#ViT_nihontravel #Япония #фото
День одиннадцатый, он же Хэйдзё-кё, Олений парк и храм весеннего солнца

С Киото я попрощалась жарким солнечным утром в саду Шинсэн-эн, куда пришла покормить карпов по дороге на вокзал, с регионом Кансай же попрощаться еще только предстояло. Перед тем, как возвращаться в Токио, у меня была запланирована еще одна поездка, пусть и всего на полдня. В город, который я почему-то очень долго игнорировала и сразу вычеркивала из плана, едва успев в него вписать. В Нару.

Нара, или, как она тогда называлась, Хэйдзё-кё ("столица цитадели мира"), была столицей Японии с 710 по 740 и с 745 по 784 год: по легендам, именно на землю Нары впервые ступила нога легендарного императора Дзимму, который и основал первое японское государство. Построен город был по образу и подобию тогдашней китайской столицы Чанъань и очень быстро стал оплотом буддизма. Когда концентрация буддийских монастырей Нары превысила критические нормы, а буддийские монахи даже совершили попытку государственного переворота, император Камму не выдержал и перенес столицу в недостроенный город Нагаока-кё, а еще через десять лет - в Хэйан-кё, современный Киото. Средство, впрочем, не шибко помогло, так что монахи самых влиятельных монастырей - Тодай-дзи и Кофуку-дзи - продолжали нарываться до упора, пока Тайра-но Шигехира, сын Тайры-но Киёмори, не сжег их к чертям собачьим. На время это сработало, буддисты слегка присмирели, храмы отстроили заново, и настало в провинции Ямато спокойствие и мир (нет). Но вернемся к Наре.

Город развивался по большей части именно благодаря находящимся на его территории семи великим храмам и так и остался скорее религиозным центром, чем экономическим - эту роль еще в 18 веке взяла на себя Осака. Во время реставрации Мэйдзи Нара стала отдельной префектурой, которой и остается по сей день, и визитной карточкой города были и остаются древние святилища: Тодай-дзи, который считается крупнейшим в мире деревянным сооружением и где находится самая большая в мире бронзовая статуя Будды Вайрочаны, Кофуку-дзи, главный храм буддийской школы хоссо, и Касуга-тайша, главный синтоистский храм Нары. А еще... олени.




Согласно легенде, когда бог грома и меча Такэмикадзути прибыл в Нару, чтобы охранять новую столицу, он приехал на белом олене. С тех пор олени считаются священными животными и посланниками ками, и территория вокруг храмов Тодай-дзи и Касуга-тайша, которые находятся в 15-20 минутах ходьбы друг от друга, представляет собой огромный Олений парк. Оленей там невероятное количество, для них на дорожках парка продают специальные оленьи печенюшки, которыми их можно кормить без вреда для здоровья, и чтобы их заполучить, олени даже научились кланяться. Просто так головы не опустят, а вот за вкусняшки - пожалуйста. Кланяться им в ответ не стоит, потому как олени-самцы могут воспринять это как сигнал к атаке и боднуть от души. Аккуратнее.



В Нару из Киото добраться несложно: всего 45 минут на местной скоростной электричке или за 70 минут на обычной. По самой Наре, как и по Киото, проще всего передвигаться на автобусах, а практически все достопримечательности находятся на кольцевой автобусной линии (маршруты номер 1 и 2, один по часовой стрелке, другой против часовой). Так как время у меня было сильно ограничено поздним приездом и билетом на обратный шинкансен, то посетить я успевала только одно место, и выбор, куда именно идти, практически не стоял. Я всегда предпочту буддийскому синтоистский храм.

Касуга-тайша, или святилище весеннего солнца, был основан кланом Фудзивара в 768 году. Считается, что именно в этом месте остановился Такэмикадзути, когда из Касима-дзингу отправился в Нару. На данный момент основных богов-покровителей храма пять, и, таким образом, в составе Касуга-тайша находится пять кумирен, несколько десятков святилищ поменьше и три тысячи фонарей, которые зажигают один раз в год. И когда я об этом узнала, этот пункт сразу отправился в список хотелок на будущее: приехать в Касуга-тайша на праздник фонарей. Потому что, честно сказать, я мало что люблю в японских храмах так сильно, как храмовые фонари. Особенно такие, как в Касуга-тайша, старые каменные иши-доро, все заросшие мхом и теряющиеся в лесу, и бронзовые масляные фонарики, подаренные прихожанами.









Вход во внутреннюю часть святилища платный, но стоит каждой из этих 500 йен. Несмотря на обилие посетителей, этот храм живой и, надо сказать, очень приветливый - особенно на контрасте с Исэ-дзингу, который я поминала в тот день неоднократно в том ключе, что лучше бы съездила на весь день в Нару вместо Исэ, но кто же знал.






Во внутреннем дворике храма растет тысячелетняя криптомерия высотой в 23 метра и 8 метров в обхвате.




А еще там целая галерея фонарей. И невероятно, божественно тихо.



















Для тех, кто не застал местный праздник фонарей, часть светильников в темной комнате все-таки зажигают:






У храмовой лавки с сувенирами и омамори растет старая глициния, а местные таблички-эма сделаны в форме оленьей головы.



А фонари здесь всегда освещают путь. Даже когда они не горят.