elefante

#реал #путешествия #лацио

Ещё на один простенький постик у меня время есть, поэтому извольте. Остальное будет после возвращения из очередных странствий.

После "горного" дня мысль о том, что я как-то неправильно живу, поутихла, но совсем не исчезла, и я решил, что с этим надо что-то делать. И храбро попёрся на море.
Вернее, не то чтобы только на море... в качестве повода возникла идея съездить в определённое место на побережье, которое фигурирует в одном моём здешнем тексте. Не сочтите за рекламу, боже сохрани - те, кто читал, поймут, и достаточно.
Короче говоря, вашему вниманию предлагаются фото с пляжей Сабаудии в окрестностях национального парка Сан Феличе Чирчео, а также сам городок Сан Феличе.

#реал #путешествия #лацио

Едем дальше.

Напомню - одно из направлений поездки изначально было обозвано "паломническим туром", и пост посвящён как раз этой теме. Я бы даже сказал - квинтэссенции оной, поскольку отправился я в город Субиако, вблизи которого находится место отшельничества уже упоминавшегося Св.Бенедикта.
Должен сказать, что даже сейчас этот район - натуральная глушь, хоть от Рима там всего километров 70-80 на восток. Субиако стоит в предгорьях большого горного массива, поросшего лесом, который разделяет Лацио и Абруццо. Поселений здесь очень мало, а те дороги, что есть, качеством так себе, и сюда почти никто не ездит. Вообще каждый раз, глядя на такие обширные леса, мне кажется, что те пресловутые 10% сохранившихся диких европейских лесов находятся здесь, в Италии - хотя это и не так, конечно. Однако их изобилие радует глаз, и кататься по таким местам одно удовольствие.

#реал #путешествия #лацио

Поскольку очередной отъезд близится, с постами приходится частить, раз уж обещал рассказать весь сентябрьский вояж целиком.

Итак, сегодня подведём черту под этрусской темой поездкой в город Черветери, где находится большой арх.парк с некрополями. Город стоит в 40 км от Рима на северо-запад; это близко, сюда доезжает довольно много туристов, однако мне повезло - почти никого в тот день не было. Очень доволен, что посмотрел Тарквинию и Черветери в один приезд - вроде и там, и там некрополи, но они совершенно разные, и общая картина складывается более объёмная.
Тарквиния - это, как вы помните, норки с фресками и ничего на поверхности. Черветери же - ровно наоборот; никаких тебе росписей, но архитектура. Гигантские курганы и гробницы разного времени, расположенные на огромной территории в пиньево-кипарисном перелеске, настоящий город мёртвых.

#реал #путешестви #лацио

В противовес предыдущему посту, где я сетовал на размер не очень понравившегося мне Витербо - чудесный маленький городок Орте.

Он расположен на высокой скале, километров семьдесят к северу от Рима, практически на трассе Рим-Флоренция, и его отлично видно с дороги. Я ездил мимо бессчётное количество раз, видал со всех сторон, но всё время откладывал на потом, и вот этот "потом" наконец случился.

Город изначально этрусский (как большинство заметных поселений в этих краях), в плане имеет вид капли, точно повторяющей форму утёса. Крошечный - дай бог километр-полтора в длину - и в прямом смысле вырастающий из скалы, испещрённой многочисленными катакомбами. И совершенно очаровательный. Хотя в тот момент, когда я изыскивал место для машины, мысли были несколько другими...

#реал #путешествия #лацио

Поскольку на сентябрьские впечатления от Лацио весьма скоро наложатся октябрьские римские, спешу досказать несколько оставшихся историй. Сегодня будет город Витербо и расположенная в пригороде оного вилла Ланте.

Сразу скажу - изо всех посещённых мест Витербо глянулся мне меньше всего. То ли я таки зажрался, то ли он действительно такой среднестатистический, то ли настрой на более-менее крупные города у меня напрочь отсутствовал. Он действительно самый большой из моего списка, известный своими двумя университетами и папским дворцом, ради которого я, собственно, туда и попёрся. Но после Ананьи оно как-то не произвело сильного впечатления.

#реал #путешествия #лацио

Взял паузу в своих рассказах про Лацио, просто некогда было. Может, и хорошо - не успел окончательно надоесть своими байками.
Продолжаем.

Следующее место - городок Палестрина, расположенный примерно в 40 км от Рима к юго-востоку. От меня это было и того ближе, километров двадцать, и я туда собирался ехать из-за известного археологического музея. Однако опять столкнулся с приятной неожиданностью - про музей-то я знал, но понятия не имел, что он из себя представляет.
Город стоит на очень крутом склоне горы - виды с парковки не дадут мне соврать.

#реал #путешествия #лацио

Продолжаю мусорить в ленте своими итальянскими прогулками.

Следующее место - из раздела неучтённых подарков, изначально его в планах не было, однако вмешался случай. Я ехал по трассе в Монтекассино, в какой-то момент мелькнул указатель съезда на город Ананьи, и у меня в голове щёлкнуло.

Про "авиньонское пленение" пап знают все, но просто потому, что оно было самым длительным. Однако же прецедентов подобного рода - когда папы вынуждены были съезжать из Рима и переносить с собой всё своё хозяйство, включая и курию, спасаясь от того бардака, что творили капризные римские граждане, было немало. Так вот Ананьи - один из таких городов папской "отсидки"; как минимум двое пап провели тут весьма значительное время. Стало быть, в городе точно должен быть папский дворец и весьма приличный собор, а я почему-то забыл включить это место в свой список.

