#ViT_nihontravel #Япония #фото
День девятый и десятый, он же оммёдзи, покровитель наук, зеркало Аматэрасу и женатые скалы

Благодаря решению задержаться в Киото подольше, у меня наконец-то появилась возможность прогуляться без спешки: зайти в старые любимые местечки и съездить в новые, куда давным-давно хотелось заглянуть. Если из больших, посещаемых ежедневно сотнями людей храмов Киото мой любимый - Фусими Инари-тайша, то из менее популярных, о которых мало кому известно, - однозначно Сэймэй-дзиндзя. Храм легендарного Абэ-но Сэймэя, стоящий на месте усадьбы у моста Ичидзё-модори-баши, где великий оммёдзи когда-то жил.

Подробно об этом месте (и о храме Гинкаку-дзи, о котором пойдет речь дальше) я рассказывала в этом посте, так что повторяться не буду. Скажу только, что очень рада была вернуться и вновь почувствовать удивительную энергетику этого места. Тепло каменных тории, блеск золотой пятиконечной звездочки на входных воротах, переливчатый хрустальный звон храмовых колокольчиков, нагретый на солнце металлический персик на каменном постаменте, дерево у хайдэна, опоясанное симэнавой и пахнущее зеленью и свежей смолой.










В Гинкаку-дзи мне больше всего нравится... дорога к храму. Так уж вышло, что подавляющее большинство автобусных остановок находится как минимум в 10 минутах ходьбы от входных ворот, а некоторые и того дальше, Имадегава-дори медленно поднимается вверх на холм, пересекаясь с Тэцугаку-но мичи, Тропой философов - известным прогулочным маршрутом в сезон цветения сакуры, идущим вдоль узкой речушки, летом похожей на ручеек.

Сам Серебряный павильон сильно портит один немаловажный фактор: люди. Обзорная дорога по храмовому комплексу представляет собой замкнутое кольцо без всяких разветвлений, и народу туда вечно набивается куча. Если приходить к открытию, то есть шанс увидеть в Гинкаку-дзи что-то, кроме людей, но если прийти позже, да еще и незадолго до закрытия, никакой атмосферы не почувствуешь. Вокруг просто будет толпа с камерами, обсуждающая, под каким углом сфотографировать вон то дерево, чтобы за ним было видно вон то здание. И самое грустное - понимать, что для них это место совершенно ничего не значит. Жаль, что в Гинкаку-дзи нельзя прийти ночью или ранним утром. Думаю, увидеть в это время суток можно гораздо больше.











Еще один ками помимо Сэймэя, к кому я успела снова сходить в гости - Тэндзин, покровитель науки, поэзии и каллиграфии. Когда я приходила в прошлый раз, то удачно попала на сезон цветения слив, имеющих для этого ками и для этого храма особое значение. В этот раз я застала бамбуковые деревья, увешанные блестящими тандзаку, и летнюю влажную жару, но ощущение осталось почти тем же: что кто-то очень старый и мудрый украдкой смотрит на тебя из-за каждого поворота и в нужный момент подталкивает в спину. А еще мне выдался шанс отдать старые омамори и купить новые взамен израсходованных - при смене оберега полагается вернуть старый омамори в храм, где он был куплен, и поблагодарить ками за помощь и защиту. Обычно одни и те же омамори не носят с собой дольше года: считается, что по истечении этого времени оберег теряет силу и начинает накапливать отрицательную энергию вместо израсходованной положительной. В храмах старые омамори обычно сжигают в специально отведенном для этого месте по определенному обряду (в Дайшо-ин на Миядзиме, например, для этой цели есть даже специальный колодец неподалеку от храмовой лавки), так что я отдала и свой. Все равно не смогла пройти мимо магазинчика и купила новый.













Радуясь, что можно никуда не торопиться, на обратном пути из Гинкаку-дзи я вышла на автобусной остановке у Камогавы и спустилась к воде. Река эта, несмотря на силу течения, довольно мелкая, и, наряду с мостами, на ней каждые несколько сот метров встречаются каменные дорожки, по которым легко перебраться на противоположный берег. В итоге я погуляла и по этим дорожкам, посидев на каменной черепахе и спустив ноги в воду, а потом дошла вдоль Камогавы прямиком до Понто-чо, очень известной улочки старого города, заканчивающейся неподалеку от Ясака-дзиндзя.



















Пройти вниз по течению, полюбоваться маленькими ресторанчиками, чьи летние веранды выходят на реку, улыбнуться огонькам, зажигающимся друг за другом в летних сумерках, смотреть на капельки дождя сквозь прозрачный купол зонтика, купленного в ближайшем конбини, - истинное умиротворение.
И счастье.

На следующее утро передо мной стояла задача встать в полседьмого, чтобы успеть с пересадкой в Нагое добраться до города Исэ. Города, в котором расположен главный синтоистский храм Японии - Исэ-дзингу. Святилище богини солнца, где хранится одна из трех императорских регалий - Ята-но Кагами, священное бронзовое зеркало Аматэрасу, - и в чью основную кумирню не допускаются даже каннуси и второстепенные члены императорской семьи: зайти могут лишь действующий император и императрица.

