#реал #Венеция

Едем дальше. Очередной огромный пост, крепитесь.)

Сегодня, как и было обещано в предыдущем посте, намереваюсь угостить вас венецианской храмовой архитектурой. Фото опять будет преизрядно, но постараюсь по возможности поделить их на группы, чтобы не очень путалось. Вживую, конечно, отличать одну церковь от другой проще, чем на картинках, но тут уж как есть.

Предупреждаю сразу - сперва опять будет длинный экскурс в историко-культурологическую сторону. Не мучайтесь. Его можно не читать - достаточно глянуть фото с комментариями, пропустив мои пространные рассуждения. Просто если я их не запишу - свежие впечатления забудутся, а мне их жаль.

Я уже говорил, что светская городская застройка в Венеции весьма примечательна и, как не кощунственно это звучит, даже более индивидуальна и узнаваема, чем храмовая. Есть ряд исключений - тот же Сан Марко, к примеру, - но в целом это так. Причина проста, и кроется она во всегдашней связи архитектуры (как и любого искусства, на самом деле, но архитектуры особенно - из-за масштаба и дороговизны реализации) с благополучием и состоятельностью государства. Причём, что важно - не столько с политикой, сколько именно с социальной стабильностью общества. Поскольку на храмовые сооружения средств всегда тратилось больше и куда охотнее, то все новшества по части стиля и моды в первую очередь проявлялись в храмовой архитектуре, а до светской всё это доходило по остаточному принципу и позже. Момент расцвета Светлейшей пришёлся на времена позднероманские и готические, которые преобразовались в Венеции в собственный стиль, сочетавший в себе как западные, так и восточные черты. Оттого светская городская застройка и соответствует вкусам и моде этого периода. Церкви же перестраивали и поновляли бессчётное количество раз, и зачастую на костяк наглухо средневековой постройки лепился новый барочный фасад, да и внутрянку переделывали так, что предыдущий мастер и не узнал бы своё детище. Так было везде, не только в Венеции, это общий принцип. Крайне редко случалось так, что до кого-то из власть предержащих доходило, что не стоит изгаляться над блестящим романским собором навроде Сан Франческо в Ассизи, и если уж припёрло построить что-то новомодно-барочное, то лучше делать это с нуля и в другом месте. Чаще всего же на подобное издевательство просто не хватало средств, и это слава богу - иначе мы не знали бы ни нынешней Флоренции, ни массы других мест поменьше. Вернее, они бы выглядели совершенно иначе.

Даже Риму - при его маниакальном стремлении к постоянному украшательству - удалось сохранить часть средневековых церквей, хотя в большинстве своём он, конечно, барочный город. Однако сие обстоятельство ему к лицу - этот стиль по-настоящему родился и получил развитие именно в Риме, он "местный" - и потому органичный. Счастливо совпало, что основной строительный бум при череде пап-меценатов пришёлся именно на период расцвета барокко, и всё лучшее, что в нём есть, можно увидеть, просто гуляя по центру Вечного Города. Однако барочный вирус довольно быстро распространялся повсюду, и Венеция, разумеется, исключением не стала.

Должен оговориться - я люблю барокко, особенно римское и провинциальное сицилийское. Но в то же время несказанно счастлив, что Флоренции оно оказалось не по карману - её "жирные" времена к этому моменту постепенно истаивали, а потом и вовсе иссякли; некогда мощное государство довольно быстро превратилось в откровенно заштатную снулую провинцию. Флоренция стремительно взлетела и достаточно быстро угасла, и оттого она такая стилистически чистая, компактная и цельная. Венеция же существовала в разы дольше, и её агония растянулась без малого на два столетия, поэтому барокко успело потоптаться на ней от души. Но произошло это уже во времена постепенного заката Светлейшей, и оттого в большинстве своём новый стиль проступил именно в храмовых сооружениях, на которые по-прежнему находились средства - а барочных дворцов строили в разы меньше, чем в том же Риме. По иронии судьбы, расцвет великой венецианской живописи тоже пришёлся на это время (начался чуть раньше, как последняя яркая вспышка перед закатом, и держался чуть дольше, но не суть), и оттого всех венецианских "китов" можно увидеть, не заходя в музеи, а просто пройдясь по церквям. Вполне логично - поновляя старомодный фасад, поновлялся и интерьер вкупе с убранством - живописью, резьбой и прочим.
И потому в Венеции бессчётное количество очень старых храмов (мы помним, венецианцы никогда ничего не разбазаривали) - но многие из них имеют "новомодную" барочную обёртку.