#реал #путешествия #лацио

Следующая поездка была предпринята в небольшой городок Тарквинию, расположенный примерно в 100 км к северо-западу от Рима. Сейчас он действительно небольшой, с симпатичной средневековой частью, но когда-то на этом месте располагался этрусский город с таким же названием, и город этот был очень значимым, поскольку являлся центром союза двенадцати этрусских городов. Пятый римский царь Луций Тарквиний Приск был выходцем из этого города.

Основной целью моего посещения был, конечно, археологический парк с этрусскими гробницами, знаменитыми своими росписями. В городе имеется большой этрусский музей, ну и средневековая часть старого центра тоже заслуживает внимания.

Поэтому паркуемся максимально близко к старому городу, чтоб не шлёпать лишнего...

#реал #путешествия #лацио

Вдогонку предыдущему посту - жалкая попытка реабилитироваться за сегодняшний музейный беспредел, дабы несколько снизить градус интеллектуального пафоса. Нет, я не только ходил по музеям, ещё я каждый вечер пялился на открывающийся с террасы пейзаж, фиксируя разные состояния погоды-природы и пил вино.

И потому регулярно наведывался на винодельню по соседству. Правда, в отличие от местных жителей, их продукцию покупал всё же бутылками, а не канистрами.

#реал #путешествия #лацио

Предупреждаю во избежание - этот пост музейный, поэтому и фотографии будут соответствующие. Природно-видовых красот здесь не будет.

Мне очень давно хотелось съездить в Ардеа, маленький и ничем особо не примечательный городок километрах в сорока к югу от Рима, исключительно ради этого музея. Здесь стоит дом, где жил и работал лучший, по моему скромному мнению, скульптор ХХ века - Джакомо Манцу.

#реал #путешествия #лацио

Добавил ещё один тег на всякий случай, едем дальше.

Следующее место имеет отношение к теме уже упомянутого "паломнического тура".
Монтекассино, знаменитое бенедиктинское аббатство, основанное самим Св.Бенедиктом в 530 году. Бенедиктинцы - самый первый монашеский орден католичества, первый сформулированный на бумаге устав, который лёг в основу всех остальных монашеских орденов более позднего периода. Место само по себе знаковое, хоть и разрушалось неоднократно, однако всегда заново отстраивалось, расширялось и украшалось бессчётное количество раз. Уникальный ансамбль и просто очень красивая локация на вершине горы с потрясающим видом.

#реал #путешествия #лацио

Продолжаем кататься по Лацио.

В моём освоении этого региона сразу наметилось несколько основных тем. Римский Рим, так скажем, линия этрусков (некрополи и города, ими основанные), "паломнический тур" по знаменитым аббатствам, музеи - археологические и художественные, немножко побережья и моря, и плюс города, связанные с папским пребыванием и, соответственно, папскими дворцами. Следующая подборка фото связана как раз с одним из таких мест - городком Кастель Гандольфо на вулканическом озере Альбано, где расположена летняя резиденция папы римского. Я жил совсем рядом, примерно километров 15, поэтому это место стало одним из первых пунктов посещения.

Ставим машину на парковке с видом...

любуемся озёрными красотами...

#реал #путешествия

Сентябрь в этом году выдался урожайным по части поездок, поэтому решил поделиться некоторым количеством впечатлений. Собственно, весь год получается такой - видимо, сказался почти пятилетний вынужденный перерыв, и при первой же открывшейся возможности меня понесло по городам и весям... куда-то пришлось ехать по делу, куда-то просто так, проветриться. Не стану обещать подробных отчётов - уж больно много времени они у меня занимают, да и фотографии тут вставлять слишком муторно, однако некий пунктир передвижений намечу. Будет серия постов - по одной локации в день, практически без текста, в основном фото.

#реал

Вчера вечером столкнулся на лестнице с соседом. Ковыляет вниз, бодро размахивая пучком свежепомытых кисточек.
- Вечер добрый, - здороваюсь.
- О, - кивает, улыбается, глаз хитрый. - Привет! Ну, поздравляйте меня, мне давеча сто лет исполнилось!
- Виктор Иванович, дорогой, поздравляю, конечно!
Обнялись, пожали руки.
Я знал, что ему сильно за девяносто, но что ровно сто в этом году, как-то не помнилось.
- Чтоб ещё много лет так, и здоровья вам!
- Да какое здоровье, - вздыхает. - Хожу паршиво, видите, ноги болят...
- Ну вот пусть болят поменьше.
- Да уж, не люблю писать сидя, неудобно...

Человеку сто лет, шлёпает из мастерской пешком.
Каждый день.
И каждый день работает.
Регулярно выдаёт хорошие холсты - не этюдики, а картины большие, метра на два по большой стороне.
Обаятельный, улыбчивый старик с прекрасным чувством юмора.

Без комментариев, что называется, только снять шляпу.

Виктор Иванович Иванов, один из знаковых художников "сурового стиля" 60-х. Работы во всех крупных музеях мира, включая Уффици.
Многие лета и моё невероятное восхищение.

#реал #деньрожденья

Прекрасную Alteya - с днём рожденья! Здоровья, всяческих благ и неистребимого творческого любопытства на радость всем читателям и друзьям. Многие лета!)

#реал #Рим

Ну что - по заявкам трудящихся попробую сделать несколько постов про Вечный город.

Скажу сразу - такого подробного текста, как был о Венеции, здесь не будет (видимо, к лучшему). Причина простая - про Рим я знаю гораздо больше, потому как больше люблю, и ввязываться в написание полноценного путеводителя не готов. Какие-то заметки будут, конечно, и локации тоже постараюсь обозначать, но в целом текста будет меньше, а фото больше.

