11 фактов об Испании, которые можно узнать только на собственном опыте.

1. Испанцы очень любят сахар. Очень.
Настолько, что считают его самостоятельным продуктом питания. Например, в начинке (и в украшении) конфет-ассорти вместо какого-нибудь воздушного риса вполне могут быть крупные кристаллы сахара. В сладком йогурте сахар указан как наполнитель (!!), а в том месте упаковки, где на фруктовом йогурте рисуют всякие яблоки-вишни, у такого продукта будет нарисован открытый холщёвый мешок с сахаром (!) или чуть более поэтичный вариант – стебель сахарного тростника. Стоит выбрать себе белый виноград или жёлтые сливы чуть позеленее, как к вам непременно обратится словоохотливый испанец в попытке отговорить брать «эту кислую гадость»: мол, по-настоящему gusto только те плоды, которые amarillo (то бишь золотистые), потому что они dulce.
2. Испанцы не любят готовить.
Выбор средств для приготовления пищи в любом магазине более чем скромен. Единственное, чем они могут похвастать – огромные, просто циклопические сковороды для паэльи, при виде которых сразу вспоминаешь ту самую рекламу моющего средства про праздник в двух деревнях. В остальном – кафе, бары, опять кафе и что-то, что испанцы считают «restorante». Там всегда много людей и всегда чем-то пахнет. С балконов же и открытых окон в домах тянет разве что сигаретами.
3. Испанцы очень много курят.
Кстати, о сигаретах. Как-то привыкнув к «драконовским мерам Евросоюза» и «повсеместной дискриминации курильщиков», я была абсолютно шокирована, когда, выйдя из дверей аэропорта Барахас буквально окунулась в плотную стену табачного дыма. Я нюхала много мест, где курят как слоны, посему авторитетно заявляю – рок-концерт по сравнению с мадридским аэропортом – комната SPA «горный воздух». Дальше продолжается в том же духе: на остановках, на улицах, в кафе, на пляже, стоя на балконе в квартире – везде можно почувствовать запах сигарет или, если повезёт, сигарилл.
Впрочем, всё в этом мире относительно, и если вы курильщик, можете считать этот пункт плюсом.
4. Действительно качественный алкоголь. И недорогой.
Так просто для справки – то вино, которое вы видите в московских сетях по цене 450 рублей, в Испании стоит не выше 50 евроцентов. То, которое за 850-1200 рублей – соответственно, около 1 евро.
Но самое интересное начинается дальше, в ценовой категории от 5 до 10 этих самых евро и чуть выше. Вина с необыкновенно богатым букетом, больше всего сортов, в той или иной мере напоминающих Шардоне и Пино Нуар. Херес (вообще-то национальный напиток, если что) хорош настолько, что после знакомства с ним оттащить себя от секции «алкоголь» в магазинах становится довольно трудно…
Кстати, для многих является проблемой то, что в вино – то ли для консервации, то ли ещё для чего – добавляют некие «сульфиды» либо "диоксид серы", от которых у этих многих на следующее утро болит голова. В Испании эти самые сульфиды в вино не добавляют и, как проверено на добровольном сульфидочувствительном подопытном, голова от него впоследствии не болит совсем, независимо от количества выпитого.
5. Испанцы любят мясо. Но не настолько, как мы думаем.
И раз уж речь зашла о продуктах питания, не могу не вспомнить о главной испанской приманке (для мясоедов) или страшилке (для вегетарианцев, таких как я). О хамоне, сиречь копчёных ногах либо домашних (blanca), либо диких (iberica) испанских свиней.
Хамона в магазинах реально много. Пресловутые ноги с копытами свисают отовсюду, секция мяса забита хамоном по самое не балуйся. Складируется он без всяких холодильников, на открытом воздухе, источая заметный «аромат» ношеных мужских носков, забытых под кроватью приблизительно на месяц. Пару раз видела, как работница магазина эти ноги чем-то опрыскивает и протирает тряпочкой. За состав жидкости не поручусь, но пульверизатор подозрительно напоминал распылитель для мытья стёкол.
