется окраиной, но именно там узнается страна и ее жители. А если еще написано с чувством, с эмоциями, с пониманием, или хотя бы с желанием понять, как у вас, то невольно и сам проникаешься.
Вот взять фейерверки. Известный факт, что китайцы на них помешаны, но вот эти все ваши детальки - такая прелесть!) А как люди, вообще, спят в праздники, особенно в новогодние? Ни стены, ни закрытые окна не спасут от грохота. Мы здесь бледное подобие раз в год переживаем, на Новый год, когда за окнами палят от силы часа два-три, и то это ужасное испытание для человека, но особенно для кошек/собак.
Вы так здорово описали хаос дорожного движения! Мне прям жутко было) Нет, я бы на велосипед там не села) Лучше пешочком)
Спасибо! Очень познавательно. Мне понравилось.
шамсенаавтор
Парасон
О, какая роскошь получить такого внимательного, чуткого и вдумчивого читателя! Сюда редко кто заглядывает, зарисовки без сюжета вообще читаются трудно. тем более такое не туристическое направление как китайская провинция. Но не написать их я никак не могла, прямо вот все это перло, и казалось преступным не записывать, ведь на самом деле - уникальный опыт и редкая картинка. Хотя, конечно, все на любителя. Спасибо что прочитали. По поводу пальбы и шума: видите ли, насколько я понимаю, китайцы вообще не чувствительны к шумам. Они в 6 утра начинают орать во все горло и играть дома в волейбольные мячи, никто никогда не возмущается. В автобусе две старушки будут перекрикиваться одна от передней двери, другая от задней - и им нормально, дружеская беседа. Концепт тишины, на западе переросший в культ - им совершенно не знаком. Так что они просто не парятся. В элитных домах так вообще ремонт все время где-нибудь идет, то есть отбойные молотки, дрели - это такой постоянный фон жизни. Однажды в корпусе для преподавателей перестраивали первый этаж - сносили кувалдами все перегородками, пыль, шум, грязь, пыль повсюду. Никому не пришло в голову ни переселить преподов на это время, ни возмутиться, ни, хотя бы предупредить о намечающемся апокалипсисе..
а вот пешочком китайские расстояния преодолевать не реально. Тем более, что воздух же там грязный, даже в любимом ими Пекине, где вождь живет, бывают дни, когда официально предупреждают, что без респиратора на улицу лучше не выходить. И потом, мы жили в маленьком городке на 8 миллионов человек, вы можете представить себе тамошние расстояния? не, пешком умрешь, а так и не дойдешь)).
Показать полностью
шамсена
А общественный транспорт там как функционирует? Или нет смысла им пользоваться?
Сколько времени вам потребовалось, чтобы хоть немного привыкнуть к такому, разительно отличающемуся от нашего, образу жизни и восприятию жизни?
шамсенаавтор
Парасон
Общественный транспорт там супер. И автобусы и метро. Метро строится по целым веткам на 20 станций за два года. Строительство питерского метро выглядит просто недоразумением каменного века рядом с этим. Но проблема в том, что в 6 у китайцев ужин, а потом танцы у дома и мирный сон у телевизора. Поэтому общественный транспорт ходит до 5 вечера. В городе на 8 миллионов человек. А метро до 9-10 вечера. После питерского это - мм. странно, мягко говоря))
шамсенаавтор
Сколько времени вам потребовалось, чтобы хоть немного привыкнуть к такому, разительно отличающемуся от нашего, образу жизни и восприятию жизни
Парасон
Много. Первое время я боялась выходить на улицу. В 8 миллионном городе очень легко потеряться, если ты не умеешь ни читать, ни писать, ни говорить)). Ведь даже продавцы на рыночках уяснив, что я не понимаю слов писали мне цену в иероглифах!! Они писали цифру иероглифом. И когда я в отчаянье мотала головой: мол, все равно не понятно, они показывали мне ее на пальцах. Но как!! В Китае и язык жестов тоже другой. Например все пальцы на руке, собранные в щепотку - это какая цифра? А если вы согнете все пальцы, кроме большого и мизинца - какая выйдет цифра? Я, наверное, только через год освоилась)).
шамсена
Люблю задачки решать, но тут даже пробовать не буду)
И какие же это цифры?
А как же вы целый год решали самые простые бытовые вопросы?
Я бы с удовольствием почитала и про разные другие аспекты жизни: воспитание детей, и вообще, к ним отношение; что читают и смотрят, молодежные субкультуры, политическая активность.
шамсенаавтор
Парасон