Правда, тематически намереваюсь посты разделить - просто город, музеи, мозаики и церкви, Тибр (очень люблю римские набережные с платанами), парки и прочее.

#реал #путешествия

Так вышло, что за последний месяц я дважды смотался в Италию. Венецианскими постами народ уже явно объелся, в связи с чем хочу спросить - фотоотчёт из Рима нужен, или ну его, сапог этот?

#реал
https://imgur.com/a/Iat6jpj
https://imgur.com/a/7q8YVyi
https://imgur.com/a/1lQGn40
https://imgur.com/a/jNvsGHi

Доброе утро, фанфикс!)

#реал #Венеция

Сегодняшний пост - заключительный. Говорить о Венеции можно бесконечно, однако пора и честь знать - тем более что на носу очередная поездка, и после неё образуется новая порция фото и впечатлений.

Как и обещал, речь сегодня пойдёт всего о двух локациях, но обе будут чрезвычайно насыщенными.

Первая послужит своеобразным мостиком от предыдущей темы с храмами - вроде и не церковь в чистом виде, но и абсолютно светским учреждением тоже не назовёшь. Это знаменитая Скуола Гранде ди Сан Рокко.

Сама по себе скуола как организация родилась в Средневековье, и подобные заведения существовали по всей Европе. Изначально это название подразумевало под собой некое братство по цеховому признаку, религиозный оттенок присутствовал, но не был главенствующим, а сама организация несла общественные и благотворительные функции без какого-либо серьёзного политического веса. Однако в Венеции, ясное дело, всё всегда было не как у людей, и потому тут роль скуол была гораздо значительней.
Мелких существовало много, и они сохранили первоначальный смысл профессионального цеха, но помимо них в Венеции существовали шесть так называемых "скуоле гранде", и в каждой насчитывалось по несколько сотен членов - их пожертвованиями и обеспечивалась вся деятельность. Только в Венеции эти организации находились под патронатом государства, имели своего святого покровителя, но не имели прямой связи с церковью (и, как следствие, от неё не зависели), и при этом являли собой весьма серьёзную силу в общественной жизни города. Деятельность скуоле гранде была весьма широкой - помимо благотворительности, у неё имелись образовательно-менторские функции, свой довольно строгий этический уклад, для членов проводились совместные молебны и философские диспуты, а также решались насущные вопросы городской жизни того конкретного района, где данная скуола была расположена. Скуолы имели выборное правление, все члены братства считались равными, более того - аристократам запрещалось занимать в ней официальные посты. В главный государственный праздник - день Св.Марка - все скуоле гранде принимали участие в торжественном шествии вокруг собора Сан Марко. И у каждой большой скуолы была своя "специализация", если можно так сказать - во всяком случае, своего святого покровителя выбирали не просто так, а со смыслом.

Скуола, о которой пойдёт речь, носит имя Святого Роха, и с самого начала существования в качестве основной деятельности декларировалась помощь больным и страждущим. В сестьере Сан Поло, где она стоит, исторически было много аптек и цирюлен, так что выбор направленности вполне объясним. Вышеупомянутый святой считался защитником от чумы, а венецианцы на своей шкуре прочувствовали, что это такое, поскольку столкнулись с этой заразой первыми в Европе, завезя её на своих кораблях. И, к слову, впоследствии наградили всех остальных - сперва непосредственных соседей, а далее по цепочке.
Так что святой был выбран со знанием дела, ну а дальше венецианцы поступили как обычно - то есть со свойственной им хваткой и непрошибаемым цинизмом.
Святой Рох? Замечательно, очень подходит. Откуда он там был? Из Монпелье? Не вопрос, Монпелье так Монпелье. Святого Марка же из Александрии стырили, чем святой Рох хуже. Даже ближе ехать.
Короче говоря, заручившись поддержкой францисканцев из Фрари (и получив от них в пользование часть монастырской земли под строительство собственной церкви и самой скуолы), венецианцы, не моргнув глазом, спёрли мощи этого самого Роха из Монпелье и торжественно водрузили их на новом месте. Случилось это всё в конце 15 века, и уже к началу 16 были построены и та церковь, и та скуола, что мы видим сегодня. В непосредственной близости от Фрари, конечно - и с благословения её хозяев. И дальше это здание начали любовно и тщательно украшать силами лучших художников и мастеровых города. А в это время звонких имён в Венеции имелось предостаточно. В 1560-х годах был объявлен конкурс на росписи (если совсем точно, на картины - фрески в Венеции вообще практически не писали, сырой климат убивал их слишком быстро), и в этом своеобразном тендере участвовали Веронезе, Сальвиати, Тинторетто и ещё пара менее известных товарищей. Победил, как известно, бешеный Тинто, и за 23 года работы в означенной скуоле не осталось ни одного угла, в котором не было бы его работ. Это вершина его творчества и один из самых грандиозных циклов во всей мировой живописи.

Вот, смотрите сами. Признаться, я сам по-настоящему понял, что такое есть Тинторетто как явление, именно здесь. И почему его называли бешеным - тоже. На мой взгляд, ни в одном музее такого эффекта он не производит. Нормально сфотографировать живопись я бы не смог, конечно, поэтому в основном общие планы, но и они кое о чём говорят. К сожалению, знаменитое Распятье на реставрации, но и без него впечатлений хватает.

