#Путешествия #Казахстан

Впервые с 2019 года выбралась за пределы Екатеринбурга - в Казахстан. Аэропорты (аэропорта?) вызывают теперь исключительно реакцию "А вирусов-то, вирусов..." Нервно меняла маски, тем более, из самолета за отказ надеть маску обещали высадить.

В Казахстане все было гораздо менее нервно, или просто было не до того - пошел вал встреч.

Нур-Султан за те пятнадцать лет, что я в нем не была, изменился до неузнаваемости - с трудом нашла два здания, которые казались мне тогда роскошными, а теперь совсем потерялись на фоне общего многоэтажного зеркального великолепия. Нур-Султан, как и Баку - образец авторитарного градостроительства = город не для людей, а для начальства, которое едет на автомобиле по широким проспектам мимо высоких домов и величавых памятников. Ишим углубили и расширили, перекинули через него изящные мосты, по берегам высадили довольно чахленькие деревца и разбили парки. Проспект Целинников на правом берегу (= в старом городе) именуется ныне проспект Республики, а на постаменте памятника Ленину стоит Абай, но, сильно напрягшись, разглядеть под Нур-Султаном Целиноград все-таки можно. На левом берегу - исключительно Нур-Султан: возвышается башня Байтерек, символизирующая Мировое Древо (с отпечатком руки Назарбаева на самом верху), бесконечно тянется Дом министерств и при желании можно прогуляться между зданиями прокуратуры и министерства обороны. Или там вдоль заботливо оплетенного колючей проволокой китайского посольства. Много на левом берегу мест для поучительных прогулок. Впрочем, из ресторана "Высокое небо" на двадцать пятом этаже ТРЦ "Москва" вид более чем впечатляющий, а огромное блюдо бешбармака окончательно приводит в благодушное настроение.

Далее мы попали в Усть-Каменогорск (точнее, Ускеман). На подлете - абсолютно лысые рыжие горы Рудного Алтая, при прилете - типичный советский промышленный город, где, правда, тоже имеется небольшая (на фоне столичной) башня Байтерек, а также весьма солидные торговые центры и строеная турками гостиница "Дедеман" на берегу Иртыша, где мы и проживали. Собственно, быстротекучий Иртыш и составляет главную достопримечательность города. Который был основан как Усть-Каменогорская крепость, дабы не пропускать за Иртыш киргиз-кайсацкие орды. А уж потом выяснилось, что в горах - залежи всего, включая уран. Отчего я с почтением сфотографировалась у бюста трижды Героя социалистического труда, министра среднего машиностроения Ефима Павловича (Хаима Файвелича) Славского (кому надо, тот меня поймет). Не могу удержаться и похвалюсь: я его однажды видела лично, на торжественном вручении наград работникам среднего машиностроения (опять таки, sapienti sat). Еще в Усть-Каменогорске лучшая в Казахстане областная библиотека и отличный краеведческий музей.

Конечной точкой маршрута была Алма-Ата (так и не смогла научиться говорить правильно "Алматы"). Вот это город для людей, гулять по которому крайне приятно: невероятное количество парков и вообще деревьев, арыки по бокам улиц и дома различной степени древности, от верненского реального училища Туркестанского военного округа, сложенного из тянь-шаньской сосны, до Дворца пионеров и школьников с золоченым куполом и башней обсерватории, напоминающего сами понимаете что. Впрочем, вход в здание Академии наук Казахской СССР (последняя работа академика Щусева, того, что мавзолей и Казанский вокзал) тоже напоминает вход сами знаете куда. В общем, любопытное сочетание сталинской и брежневской архитектуры с азиатскими традициями придает городу несомненный колорит. Особенно хороши здание телерадиоцентра, увешанное по крыше сталактитами и парк Университета Аль-Фараби с входными арками и Дворцом студентов. Ближе к горам начинаются современные новостройки = тот же Нур-Султан, но на фоне Заилийского Алатау.

Само собой, горы являются главным украшением культурной столицы (как ныне называют Алма-Ату и к чему я всей душой присоединяюсь). Я поднялась до отметки 2 500 метров, сопровождая подъем фотографиями и наслаждаясь восторгами друзей и знакомых. Сей подвиг был мной совершен на фуникулере с глинтвейном в руке. Но вокруг царил спортивный праздник: народ съезжал с гор на лыжах, забирался на горы в альпинистской связке, раскатывал на коньках на Медео, и, само собой, пил глинтвейн и прочие напитки, сидя на террасах ресторанов на остановках фуникулера. Добраться до высшей точки [фуникулера] помешал мороз - уже на 2 500 метров лежал плотный снег и я кстати вспомнила, что и я, и мои спутники - в легких куртках и летних кроссовках. Но в целом лучше гор действительно могут быть только горы, а ими Алма-Ата снабжена в изобилии.

Еще наблюдается изобилие конской колбасы-казы и яблок - конкретно на Зеленом рынке (он же "Кок-базар"), по праву считающемся еще одной местной достопримечательностью. Алма-атинский апорт вполне оправдал свою репутацию: у меня на него стоит очередь, а я купила всего пять яблок на два килограмма. Они мало того, что сочные и сладкие, еще и благоухают! Так что одно лежит рядом со мной и именно это и делает, заодно подтверждая, что ковидом я пока не заразилась.

Так что впечатлений море. Наряду с коллекцией магнитиков (магнитик не купил - как не ездил!) я обзавелась трудом Султана Акимбекова "Казахстан в Российской империи" и теперь наслаждаюсь под кофе и апорт. Акимбеков пишет отменно тонко и умно - у меня есть его монография по феномену кочевого государства, читала с удовольствием. Жаль, что его последнюю работу, по послереволюционной казахской истории, в Нур-Султан еще не завезли, а в Алма-Ате уже раскупили. Впрочем, читать про Ашаршылык - не самое веселое занятие, так что, может, это и хорошо.