Слово «вегетарианец», кстати, испанцам не понятно как класс и в любое меню (в том числе в оплаченные обеды в транспорте) обязательно будет входить что-то мясное.
НО!! Возвращаясь к хамону. Когда бы я не приходила в магазины (самые разные, от дешёвых до дорогих) я ни разу, ни у кого не видела, чтобы они покупали или хотя бы выбирали сей продукт. И это несмотря на спецакции, когда цену снижали практически вдвое. Почему – не знаю, но выглядело это подозрительно, словно они знают что-то такое, чего не знаем мы…
6. Испанцы и пляжный пофигизм.
О чём выдумаете, читая фразу «на всех пляжах Испании разрешено ходить топлесс»? Скорее всего, о чём-то с лёгким налётом эротики. Но не всё так однозначно. Вот, например, «самый дорогой курорт Испании», город Бенидорм.
Сразу скажу, что вода там чистейшая и прозрачнейшая, песок мелкий и светлый… Погода просто прекрасная и полно мужественных спасателей, готовых бросится на защиту вас от разгулявшихся волн. И всё бы было идеально, но… Путеводитель называет Бенидорм курортом «молодёжным» и предупреждает о стайках юных наркоманов – Ибица, да и только. На самом деле всё с точностью наоборот. Придя на пляж, ощущаешь себя исследователем Галапагосских островов, окружённых гигантскими черепахами: вокруг ходят синьоры преклонного возраста и немалых габаритов, заставляя задаваться философскими вопросами вроде «Кому пришло в голову шить леопардовые купальники 60-го размера?» или «Если испанцы не очень любят пиво, откуда у них пивные животы?»
Есть здесь и местные, вкушающие законный пенсионный отдых (испанцам помоложе, видимо, разлёживаться на пляжах некогда), и туристы из Германии-Франции-России (но тоже почему-то крайне богатые годами). Если добавить к этому, что зажиточные испанки в годах обычно имеет габариты в пределах от 54-го до 60-го размера, и они таки ходят топлесс, ибо без комплексов… И что немецкие и французские упитанно-благополучные туристки, поглядев на это, моментально преодолевают обоснованную скромность…
Одним словом, зрелище получается крайне экзотичное. Сразу почему-то вспоминается один итальянский закон, запрещающий появляться на пляже раздетыми лицам, оскорбляющим своим внешним видом соображения гармонии.
Конечно, в других курортных городах Испании ситуация, возможно, кардинально отличается от описанной. Но на всякий случай предупреждаю – могут быть и таки сюрпризы.
7. Испанцы не любят конфликтовать и объяснять.
Нет, они не предельно вежливые люди и при желании могут и толкнуть (особенно в очереди), однако в ответ на малейшее возмущение сразу же извиняются. И вообще – на любой вопрос от испанца куда легче получить в ответ Si, чем No, особенно когда они слышат по интонации, что ответ вам важен. Так почему бы не порадовать хорошего человека, согласившись с ним?
Побочное следствие – испанцы не любят объяснять подробно, почему Si или No. Так сказать, «просто поверьте мне на слово». И с этим могут возникнуть проблемы, если вы спрашиваете дорогу или просите вас высадить там-то и там-то.
- Я попаду в *нужное подставить*, если поеду по этой дороге?
- Si
- Вы остановите на повороте?
- Si
- А ночью этот маршрут действует?
- Si
И только потом выясняется, что вы, конечно, можете попасть по этой дороге в нужное вам место, но после нескольких необозначенных поворотов, необходимости срезать по грунтовке и ещё каких-то загадочных танцев с бубном, после которых вы наконец понимаете, что проще было вообще ехать в другую сторону. Или что «ночь» у испанцев начинается едва ли не в 7 вечера, а в полночь, разумеется, не работает ничего вообще и податься некуда.
8. Испанцы никуда не торопятся.