Фасад.
https://imgur.com/a/qI2Gy06

Ну и дальше входим внутрь.
https://imgur.com/a/fsAMKtb
https://imgur.com/a/ljSyUP6
https://imgur.com/a/7jvBcf5
https://imgur.com/a/qK8TMwI

https://imgur.com/a/nx89AMn
https://imgur.com/a/6QCaQZR
https://imgur.com/a/H9LeV9U
https://imgur.com/a/BLhwexs

https://imgur.com/a/vX8DlvR
https://imgur.com/a/dEcfyfQ
https://imgur.com/a/BeKMxWk
https://imgur.com/a/D3CzXbJ

https://imgur.com/a/iswOtEA
https://imgur.com/a/eiyfaq8
https://imgur.com/a/SIbTKeT
https://imgur.com/a/dMaXUBy

https://imgur.com/a/ye2dcxr
https://imgur.com/a/Ks021Qk
https://imgur.com/a/N7ORASf
https://imgur.com/a/QWZf2Du

https://imgur.com/a/MgIdRF2
https://imgur.com/a/78H89cn
https://imgur.com/a/VuMmLNK
https://imgur.com/a/RmlrC9C

Я не приврал, говоря, что Тинторетто тут везде - даже поднимаясь в сокровищницу на самой верхотуре здания, на весьма узкой лестнице - фактически в коридоре! - и то обнаруживается Тинторетто. Его даже не рассмотреть, не то что снять - холсты огромные, всё в диком ракурсе, свет так себе... но уж как есть. Не пропадать же добру - вот, висят, украшают.

https://imgur.com/a/7c2Oq2l
https://imgur.com/a/G1TbC2J
https://imgur.com/a/U8ALx7K
https://imgur.com/a/SKg0dRv
https://imgur.com/a/y6stJg2

Честно говоря, вываливаешься оттуда в мыле. Я вообще устаю в музеях, поскольку это не просто удовольствие - я невольно начинаю там работать, но после таких гигантов, как Тинторетто, Тициан или Микель - особенно. Чистый восторг - и в то же время реально как вагон чего-то тяжёлого разгрузил.

Поэтому после этого посещения я решительно двинул обедать, и за едой вылакал меццо красного, даже не заметив. И только после этого чуток отпустило.)

Надо сказать, что великая венецианская тройка - Тициан, Веронезе, Тинторетто - не только стопроцентные живописцы милостью божьей, они ещё и стопроцентные венецианцы. Все самые значительные их работы сделаны в Венеции и для Венеции. Разумеется, при их бешеной продуктивности и длинной жизни (все трое прожили долго и сохранили работоспособность практически до последнего дня, Тициан даже умер за работой с кистью в руке) они создали множество работ, со временем разлетевшихся по миру, но только о Веронезе можно сказать, что он работал не только для Светлейшей, но и в других местах. Впрочем, лучшее из Веронезе, на мой взгляд, тоже осталось здесь, в Венеции - в её дворцах, церквях и музеях. Этих троих невероятно ценили при жизни, они составляли славу Светлейшей - точно так же, как составляли её мастера Арсенала, стеклодувы Мурано и купцы Мерчерии. И именно их (и таких, как они) привлекали на все самые значимые для республики объекты, и потому помимо портретов и прочих частных заказов насладиться их мастерством можно в первую очередь в самом большом светском сооружении города, в главном месте всей венецианской государственности, в её сердце и средоточии - во дворце дожей.

Само по себе это фантастическое по красоте сооружение, но, надо отдать должное - ему ещё и несказанно повезло. Его средневековый и странный фасад каким-то чудом сохранился не перестроенным; то, что мы видим сегодня - живой 14 век. Его не смог уничтожить даже серьёзный пожар во второй половине 16, потому что восстановительные работы были проведены крайне деликатно и затронули только внутреннее убранство. Правда, внутри действительно было переделано много - благо, было кем. Однако все великие имена венецианской живописи - от Беллини до Тьеполо - там присутствуют вне зависимости от всех катаклизмов. И самая большая в истории картина маслом (22мх9м) тоже находится здесь - это знаменитый "Рай" в торце зала Большого Совета. В продолжение сегодняшней темы - думаю, уже понятно, кто её автор.)

И этот разительный контраст экстерьера и внутреннего убранства так же внезапен и прекрасен, как уже упомянутый контраст фасада и интерьера стоящего рядом Сан Марко.

Внутренний двор, галереи и часть парадной "золотой" лестницы.
https://imgur.com/a/qlYJfSA
https://imgur.com/a/W81qw5W
https://imgur.com/a/zk8ZQJg

https://imgur.com/a/wvtA5Yn
https://imgur.com/a/HvWBLqf
https://imgur.com/a/GTuhuoB

Дальше пойдут интерьеры, но прежде хочу обратить ваше внимание - вся эта бесконечная вереница роскошно расписанных, раззолоченных и всячески украшенных залов имеет отношение ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к представительским и служебным помещениям, то есть фактически к государственной собственности. Совет Большой, Совет Малый, Совет Десяти, Приёмная для иностранных послов, Кварантия, Комиссия адвокатуры, Комиссия Судей, Комиссия ещё чёрт знает какой холеры... их тут без счёта. Но среди всего этого нет ни одной комнатки из частных покоев дожа. На контрасте достаточно вспомнить Ватикан - да, там тоже есть парадные помещения, но роскошные апартаменты, сохранившиеся от его многочисленных обитателей, украшены ничуть не менее затейливо и богато. А комнат, в которых много веков подряд жили дожи, даже не показывают - просто потому, что там и показывать нечего. Понятное дело, спали они не на соломе, но это всё равно было просто ничем не примечательное служебное жильё, времянка - большинство дожей, переезжая сюда, просто забирали из фамильного дворца часть своей домашней мебели. Которую потом, после его смерти, возвращали обратно. Полагаю, они бы вообще не очень стремились куда-то переезжать, но после избрания им по закону полагалось жить во дворце. Они не имели права видеться с иностранцами с глазу на глаз, не имели права принимать никаких подарков свыше означенной (весьма малой) суммы, не могли вести никакой коммерческой деятельности, находясь на посту, даже не имели права отсюда выходить просто так, только с сопровождением и по какому-то важному случаю, - у них была масса весьма жёстких и неудобных запретов по множеству пунктов, и уж тем более никто бы им не позволил как-то индивидуально украшать свои комнаты за госсчёт. По мнению венецианцев, должность дожа всегда оставалась просто должностью, с которой человека можно было подвинуть, низложить или даже казнить, если он начинал вести себя неадекватно. Причём это были не просто слова на бумаге - так происходило в реальности.
И эта обезличенность верховной власти - тоже абсолютно венецианская черта.