То есть вот такое...
https://imgur.com/a/xYBHD7S
...и вот такое...
https://imgur.com/a/7gdgDZX
...разумеется, есть, но вот такое -
https://imgur.com/a/y6UPSzl
https://imgur.com/a/vwhuFBl
попадается чаще.

На фоне массы архаичных полуготических дворцов это выглядит даже забавно.

Ну и разумеется, из каждого правила есть исключения. Причём касаются они в основном крупных церквей, что понятно - большой храм перестроить в разы дороже. Я буду говорить в основном о них - откровенно говоря, "массовое" местное барокко довольно стандартно, и особых восторгов у меня лично не вызывает.

Первое исключение - и самое главное из них - сам Сан Марко, но о нём было сказано раньше. Поэтому для начала покажу другой храм, располагающийся неподалёку - он старше Сан Марко, именно ему последний обязан своему существованию, и имеет ренессансный фасад, что здесь нечасто встречается. Начинка, правда, всё одно отчасти барочная.)

https://imgur.com/a/K8FDUKi
https://imgur.com/a/P6nlA77
https://imgur.com/a/1LSjPkT
https://imgur.com/a/npEmbOE

Это церковь Сан Дзаккария. Помимо самой церкви, здесь располагался бенедиктинский женский монастырь, один из самых старых и почитаемых в городе. Настоятельница монастыря всегда была влиятельной общественной фигурой, кроме того, в этом монастыре по традиции шили одежды для каждого нового дожа. Да и сам Сан Марко был построен на его землях - они были добровольно пожертвованы общиной на строительство дворцовой капеллы сразу после обретения мощей Св.Марка.

Вот интерьер. Он, конечно, хорош - прекрасный объём, структура и мера деталей - всё на месте, но я люблю этот храм в первую очередь за дивную большую доску прекрасного Джованни Беллини. Такого матового сияния лиц и такого звучного, глубокого синего цвета нет ни у кого... на фото этого не видно, а жаль.

https://imgur.com/a/eZJS0FJ
https://imgur.com/a/ASyU8j3
https://imgur.com/a/I7nbo0m
https://imgur.com/a/Mhvmng5
https://imgur.com/a/3VMempy


Ещё одно исключение - церковь, сохранившаяся практически без переделок в своём ренессансном виде (венецианско-ренессансном, конечно, местный налёт всё равно заметен) - маленькая Санта Мария деи Мираколи. В ней нет ничего сильно выдающегося, она мне просто нравится - изящная маленькая шкатулочка, эдакий кораблик с единым общим объёмом и безупречным вкусом в убранстве. Она стоит на небольшом канале, и одна из стен уходит прямо в воду, точно пришвартованная у причала лодка. Когда-то я водил шапочное знакомство с местным служкой, и оттого бывал в крипте - и там тоже неизменно возникало ощущение каюты из-за окошек, прорубленных над водой канала.

https://imgur.com/a/qxGQSR3
https://imgur.com/a/TXbiA30
https://imgur.com/a/QJW5DOi

https://imgur.com/a/dNUJWBJ
https://imgur.com/a/FlOJcmI
https://imgur.com/a/sbBtFtG
https://imgur.com/a/rJbzsUP

Ещё один храм, побольше, с вполне барочным фасадом, но более ранним интерьером и интересным "корабельным" потолком - Санто Стефано. Напоминает, кстати, ломбардские храмы - в частности Верону, особенно цветочно-орнаментальным декором отделки. Снаружи фото толком нет, он так стоит, что снять его невозможно - очень тесно, а сбоку проступает его "добарочное" прошлое. На первом фото в торце площади его боковая стена.

https://imgur.com/a/lSRMqTX
https://imgur.com/a/HB5pxgq
https://imgur.com/a/OFeGaba
https://imgur.com/a/I2ZUwvh

К сожалению, в этот раз не удалось добраться до нескольких любимых мест - например, милейшей Сан Николо деи Мендиколи, роскошного палладиевского иль Реденторе на Джудекке, божественной готической Мадонны дель Орто, "придворной" церкви Тинторетто... просто времени не хватило, они стоят немного в стороне и далековато от моей квартиры. Поэтому завершимся с малыми храмами и перейдём к тройке гигантов.

