#ViT_nihontravel #Япония #фото
День четвертый, он же звездный фестиваль

В последний день своей первой японской поездки я пообещала себе однажды вернуться летом и непременно застать все главные летние праздники и фестивали. С нынешним путешествием, четвертым по счету, это и многие другие обещания понемногу воплощаются в жизнь. Одно из них - встретить Танабату и повесить тандзаку на бамбуковую ветвь.

Танабата отмечается в Японии 7 июля (в Сэндае - с 5 по 8 августа) и изначально был аналогом китайского праздника искусств для императора и знати. Впоследствии, в период Эдо, он оброс новыми традициями и дошел до наших дней в виде праздника, частично основанного на легенде о любви Орихимэ (Веги) и Хикобоси (Альтаира). Согласно одной из версий, Орихимэ, дочь правителя неба Тэнтэя, день и ночь ткала красивейшее полотно на берегу Аманогавы (Млечного пути), чтобы порадовать отца, но сама грустила - работа лишала возможности встретить кого-то, кого Орихимэ могла бы полюбить. Тогда Тэнтэй познакомил ее с Хикобоси, пастухом, живущим на другом берегу реки. Они полюбили друг друга с первого взгляда и вскоре поженились, и были так заняты друг другом, что позабыли о работе: Орихимэ перестала ткать, а коровы Хикобоси разбрелись по всему небу. Тэнтэй в ярости разделил их, оставив каждого на своем берегу Аманогавы, и запретил им видеться. Орихимэ упросила отца позволить им видеться хоть иногда, и тот смилостивился, разрешив им встречаться раз в году - в седьмую ночь седьмого месяца. Однако, когда она наступила, Орихимэ и Хикобоси обнаружили, что не могут приблизиться друг к другу - через Аманогаву не было моста. Орихимэ плакала так горько, что к ней прилетела стая сорок, которые пообещали, что сделают для них мост из своих крыльев. Отсюда одно из названий Танабаты - Сорочий праздник, а образ сорочьего моста как способа увидеться для влюбленных, долгое время пребывающих в разлуке, очень часто встречается в классической японской поэзии.

Сороки в небе
Летучий мост навели
Для заветной встречи:
Белый искрится иней.
Так, значит, глубокая ночь?!
Отомо-но Якамоти

В ходе истории фестиваль Танабата позаимствовал часть традиций, присущих празднику Обон, так как раньше между ними было всего восемь дней: Танабату отмечали на седьмой день седьмого месяца по лунному календарю, а Обон - на пятнадцатый. Впоследствии Танабату стали отмечать в июле, а Обон - в августе, тем самым разделив их окончательно. Сейчас на Танабату принято записывать свои желания, как в прозе, так и в стихотворной форме, на тонких разноцветных полосках бумаги, называемых тандзаку, и привязывать их на ветви бамбука. В первую ночь после праздника эти бамбуковые деревья пускают по реке или сжигают, что напоминает традицию на Обон спускать на реку бумажные кораблики с зажженными фонарями.

Мест празднования Танабаты в Киото хватает с лихвой, но наиболее красочные из них, конечно, храмы, где в честь фестиваля включают ночную иллюминацию. Самый большой праздник на Танабату обычно проходит в синтоистском храме Кифунэ и в буддийском храме Кодай-дзи и начинается после заката. Потому времени на прогулку оставалось предостаточно - особенно с учетом того, что в пяти минутах ходьбы от отеля спрятался уютный садик с небольшим, как утверждала карта, буддийским святилищем внутри.


С садиком и тамошним храмом все оказалось далеко не так просто. На самом деле Шинсэн-эн, или "сад священной весны", - то, что осталось от большого паркового комплекса времен эпохи Хэйан, который по приказу императора Камму построили к югу от замка Нидзё, когда столицу только-только перенесли из Нары. Увы, парк разделил судьбу императорских дворцов Хэйан-кё, сгоравших дотла с завидным постоянством, поэтому постройки тех времен не сохранились. Буддийский храм на современной территории Шинсэн-эн находится под патронатом То-дзи и посвящен Кукаю, основателю школы Сингон, а помимо буддийского присутствуют и три маленьких синтоистских кумирни: одна посвящена Бэндзайтэн, другая - духу дракона, по легенде живущего в озере, третья - Инари. Последняя, увы, оказалась закрыта на ремонт.



Я люблю такие места гораздо больше, чем распиаренный мейнстрим. Здорово идти по улице и завернуть в ворота храма, где в двух шагах от дороги уже не слышно шума машин, зайти на мостик, покормить карпов кои, моментально приплывающих на звук шагов, случайно увидеть драконью лодку, почти спрятанную в прибрежных зарослях, и заросший мхом иши-доро в зеленой листве.



















До Кодай-дзи добираться нужно было автобусом, а после - пешком по мосту через Камогаву, вдоль четвертой линии Шидзё-дори, мимо парка Маруяма, прилегающего к одному из моих любимых мест в Киото: Ясака-дзиндзя, он же "храм восьми холмов" в Гионе. Главные ворота, тории, горящие бумажные фонари под крышей помоста для ритуальных танцев, - в нем прекрасно абсолютно все.










Про сам фестиваль и ночные огни, цепочками убегающие в лес, тоже многого не расскажешь. Есть вещи, на которые нужно просто смотреть.