Но зато на облагораживание общественных помещений Светлейшая не скупилась никогда. Вот, полюбуйтесь.

https://imgur.com/a/l8JDTGf
https://imgur.com/a/1MU628C
https://imgur.com/a/54TymTj
https://imgur.com/a/Nj5Yrrd

https://imgur.com/a/cpsPwDo
https://imgur.com/a/P7QFGBs
https://imgur.com/a/YAXiWkP
https://imgur.com/a/kFlpIDV

https://imgur.com/a/MHZues0
https://imgur.com/a/fZEZJaM
https://imgur.com/a/EqBSI2E
https://imgur.com/a/wUoSfvM

https://imgur.com/a/0mkaClQ
https://imgur.com/a/7uKTvJE
https://imgur.com/a/HRR3IVl
https://imgur.com/a/MqY7bWa

Очень солидное место в экспозиции занимают оружейные залы - они великолепны, разглядывать их одно удовольствие, однако снимать трудно, потому как витрины нещадно отсвечивают и бликуют. Но несколько общих планов покажу.

https://imgur.com/a/Z1ARqas
https://imgur.com/a/QcKdNND
https://imgur.com/a/NEOYrq5
https://imgur.com/a/QNCSo9i

Маршрут следования по дворцу проложен так, что непременно заводит в тюрьму - само собой, как же без этого. Снимать там нечего - тюрьма и тюрьма - поскольку водят в самую новую из трёх имеющихся во дворце тюрем, Карчери. Она находится в отдельном здании, позади дворца через канал, куда попадают по знаменитому Мосту Вздохов. Более старые и известные Поцци и Пьомби, к сожалению, в стандартный маршрут не входят.

А вот это интересная история. Это фрагменты той старой средневековой фрески (именно фрески, что редкость для Венеции), которая украшала зал Большого Совета до того крупного пожара, о котором уже говорилось. Их сняли со стены и тоже бережно сохранили. Сейчас показывают в отдельном небольшом помещении перед тем, как войти в главный зал.

https://imgur.com/a/hlVEGTa
https://imgur.com/a/tvGoNg2

Ну и дальше - новая версия.

https://imgur.com/a/teSNOvH
https://imgur.com/a/h1yqTMg
https://imgur.com/a/RLKSXaW
https://imgur.com/a/3n44q8p

И ещё несколько залов поменьше.

https://imgur.com/a/1clma4B
https://imgur.com/a/APMkDcc
https://imgur.com/a/TgNewFC
https://imgur.com/a/aWrzbHE

https://imgur.com/a/l2NmXEo
https://imgur.com/a/xVBTjTy

На предыдущем фото виден ряд портретов дожей - каждый, кто был им избран, увековечивался в парадных залах. А на следующем снимке обратите внимание - вместо портрета просто чёрная тряпка с надписью. На этом месте был портрет дожа Марино Фальера, которого публично низложили и с позором казнили за попытку единоличной узурпации власти. Портрет был замазан, а надпись гласит, что Марино Фальер был вымаран с портрета, поскольку покрыл себя позором и был справедливо казнён.
Вот:
https://imgur.com/a/uVGC8Tm

Ну и ещё несколько комнат - для комиссий попроще.

https://imgur.com/a/Xd6cP0Y
https://imgur.com/a/8cJ6lUp
https://imgur.com/a/9uqfBQp
https://imgur.com/a/rfTCuEp

А потом - выход на нижний пролёт чудесной парадной лестницы, внизу которой пристроился первый покровитель Венеции - тот самый Святой Феодор.

https://imgur.com/a/RMTqA12
https://imgur.com/a/gfD8kPJ
https://imgur.com/a/nCt68qa
https://imgur.com/a/O9zm0eU
https://imgur.com/a/hFQIohK

А дальше - пара шагов, и вечерняя Пьяцетта...
https://imgur.com/a/Zw0c2r5
https://imgur.com/a/EKSvchJ
https://imgur.com/a/OvyWNsN
...которая сказочно хороша в любую погоду...
https://imgur.com/a/Oi5VbO3
...хоть со старым покровителем...
https://imgur.com/a/pqH012v
...хоть с новым.
https://imgur.com/a/mpqshaY


Впрочем, надо отдать ей должное - Светлейшая хороша и без них.
Просто сама по себе.

https://imgur.com/a/CH3xRNn

#реал #Венеция

Едем дальше. Очередной огромный пост, крепитесь.)

Сегодня, как и было обещано в предыдущем посте, намереваюсь угостить вас венецианской храмовой архитектурой. Фото опять будет преизрядно, но постараюсь по возможности поделить их на группы, чтобы не очень путалось. Вживую, конечно, отличать одну церковь от другой проще, чем на картинках, но тут уж как есть.

Предупреждаю сразу - сперва опять будет длинный экскурс в историко-культурологическую сторону. Не мучайтесь. Его можно не читать - достаточно глянуть фото с комментариями, пропустив мои пространные рассуждения. Просто если я их не запишу - свежие впечатления забудутся, а мне их жаль.