Дзанипаоло, Фрари, Салюте. Самые значимые и крупные храмы Венеции после Сан Марко. Номинальный венецианский Дуомо, стоящий глухо на отшибе, в эту большую тройку не входит. Есть, правда, ещё Маджоре - но он всегда особняком, поскольку расположен на собственном острове, будто ключом замыкая центр лагуны, и о нём всегда говорят отдельно, не включая в основные храмы Риальто.

Итак, большая тройка.

Санти Джованни э Паоло и Санта Мария Глориоза деи Фрари (по-местному просто Дзанипаоло и Фрари) - современники и вечные негласные соперники, как и те монашеские ордена, что их основали. Дзанипаоло - обитель доминиканцев, Фрари - оплот последователей Св.Франциска. Обе заложены в 13 веке, оба нынешних здания - первой половины 15, у обеих готические фасады, похожие, как близнецы - при капитальном различии в духе и смысле внутренней начинки.

Дзанипаоло.
https://imgur.com/a/zLbjV9V
https://imgur.com/a/F0bUzWe
https://imgur.com/a/Vw1FhD4

Фрари.
https://imgur.com/a/iBVnbkL
https://imgur.com/a/W5grVWl
https://imgur.com/a/5xqg2Hs

Похожи, верно?
Но сходство - только снаружи.

Дзанипаоло - это строгая, с подчёркнуто графичной разделкой объёма венецианская "кремлёвская стена". То есть место упокоения аж 18 дожей и их многочисленных родственников, и этим всё сказано. Официоз как он есть, "псы господни" во всей красе.) Но что удивительно - это не отвращает, и лёгкий дворцовый холодок ей очень к лицу. Как по мне, что-то есть особое в такой помеси мемориала и бальной залы, и я, грешным делом, люблю Дзанипаоло больше милосердной и нарядной Фрари, хотя должно бы быть наоборот. Тем не менее - факт есть факт. Разумеется, произведений искусства и тут навалом, но всё же Фрари натуральный музей живописи, а здесь больше скульптуры, но... короче говоря, внятного объяснения у меня нет, поэтому просто смотрите фото.

https://imgur.com/a/TQWXlaR
https://imgur.com/a/1hb2CdT
https://imgur.com/a/hyuHYac
https://imgur.com/a/T7IO78D

https://imgur.com/a/GLScQTF
https://imgur.com/a/K1Eu6xg
https://imgur.com/a/oQA18KI
https://imgur.com/a/rN4rXrj

https://imgur.com/a/Yt99jg7
https://imgur.com/a/YI6Pzia
https://imgur.com/a/QUkKKYs
https://imgur.com/a/XSnkYcE

https://imgur.com/a/irLpBiE
https://imgur.com/a/gVy4Ted
https://imgur.com/a/ZhwHVpZ

Пристроенная позже ризница - разумеется, с муранской люстрой. И чудесная боковая капелла с изумительной, старой византийской доской, подаренной храму в 14 веке местным знатным семейством Морозини.

https://imgur.com/a/2BkoafR
https://imgur.com/a/kn43oRb
https://imgur.com/a/gG9ke6h
https://imgur.com/a/tWetjJk

Ну и конечно - встречающий всех на выходе синьор Коллеони.)

https://imgur.com/a/SZcZddp


А теперь для сравнения - Фрари.