пять пальцев в горстку - это пять, естественно. А мизинец и большой палец в растопырку - это шесть)). А два скрещенных указательных пальца?
шамсенаавтор
Бытовые вопросы решал муж. Он говорит по-китайски. А еще - первые пол года мы работали в детском саду (Золушка Чен Хон и Медвежонок со сломанной лапой), и мне было так тяжко, что я потом разболелась и еле выкарабкалась, и когда муж сменил работу - то я просто наслаждалась жизнью, солнцем, цветами, кампусом)). А потом привыкла)).
Про отношение к детям у меня есть Го Юй. Это очень грустная история, тут очень много поломано у них. А субкультуры и политическая активность - в коммунистическом Китае)) Это, мило, конечно, но все в русле Единой Партии, и великого Вождя. А остальные как хиппи примерно в советском союзе. Нельзя сказать, что их совсем нет, но отношение и существование и риски у них те же примерно. Политическая активность была в Гонконге, но в этом году его окончательно и победно задушили. Это на самом деле страшно. Там такие прекрасные лица, такие молодые и отчаянные ребята, и они, в отличие от нас, так борются за свою свободу. Только Китай - что каток асфальтовый. Раскатал всех уже... Главное, они по возрасту не подходят уже для Британских паспортов. Те, кто подходил все получили давно, и большинство уже уехало, почти три миллиона)) если не ошибаюсь. Зато после Гонконга Китайцам никогда не получить Тайвань.
Показать полностью
шамсена
Вот что еще давно хотела спросить: отношение к "чужим", к "белым обезьянам". Вы часто об этом говорите. Это проявлялось на бытовом уровне? Это не скрывается и очень заметно?
Это, должно быть, очень оскорбительно и крайне неприятно. Вы смирились с этим?
шамсенаавтор
дорогая Парасон!
мы жили в Китае в доковидную эпоху, сейчас отношение к белым там изменилось в худшую сторону. Но в наши стародавние времена фраза "белая обезьяна" не была
скорбительно и крайне неприятно
. Она лишь констатировала огромную разницу между белыми и китайцами, она помогала объеденить в одной фразе всех некитайцев.
На самом деле там два слова, для обозначения этого понятия. И одно из них - лаовай - более уничижительное, но все равно не сильно, оно обозначает что-то вроде растяпа, лопух, недотепа. Потому что не китайцы кажутся китайцам дикими и странными. Второе слово вообще абсолютно нейтральное, и обозначает что человек родился не в китае. Но его я забыла, потому что раз оно нейтрально я и не выискивала его в речи окружающих. Можно сказать, что раньше белые вызывали такое умиление - надо же - какие нелепые. И как их только земля держит. Агрессии вообще не было никогда. Я с большей агрессией в россии сталкивалась, когда носила ребенка в слинге. Но вот про прям сейчас не скажу, могло отношение измениться в худшую сторону..
Какая страшная страна, особенно после ваших историй о молодежи
шамсенаавтор
Osha
Ну, во первых, она ровно такая, какой являются коммунистические страны. Это логично. Во-вторых, она ровно такая, какой может быть рациональная страна. Где соображения и доводы разума всегда идут вместо сердца. В третьих, она ровно такая страна, какими являются страны, слепо и неукоснительно следующие традициям. Для которых традиция и масса, социум и общество - это все. А человек, отдельный и конкретный, абсолютное ничто. И, наконец, она ровно такая страна, какой может быть страна с населением в один миллиард, четыреста миллионов человек. Их слишком много. И это довольно многое объясняет, как мне кажется.
И, спасибо, что прочитали. да еще и другие истории тоже. Это очень греет.
шамсена
Первые истории из этого цикла я ещё в том году читала, на конкурсе, и глосовала за Ли Бо Хан. Что не успела прочесть, поставила закладок, вот только сейчас руки/глаза дошли.

Вот эта рациональность, логичность, обезличенность, огромная масса и пугают.
шамсенаавтор
Osha
О, спасибо! Рада за Ли Бо Хана и что вообще сюда дошли! И да, вы правы, именно

рациональность, логичность, обезличенность, огромная масса
К сожалению, это реальность. И довольно близкая, учитывая соседство Китая и России. И довольно неотвратимая, учитывая их количество...
Надеюсь, все же Запад и Восток не сойдутся никогда
шамсенаавтор
Osha
Смотря где))
Чтобы написать комментарий, войдите

Если вы не зарегистрированы, зарегистрируйтесь

↓ Содержание ↓

↑ Свернуть ↑
  Следующая глава
Закрыть
Закрыть
Закрыть
↑ Вверх