Я уже говорил, что светская городская застройка в Венеции весьма примечательна и, как не кощунственно это звучит, даже более индивидуальна и узнаваема, чем храмовая. Есть ряд исключений - тот же Сан Марко, к примеру, - но в целом это так. Причина проста, и кроется она во всегдашней связи архитектуры (как и любого искусства, на самом деле, но архитектуры особенно - из-за масштаба и дороговизны реализации) с благополучием и состоятельностью государства. Причём, что важно - не столько с политикой, сколько именно с социальной стабильностью общества. Поскольку на храмовые сооружения средств всегда тратилось больше и куда охотнее, то все новшества по части стиля и моды в первую очередь проявлялись в храмовой архитектуре, а до светской всё это доходило по остаточному принципу и позже. Момент расцвета Светлейшей пришёлся на времена позднероманские и готические, которые преобразовались в Венеции в собственный стиль, сочетавший в себе как западные, так и восточные черты. Оттого светская городская застройка и соответствует вкусам и моде этого периода. Церкви же перестраивали и поновляли бессчётное количество раз, и зачастую на костяк наглухо средневековой постройки лепился новый барочный фасад, да и внутрянку переделывали так, что предыдущий мастер и не узнал бы своё детище. Так было везде, не только в Венеции, это общий принцип. Крайне редко случалось так, что до кого-то из власть предержащих доходило, что не стоит изгаляться над блестящим романским собором навроде Сан Франческо в Ассизи, и если уж припёрло построить что-то новомодно-барочное, то лучше делать это с нуля и в другом месте. Чаще всего же на подобное издевательство просто не хватало средств, и это слава богу - иначе мы не знали бы ни нынешней Флоренции, ни массы других мест поменьше. Вернее, они бы выглядели совершенно иначе.

Даже Риму - при его маниакальном стремлении к постоянному украшательству - удалось сохранить часть средневековых церквей, хотя в большинстве своём он, конечно, барочный город. Однако сие обстоятельство ему к лицу - этот стиль по-настоящему родился и получил развитие именно в Риме, он "местный" - и потому органичный. Счастливо совпало, что основной строительный бум при череде пап-меценатов пришёлся именно на период расцвета барокко, и всё лучшее, что в нём есть, можно увидеть, просто гуляя по центру Вечного Города. Однако барочный вирус довольно быстро распространялся повсюду, и Венеция, разумеется, исключением не стала.

Должен оговориться - я люблю барокко, особенно римское и провинциальное сицилийское. Но в то же время несказанно счастлив, что Флоренции оно оказалось не по карману - её "жирные" времена к этому моменту постепенно истаивали, а потом и вовсе иссякли; некогда мощное государство довольно быстро превратилось в откровенно заштатную снулую провинцию. Флоренция стремительно взлетела и достаточно быстро угасла, и оттого она такая стилистически чистая, компактная и цельная. Венеция же существовала в разы дольше, и её агония растянулась без малого на два столетия, поэтому барокко успело потоптаться на ней от души. Но произошло это уже во времена постепенного заката Светлейшей, и оттого в большинстве своём новый стиль проступил именно в храмовых сооружениях, на которые по-прежнему находились средства - а барочных дворцов строили в разы меньше, чем в том же Риме. По иронии судьбы, расцвет великой венецианской живописи тоже пришёлся на это время (начался чуть раньше, как последняя яркая вспышка перед закатом, и держался чуть дольше, но не суть), и оттого всех венецианских "китов" можно увидеть, не заходя в музеи, а просто пройдясь по церквям. Вполне логично - поновляя старомодный фасад, поновлялся и интерьер вкупе с убранством - живописью, резьбой и прочим.
И потому в Венеции бессчётное количество очень старых храмов (мы помним, венецианцы никогда ничего не разбазаривали) - но многие из них имеют "новомодную" барочную обёртку.

То есть вот такое...
https://imgur.com/a/xYBHD7S
...и вот такое...
https://imgur.com/a/7gdgDZX
...разумеется, есть, но вот такое -
https://imgur.com/a/y6UPSzl
https://imgur.com/a/vwhuFBl
попадается чаще.

На фоне массы архаичных полуготических дворцов это выглядит даже забавно.

Ну и разумеется, из каждого правила есть исключения. Причём касаются они в основном крупных церквей, что понятно - большой храм перестроить в разы дороже. Я буду говорить в основном о них - откровенно говоря, "массовое" местное барокко довольно стандартно, и особых восторгов у меня лично не вызывает.

Первое исключение - и самое главное из них - сам Сан Марко, но о нём было сказано раньше. Поэтому для начала покажу другой храм, располагающийся неподалёку - он старше Сан Марко, именно ему последний обязан своему существованию, и имеет ренессансный фасад, что здесь нечасто встречается. Начинка, правда, всё одно отчасти барочная.)

https://imgur.com/a/K8FDUKi
https://imgur.com/a/P6nlA77
https://imgur.com/a/1LSjPkT
https://imgur.com/a/npEmbOE

Это церковь Сан Дзаккария. Помимо самой церкви, здесь располагался бенедиктинский женский монастырь, один из самых старых и почитаемых в городе. Настоятельница монастыря всегда была влиятельной общественной фигурой, кроме того, в этом монастыре по традиции шили одежды для каждого нового дожа. Да и сам Сан Марко был построен на его землях - они были добровольно пожертвованы общиной на строительство дворцовой капеллы сразу после обретения мощей Св.Марка.

