#ViT_nihontravel #Япония #фото
День третий, он же возвращение к истокам

Прошлое всегда интересовало меня сильнее настоящего. И оттого любопытнее осознавать, что за три предыдущих поездки в сумме я провела в Киото немногим дольше недели, хотя к бывшему Хэйан-кё привязана ничуть не меньше, чем к Токио. Не меньше. Просто по-другому. В Киото своя атмосфера и своя магия, и настоящая Япония именно там - в идеально ровных узких улочках, которые старше всех нас на добрую тысячу лет, и тории, внезапно возникающих за поворотом, в бумажных фонариках на углу дома и зигзагообразных лентах на заговоренной веревке, в виде на город в кольце покрытых лесом гор, во взгляде каменных лис, охраняющих маленькое святилище большого храма. Поэтому прямо с шинкансена я направилась в одно из любимых мест в Киото - в Киёмидзу-дэра.










Об истории Храма чистой воды я подробно рассказывала в этом посте, так что повторяться не буду. Скажу только, что повторный приезд куда бы то ни было - лучший повод пройти не по той улице, посмотреть под другим углом, свернуть к крохотной калитке, которую не видел раньше, и в конце неприметной дороги найти что-нибудь действительно необыкновенное. Так случилось и в этот раз.

Единственный существенный минус посещения Киёмидзу-дэра в любой сезон и любое время суток - огромная галдящая толпа людей, движущихся во всех возможных направлениях и щелкающих камерами у каждого столба. Лично меня в храмах сильнее всего раздражают именно туристы, совершенно не понимающие, куда пришли. В Японии этот контраст почему-то ощущается особенно сильно. К примеру, несколько молодых парочек во взятых напрокат юкатах вряд ли стали бы весело фотографироваться у павильона со статуями Дзидзо, если бы знали, что это за божество и зачем его святилище стоит в Киёмидзу-дэра. Но не будем о грустном, ведь благодаря тому, что я подошла к Дзидзо, за одним из главных зданий нашлась очаровательная статуя Каннон, которую невозможно увидеть, если не подойти практически вплотную. Когда слушаешь, как мягко журчит вода, льющаяся в тёдзую, или как звенит на ветру крошечный фурин, вспоминаешь, что у Каннон, она же китайская Гуаньшиинь, безумно красивое по значению имя - "рассматривающая звуки мира". А еще вдоль дороги от павильона Киёмидзу к пагоде Коясу и обзорным площадкам растут гортензии, которыми вдохновляются местные художники.

















Собственно, приключения начались как раз на пути к пагоде. К ней можно подойти двумя тропинками, и обычно люди поднимаются по широким невысоким ступенькам, а не идут наверх по асфальтовому склону. А если идти по нему, то влево уходит автомобильная дорога, перекрытая решеткой, и у незапертой калитки стоит указатель: "Храм Сэйкандзи, 500 м".

Стоит выйти за пределы Киёмидзу-дэра, как сразу попадаешь в лес: шумящий, густой, старый, словно сошедший со страниц манги Natsume Yuujinchou или материализовавшийся из Hotarubi no mori e.





Дорога к храму тоже выглядит как переход в потусторонний мир.





Да и сам Сэйкандзи похож скорее на заброшенное святилище, чем на действующее: какой-то особенной, звенящей тишиной, которой больше нигде не бывает.













На кладбище у этого храма похоронен печально известный благодаря "Хэйкэ-моногатари" император Такакура, которого угораздило влюбиться в дочь Фудзивара-но Шигенори по имени Кого-но Цубонэ, тем самым задвинув на второй план императрицу Токуко - дочь почти всесильного Тайры-но Киёмори. Которому, разумеется, все это сильно не понравилось. В результате Кого-но Цубонэ по его приказу стала священнослужительницей Сэйкандзи, а император Такакура умер от горя в 21 год, перед смертью завещав похоронить его в храме, где служила его любимая. Кого-но Цубонэ молилась за него до конца своих дней, после чего ее похоронили рядом с ним - в императорском мавзолее. А их дочь, принцесса Норико, впоследствии стала императрицей-регентом при своем племяннике - будущем императоре Цутимикадо.


Киёмидзу-дэра - одно из таких мест, где приятно осознавать, что ничего не изменилось, но с каждым приездом находить что-то для себя новое. Пагода Коясу как стояла, так и стоит, но дорога к Сэйкандзи нашлась только сейчас. Главные павильоны на своих местах, но мне понадобилось приехать трижды, чтобы за стеной Окуно-ин увидеть статую Каннон. Маленькая кумирня Инари все еще находится в двух шагах от священного водопада, но сидящих под крышей керамических лисичек полтора года назад еще не было.












И, наверное, неудивительно, что под конец дня рассеиваются облака и появляется яркое летнее солнце, а ворота Нио все так же парят над каменной лестницей. И одного взгляда на них достаточно, чтобы почувствовать, что вот-вот взлетишь.