Исэ-дзингу, или просто Дзингу, был основан более двух тысяч лет назад, когда дочь императора Суйнина, принцесса Яматохимэ-но микото искала место для возведения храма Аматэрасу и на территории современного города Исэ услышала голос богини, говорящий, что ей бы хотелось здесь жить. Таким образом Яматохимэ-но микото основала внутреннее святилище Исэ-дзингу Найку, посвященное богине солнца, отметив выбранное место пятьюдесятью колокольчиками. Эти колокольчики дали имя протекающей в Исэ реке Исудзу, по легенде отделяющей мир богов - Исэ-дзингу Найку - от мира людей, и, чтобы пройти в кумирни храма, нужно перейти реку по мосту Удзи. В средние века священнослужителям запрещено было пересекать реку, так как это нарушило бы неприкосновенность земли храма, и во времена сёгуната это частенько использовалось каннуси в качестве угрозы. Первосвященником Исэ-дзингу может стать исключительно представитель династии Ямато, и на данный момент верховной жрицей храма является дочь императора Акихито - Саяко Курода.

Все путеводители говорят о строгом порядке посещения Исэ-дзингу, разделенного на два храмовых комплекса: сначала нужно посетить Гэку, посвященный богине сельского хозяйства Тоёукэ бимэ, обеспечивающей Аматэрасу продовольствием, а после него - Найку, посвященный непосредственно Аматэрасу. Все храмовые павильоны построены по типу шинмэй-дзукури: старому архитектурному стилю, характерному для этих мест, по которому строились древние синтоистские святилища. Теперь он остался закреплен только за храмом Исэ, и ни в одном другом синтоистском храме не было и не будет подобных построек. Все вышесказанное делает Исэ-дзингу уникальным местом, которое я давным-давно хотела посетить.

К сожалению, меня ждало горькое разочарование. Подобные эмоции я испытывала разве что при посещении Иерусалима, которое лучше всего описывают слова моей лучшей подруги: "Мы искали место, где пожрать, нашли Храм Гроба Господня". Момент, когда земля, казалось бы, святее не бывает, но... ты не чувствуешь абсолютно ничего. Увы, так получилось у меня что в Иерусалиме, что в Исэ: стойкое, никуда не девающееся ощущение, что храм есть, а бога нет. Впечатлений добавляли и находящиеся вокруг посетители храма, стоящие в очереди к кумирням с таким выражением лица, словно их притащили силой, и равнодушные ко всему служители, и сами кумирни, внешне напоминающие избушки на курьих ножках. И если до этого я честно рекомендовала для посещения многие места в Японии, которые видела лично, то Исэ-дзингу - такая же честная антирекомендация. Если вы любите синто, если вам интересно почувствовать мощнейшую энергетику японских храмов, если вы вообще можете это чувствовать - не приезжайте в Исэ-дзингу. Мне на полном серьезе хотелось оттуда сбежать, теряя тапки, и я сбежала - часа на три раньше, чем планировала. Несколько фотографий для наглядности все же повешу, но там и фотографировать толком не тянуло.

Гэку:






Найку:









Я даже купленные там омамори с собой в итоге не взяла. Оставила дома как обычные сувениры. К счастью, в Исэ было еще одно место, куда я давно порывалась скататься, так что, сбежав из Найку, я запрыгнула в удачно подвернувшийся прямой автобус и поехала к Мэото Ива - парным скалам неподалеку от береговой линии, соединенным толстенной веревкой-симэнавой.

Рядом с Мэото Ива, или "женатыми скалами", располагается несколько синтоистских кумирен, в том числе храм Ука-но-митама, одной из ками-покровительниц сельского хозяйства, и храм Сарутахико Ооками, главного среди земных богов, покровителя боевых искусств. Мэото Ива же, в свою очередь, являются храмом Идзанами и Идзанаги, богов творения, родителей триады высших божеств (Аматэрасу, Цукиёми, Сусаноо), и символом счастливой супружеской жизни. Тории отмечают "мужскую" скалу, а соединяющая скалы симэнава весит практически тонну и меняется несколько раз в год в ходе особой церемонии.

Красивый храм. Интересный. И абсолютно живой - ни в какое сравнение с Исэ-дзингу, который мне в тот момент хотелось забыть как страшный сон. Я была счастлива, что решила выделить время и приехать посмотреть Мэото Ива - оно стоит того, чтобы подольше там задержаться.



















А потом был очередной дождь, теплое море, осыпающаяся под ногами галька, дорога к небольшой железнодорожной станции, на которой останавливается электричка длиной в два вагона, короткая пересадка в Нагое, обратный шинкансен в Киото. Последний киотский вечер. И страшное нежелание оттуда уезжать.