Вот интерьер. Он, конечно, хорош - прекрасный объём, структура и мера деталей - всё на месте, но я люблю этот храм в первую очередь за дивную большую доску прекрасного Джованни Беллини. Такого матового сияния лиц и такого звучного, глубокого синего цвета нет ни у кого... на фото этого не видно, а жаль.

https://imgur.com/a/eZJS0FJ
https://imgur.com/a/ASyU8j3
https://imgur.com/a/I7nbo0m
https://imgur.com/a/Mhvmng5
https://imgur.com/a/3VMempy


Ещё одно исключение - церковь, сохранившаяся практически без переделок в своём ренессансном виде (венецианско-ренессансном, конечно, местный налёт всё равно заметен) - маленькая Санта Мария деи Мираколи. В ней нет ничего сильно выдающегося, она мне просто нравится - изящная маленькая шкатулочка, эдакий кораблик с единым общим объёмом и безупречным вкусом в убранстве. Она стоит на небольшом канале, и одна из стен уходит прямо в воду, точно пришвартованная у причала лодка. Когда-то я водил шапочное знакомство с местным служкой, и оттого бывал в крипте - и там тоже неизменно возникало ощущение каюты из-за окошек, прорубленных над водой канала.

https://imgur.com/a/qxGQSR3
https://imgur.com/a/TXbiA30
https://imgur.com/a/QJW5DOi

https://imgur.com/a/dNUJWBJ
https://imgur.com/a/FlOJcmI
https://imgur.com/a/sbBtFtG
https://imgur.com/a/rJbzsUP

Ещё один храм, побольше, с вполне барочным фасадом, но более ранним интерьером и интересным "корабельным" потолком - Санто Стефано. Напоминает, кстати, ломбардские храмы - в частности Верону, особенно цветочно-орнаментальным декором отделки. Снаружи фото толком нет, он так стоит, что снять его невозможно - очень тесно, а сбоку проступает его "добарочное" прошлое. На первом фото в торце площади его боковая стена.

https://imgur.com/a/lSRMqTX
https://imgur.com/a/HB5pxgq
https://imgur.com/a/OFeGaba
https://imgur.com/a/I2ZUwvh

К сожалению, в этот раз не удалось добраться до нескольких любимых мест - например, милейшей Сан Николо деи Мендиколи, роскошного палладиевского иль Реденторе на Джудекке, божественной готической Мадонны дель Орто, "придворной" церкви Тинторетто... просто времени не хватило, они стоят немного в стороне и далековато от моей квартиры. Поэтому завершимся с малыми храмами и перейдём к тройке гигантов.

Дзанипаоло, Фрари, Салюте. Самые значимые и крупные храмы Венеции после Сан Марко. Номинальный венецианский Дуомо, стоящий глухо на отшибе, в эту большую тройку не входит. Есть, правда, ещё Маджоре - но он всегда особняком, поскольку расположен на собственном острове, будто ключом замыкая центр лагуны, и о нём всегда говорят отдельно, не включая в основные храмы Риальто.

Итак, большая тройка.

Санти Джованни э Паоло и Санта Мария Глориоза деи Фрари (по-местному просто Дзанипаоло и Фрари) - современники и вечные негласные соперники, как и те монашеские ордена, что их основали. Дзанипаоло - обитель доминиканцев, Фрари - оплот последователей Св.Франциска. Обе заложены в 13 веке, оба нынешних здания - первой половины 15, у обеих готические фасады, похожие, как близнецы - при капитальном различии в духе и смысле внутренней начинки.

Дзанипаоло.
https://imgur.com/a/zLbjV9V
https://imgur.com/a/F0bUzWe
https://imgur.com/a/Vw1FhD4

Фрари.
https://imgur.com/a/iBVnbkL
https://imgur.com/a/W5grVWl
https://imgur.com/a/5xqg2Hs

Похожи, верно?
Но сходство - только снаружи.

Дзанипаоло - это строгая, с подчёркнуто графичной разделкой объёма венецианская "кремлёвская стена". То есть место упокоения аж 18 дожей и их многочисленных родственников, и этим всё сказано. Официоз как он есть, "псы господни" во всей красе.) Но что удивительно - это не отвращает, и лёгкий дворцовый холодок ей очень к лицу. Как по мне, что-то есть особое в такой помеси мемориала и бальной залы, и я, грешным делом, люблю Дзанипаоло больше милосердной и нарядной Фрари, хотя должно бы быть наоборот. Тем не менее - факт есть факт. Разумеется, произведений искусства и тут навалом, но всё же Фрари натуральный музей живописи, а здесь больше скульптуры, но... короче говоря, внятного объяснения у меня нет, поэтому просто смотрите фото.

https://imgur.com/a/TQWXlaR
https://imgur.com/a/1hb2CdT
https://imgur.com/a/hyuHYac
https://imgur.com/a/T7IO78D

https://imgur.com/a/GLScQTF
https://imgur.com/a/K1Eu6xg
https://imgur.com/a/oQA18KI
https://imgur.com/a/rN4rXrj

https://imgur.com/a/Yt99jg7
https://imgur.com/a/YI6Pzia
https://imgur.com/a/QUkKKYs
https://imgur.com/a/XSnkYcE

https://imgur.com/a/irLpBiE
https://imgur.com/a/gVy4Ted
https://imgur.com/a/ZhwHVpZ

Пристроенная позже ризница - разумеется, с муранской люстрой. И чудесная боковая капелла с изумительной, старой византийской доской, подаренной храму в 14 веке местным знатным семейством Морозини.

https://imgur.com/a/2BkoafR
https://imgur.com/a/kn43oRb
https://imgur.com/a/gG9ke6h
https://imgur.com/a/tWetjJk

Ну и конечно - встречающий всех на выходе синьор Коллеони.)

https://imgur.com/a/SZcZddp


А теперь для сравнения - Фрари.