Вообще никуда. Отчёт в полицейском участке я заполняла часа четыре с половиной (весь отчёт уместился на одной страничке крупным шрифтом). А в аэропорту регистрировалась почти три часа и закончила как раз к подаче самолёта, пропустив и возможность заглянуть в дьюти-фри, и поставить печать в такс-фри (причём везде стояла в очереди – длинной, извилистой очереди не только на «просветку», но и на регистрацию, и чтобы поставить печать о выезде). Персонал во всех случаях необыкновенно меланхоличен, говорит быстро, но делает всё ме-е-едленно, так, что даже я – известный «тормоз по жизни» - казалась себе необыкновенно деловым и собранным человеком.
Кстати, о такс-фри. За 15 минут (!!) до закрытия оттуда вышел солидный испанец и проинформировал, что вряд ли они успеют обработать больше одного (!) человека до закрытия. Для справки – у этого человека была всего одна вещь.
9. Сиеста и воскресенье – дело святое.
В сиесту город практически пуст. Впрочем, это ещё можно понять.
В воскресенье город полон, но в нём всё закрыто. Ага, включая продуктовые магазины и торговые центры, хотя казалось бы – когда им работать, если не в выходные?
Впрочем, странная политика магазинов имеет один приятный бонус – в субботу после 12 дня большинство фруктов и овощей продаются едва ли не вдвое дешевле, т.к. продавцы справедливо полагают, что выходные эти скоропортящиеся продукты не переживут.
10. Испанцы говорят по-испански. Только.
Что же, мне и про немцев рассказывали, что они инглишем не владеют – оказалось, владеют вполне достаточно, чтобы объясниться с человеком, у которого этот язык не родной. Но испанцы имеют лукавую тенденцию внезапно переставать понимать английский в те моменты, когда чуют пятой точкой конфликт или необходимость объяснить что-то подробно (см. пункт 8).
Поэтому, если не знаете испанский совсем хорошо – надейтесь на себя и на здравый смысл. Потому что испанское Si (опять же, см. пункт 8) может завести вас далеко и совсем не туда. Например, я чуть не оказалась вместо аэропорта посреди города (а оттуда до аэропорта минут пятьдесят на собаках… то есть на метро или электричке). Билет был до аэропорта, но большая часть людей вышла на автобусной станции и водитель, то ли не пожелав заморачиваться, то ли действительно неправильно поняв, начал активно заявлять, что мне пора выходить. И только упорными воплями «Барахас!» и тыканьем в билет удалось сломить его сопротивление и доехать (в пустом автобусе с очень сердитым водителем) до аэропорта. Моё счастье, что до этого в автобусе на интерактивном экране была карта и я просто видела, что это место – никакой не аэропорт, а центр Мадрида. А если бы нет? Маршрут был ночным, вокруг ничего не видно, фонари редкие и тусклые, стоянка вообще где-то в туннеле…
11. В Испании довольно сложно найти Интернет.
Про открытые сети можете забыть сразу. Их не существует, как класса. В кафе мало того, что дают пароль и только в обмен на заказ, так ещё и меняют пароль дважды в сутки, чтобы вы, позавтракав с утра, не вздумали вечером крутиться по соседству и даром пользоваться интернетом.
В гостиницах интернет тоже запаролен (свободная сеть на ресепшене? нет, не слышали…). Кажется, единственная свободная точка wifi была обнаружена мною в торговом центре, но там он работал так медленно, словно на зов бесплатного интернета слетелось полгорода.
В абсолютном большинстве апартаментов интернет не подключен и не проложен. До такой степени, что желающим иметь его на постоянной основе предлагают не кабельный, а – внимание! – спутниковый. Как в рыбацком посёлке на Аляске или в бунгало где-нибудь в Полинезии, одним словом – в труднодоступном месте далеко от цивилизации.
Правда, остаётся ещё вариант купить сим-карту и пользоваться мобильным интернетом. На проверку почты хватит.