#ViT_nihontravel #Япония #фото
День шестой, он же храмовый сад гортензий и остров, рождающий бамбук

Очередным обязательным пунктом в списке посещения еще со второй поездки было Бивако - огромное озеро в получасе езды от Киото, почти такое же древнее, как Байкал. На его берегу стоит множество интересных небольших городов, но пределом мечтаний была поездка по островам. Потому, раскопав в интернете сайт круизной компании и расписание рейсов, я выбрала наиболее интересное для себя место. Остров Тикубусима, гранитная скала, сплошь покрытая лесом, на которой приютился храм бодхисаттвы Каннон - тридцатый по счету из тридцати трех храмов Каннон Босатсу, составляющих тропу паломников: считается, что Каннон способна принимать тридцать три обличья, чтобы помогать людям, и по этой причине число тридцать три имеет сакральное значение.

К буддизму я в целом весьма и весьма равнодушна, но бывают счастливые исключения и в плане любимых святилищ, и в плане любимых богов. Каннон, она же китайская Гуаньшиинь, - буддийская богиня-бодхисаттва милосердия и сострадания, чье имя буквально означает "рассматривающая звуки мира". Так уж получилось, что Каннон сопровождала меня во всех поездках по Японии, явно и неявно, и в этот раз я уже целенаправленно решила заглянуть в гости. Что любопытно, многие буддийские святилища, которые я посетила более-менее случайно, в итоге оказались именно храмами Каннон - очередное подтверждение тому, что случайностей не бывает, бывают непонятные закономерности.

Остров Тикубусима всегда считался и по-прежнему считается землей, где обитают боги, и потому все озеро Бива аналогично священно. Изначально у озера было множество других названий (например, Авауми - море с пресной водой), но в период Эдо его стали называть Бива: благодаря Бэндзайтэн, одной из семи японских богов счастья, которая обитает на Тикубусиме - ее любимым музыкальным инструментом является бива, да и само озеро по форме напоминает японскую лютню.

Добраться на остров можно двумя путями: на пароме от порта Имадзу и от порта Нагахама, расположенных по разные стороны озера. Я выбрала порт Имадзу - он ближе к Киото, да и дорога оттуда стоит дешевле. Единственный минус в том, что время пребывания на Тикубусиме фиксировано: нельзя приехать на первом рейсе и уехать рейсом позже, чем прописано в билете. Увы, другого способа избежать столпотворения на маленьком острове не нашлось, но в целом полутора часов вполне достаточно, чтобы без спешки обойти все важные места.





Смотря на озеро Бива на карте, даже отдаленно не представляешь, насколько оно на самом деле огромное. Через окно электрички, которая большую часть пути едет вдоль воды, не всегда видно противоположный берег - разве что прячутся в пелене облаков размытые горы. Когда подходишь к причалу, кажется, что это действительно море, беспокойными волнами накатывающее на берег.

За полчаса на борту нам устроили краткий видеоэкскурс в историю острова и имеющихся на нем храмов и под конец даже поставили местную песню, по мотиву здорово напоминающую Shima Uta.




А впереди были только каменные ступени, ведущие наверх.











Больше всего порадовало привычно теплое отношение японцев, как приехавших на том же пароме, так и местных. Других иностранцев там не было, и временами я чувствовала себя неловко, но почти сразу ко мне кто-то подходил и подсказывал, что в данном конкретном святилище можно/нужно сделать. В храме Бэндзайтэн мне помогли правильно запечатать свое желание в куколке-даруме: вопреки обыкновению, она не забирается с собой, а остается в храме, - а в маленьком святилище у пагоды пожилая японка отдала мне палочку храмовых благовоний, чтобы поджечь - на счастье.




















Наряду с буддийскими храмами на Тикубусиме есть и синтоистский - Тикубусима-дзиндзя, с кумирней белой змеи и каменными тории царя драконов - Рюо, стоящими над обрывом.






















Мне совершенно не хотелось уезжать из этого магического места, но такие ощущения - замечательный повод возвращаться раз за разом, снова и снова, зная наверняка, что все равно будет мало. Японии в принципе не бывает много. Однако я уже не впервые задумываюсь, что не хотела бы в Японии жить. По куче разных причин, главная из которых заключается в том, что я не хочу, чтобы моя волшебная страна превратилась в рутину. Я не хочу смотреть на Японию глазами резидента, минусов жизни там предостаточно, и я вижу многие из них, даже будучи туристом - что уж говорить о переезде. Но я точно знаю, что хочу туда возвращаться. И мне этого хватит.

Вторая половина дня началась проливным дождем, который я, благо, встретила в автобусе, медленно ползущим от вокзала Киото навстречу еще одному желанному местечку - храму Санзэн-ин в Охаре, где в середине июля вовсю цветут гортензии. Ajisai в Японии - практически символ сезона дождей, и в июне-июле лента инстаграма начинает пестреть фотографиями этих восхитительных цветов посреди зелени, гор и влажного тумана, стелющегося среди листвы.


Изначально я намеревалась поехать просто куда-нибудь, где все еще не отцвели гортензии, и в итоге выбрала Санзэн-ин. Этому храму почти столько же лет, сколько самому Киото, и его настоятелями веками были представители императорской семьи. Находится Санзэн-ин далеко, а потому там закономерно мало народу, да и приехала я буквально за пару часов до закрытия, так что посетителей можно было пересчитать по пальцам.







Есть в этом месте что-то магическое. Этого нельзя увидеть, но можно почувствовать: в ручье, водопадом срывающемся в искусственный пруд, в статуях дзидзо, прячущихся среди заросших мхом камней, в сутрах, нараспев читаемых монахами. Туда тоже хочется возвращаться.
















В святилище Каннон в верхней части храма стоят тысячи статуй бодхисаттвы Авалокитешвары, пожертвованные прихожанами и ими же украшенные: кто-то вешает четки, омамори или пятийеновую монетку, а кто-то выбирает более экстравагантный вариант, но статуи множатся, и их число скоро перевалит за двадцать тысяч. Там же, неподалеку, изображение и самой Каннон, не пафосное и не вычурное, а по-душевному простое и понятное.










Если спуститься по петляющей среди зарослей тропинке, она свернет к оврагу, на дне которого течет неглубокая речка с переброшенными через нее двумя красными деревянными мостами.














Рядом с ними вновь прячутся малыши-дзидзо, и повсюду вокруг них - цветы, цветы, цветы, раскрашенные дождем в потрясающие оттенки лилового и голубого. Фотографий совершенно неимоверное количество, но чтобы передать истинную красоту этого места, их чертовски мало.


















Обязательно вернусь. Как минимум, однажды.