Слов нет, она хороша. И интерьер поцветнее и побогаче - даром что в хозяевах нищенствующие братья-францисканцы. И похоронены тут не какие-то там знатные бюрократы, а просто Тициан и Канова. Правда, дожи тоже попадаются - но реже, и автор одного из надгробий - не кто-нибудь, а прославленный Лонгена. И в качестве заалтарного образа - великая тициановская Ассунта. И ещё Тициан - Мадонна Пезаро. И чудесный Беллини в боковом приделе. И Донателло во флорентийской капелле. И фантастическая резьба сидений хора, и барельефы, и ещё всякие мелочи типа Виварини, Сальвиати и Сансовино... всё так, и это сказка.
Но - попадая в Венецию, я сперва иду в Дзанипаоло, а не сюда. Не знаю, почему. Дурак, наверное.

Тем не менее - Фрари объективно прекрасна.) Любуйтесь.

https://imgur.com/a/HrsgtCE
https://imgur.com/a/xehNFHv
https://imgur.com/a/8IVMadQ
https://imgur.com/a/8ZPUbvD

https://imgur.com/a/TKiPzdw
https://imgur.com/a/DsIB17Y
https://imgur.com/a/HByfe8i
https://imgur.com/a/kP8NmoP

https://imgur.com/a/pXd6nLh
https://imgur.com/a/nKMutiC
https://imgur.com/a/4r3Fws3
https://imgur.com/a/mOzNRFH

https://imgur.com/a/EQmpxde
https://imgur.com/a/fDS2Jfu
https://imgur.com/a/hXyGqSK
https://imgur.com/a/qTmK88U

Пожалуй, достаточно - фото много, но они всё равно не вполне отражают. Возможно, даже различия меж этими двумя церквами не очень видны - но поверьте, вживую они действительно совершенно разные. Тёплая, цветная, чуть темноватая по углам Фрари - и будто вычерченная графитным карандашом, прозрачная и строгая Дзанипаоло.

Остался последний пункт из заявленного - знаковая Санта Мария делла Салюте, визитная карточка Венеции, облик которой знают даже те, кто ни разу в Венеции не был. В отличие от всего предыдущего - настоящее высокое барокко, заключительный архитектурный аккорд, последняя жемчужина Светлейшей.

https://imgur.com/a/mkJp7Qc
https://imgur.com/a/C1SN1hP
https://imgur.com/a/Vw4hv3o
https://imgur.com/a/PIxLpdd

Это действительно так - и парадокс в том, что одно из самых монументальных, роскошных и дорогих сооружений было создано тогда, когда у республики объективно не было на это ни пороху, ни сил, ни средств. Демонстрация богатства и мощи - просто пыль в глаза современникам и соседям. Ну и заодно самим себе - мол, мы ещё ого-го. В каком-то смысле да - хотя бы потому, что в Венеции того времени жил и работал такой гений, как Бальдассаре Лонгена. Венеции, надо сказать, вообще везло с архитекторами - да, у них не было Бернини, Борромини и Фонтана, но зато имелся уникальный реформатор Палладио и не менее уникальный Лонгена.

Хотя повод для строительства был отнюдь не радостный.

Салюте - вторая из двух очень важных "обетных" церквей Венеции. Первая - иль Реденторе, "Спаситель", построенная великим маэстро Палладио по просьбе Большого Совета, дабы возблагодарить Всевышнего за избавление от чумной эпидемии. А вторая - Салюте, и её возведение тоже связано с чумой. Вот только Реденторе сооружали как знак уже миновавшей беды - а Салюте затеяли от отчаянья, когда эпидемия ещё бушевала. По сути, это была молитва Деве Марии о помощи.

И ради этого не пожалели самого козырного места в городе, которое только можно вообразить - на стрелке Дорсодуро, напротив дворца дожей.

Вроде бы огромная - один купол чего стоит! - но при этом компактная как свечка, чистая незамутнённая вертикаль Салюте абсолютно уникальна для здешней архитектуры. При этом она идеально сгармонизирована по стилю и с дворцом, и с куполами Сан Марко, не выбиваясь из местной традиции и ансамбля. Кроме того, решение оказалось точным и с точки зрения символа - она и стоит будто свеча, открытая всем ветрам, трепещущая и дающая надежду, как маяк. Масштабная градостроительная задача, столь редкая для Венеции, была решена гениально, не просто замкнув стрелку Большого канала и завершив композицию лагуны, но и удивительно точно соответствуя тому смыслу, что вкладывался в строительство.

Во всех моих предыдущих постах общий вид Салюте фигурировал бессчётное количество раз - просто потому, что её видно с множества точек, и она отовсюду смотрится великолепно. Поэтому не стану повторяться, и выложу только то, что ещё не показывал - то есть интерьеры и пару фото вблизи.

https://imgur.com/a/2wSNRU9
https://imgur.com/a/UdXNNrp
https://imgur.com/a/4QT16ak

https://imgur.com/a/3OzFWjL
https://imgur.com/a/wYDgpUo
https://imgur.com/a/wrFU0BC

https://imgur.com/a/hqp2Pjm
https://imgur.com/a/ge4XDpP
https://imgur.com/a/CAW4kdH


Ну вот и всё на сегодня. Тот, кто добрался до конца - геройский герой.)
Осталось совсем немного - прогуляться по дворцу дожей и полюбоваться безумным стариком Тинторетто в Скуола ди Сан Рокко - но это уже завтра. Не переключайтесь.)