Слов нет, она хороша. И интерьер поцветнее и побогаче - даром что в хозяевах нищенствующие братья-францисканцы. И похоронены тут не какие-то там знатные бюрократы, а просто Тициан и Канова. Правда, дожи тоже попадаются - но реже, и автор одного из надгробий - не кто-нибудь, а прославленный Лонгена. И в качестве заалтарного образа - великая тициановская Ассунта. И ещё Тициан - Мадонна Пезаро. И чудесный Беллини в боковом приделе. И Донателло во флорентийской капелле. И фантастическая резьба сидений хора, и барельефы, и ещё всякие мелочи типа Виварини, Сальвиати и Сансовино... всё так, и это сказка.
Но - попадая в Венецию, я сперва иду в Дзанипаоло, а не сюда. Не знаю, почему. Дурак, наверное.

Тем не менее - Фрари объективно прекрасна.) Любуйтесь.

https://imgur.com/a/HrsgtCE
https://imgur.com/a/xehNFHv
https://imgur.com/a/8IVMadQ
https://imgur.com/a/8ZPUbvD

https://imgur.com/a/TKiPzdw
https://imgur.com/a/DsIB17Y
https://imgur.com/a/HByfe8i
https://imgur.com/a/kP8NmoP

https://imgur.com/a/pXd6nLh
https://imgur.com/a/nKMutiC
https://imgur.com/a/4r3Fws3
https://imgur.com/a/mOzNRFH

https://imgur.com/a/EQmpxde
https://imgur.com/a/fDS2Jfu
https://imgur.com/a/hXyGqSK
https://imgur.com/a/qTmK88U

Пожалуй, достаточно - фото много, но они всё равно не вполне отражают. Возможно, даже различия меж этими двумя церквами не очень видны - но поверьте, вживую они действительно совершенно разные. Тёплая, цветная, чуть темноватая по углам Фрари - и будто вычерченная графитным карандашом, прозрачная и строгая Дзанипаоло.

Остался последний пункт из заявленного - знаковая Санта Мария делла Салюте, визитная карточка Венеции, облик которой знают даже те, кто ни разу в Венеции не был. В отличие от всего предыдущего - настоящее высокое барокко, заключительный архитектурный аккорд, последняя жемчужина Светлейшей.

https://imgur.com/a/mkJp7Qc
https://imgur.com/a/C1SN1hP
https://imgur.com/a/Vw4hv3o
https://imgur.com/a/PIxLpdd

Это действительно так - и парадокс в том, что одно из самых монументальных, роскошных и дорогих сооружений было создано тогда, когда у республики объективно не было на это ни пороху, ни сил, ни средств. Демонстрация богатства и мощи - просто пыль в глаза современникам и соседям. Ну и заодно самим себе - мол, мы ещё ого-го. В каком-то смысле да - хотя бы потому, что в Венеции того времени жил и работал такой гений, как Бальдассаре Лонгена. Венеции, надо сказать, вообще везло с архитекторами - да, у них не было Бернини, Борромини и Фонтана, но зато имелся уникальный реформатор Палладио и не менее уникальный Лонгена.

Хотя повод для строительства был отнюдь не радостный.

Салюте - вторая из двух очень важных "обетных" церквей Венеции. Первая - иль Реденторе, "Спаситель", построенная великим маэстро Палладио по просьбе Большого Совета, дабы возблагодарить Всевышнего за избавление от чумной эпидемии. А вторая - Салюте, и её возведение тоже связано с чумой. Вот только Реденторе сооружали как знак уже миновавшей беды - а Салюте затеяли от отчаянья, когда эпидемия ещё бушевала. По сути, это была молитва Деве Марии о помощи.

И ради этого не пожалели самого козырного места в городе, которое только можно вообразить - на стрелке Дорсодуро, напротив дворца дожей.

Вроде бы огромная - один купол чего стоит! - но при этом компактная как свечка, чистая незамутнённая вертикаль Салюте абсолютно уникальна для здешней архитектуры. При этом она идеально сгармонизирована по стилю и с дворцом, и с куполами Сан Марко, не выбиваясь из местной традиции и ансамбля. Кроме того, решение оказалось точным и с точки зрения символа - она и стоит будто свеча, открытая всем ветрам, трепещущая и дающая надежду, как маяк. Масштабная градостроительная задача, столь редкая для Венеции, была решена гениально, не просто замкнув стрелку Большого канала и завершив композицию лагуны, но и удивительно точно соответствуя тому смыслу, что вкладывался в строительство.

Во всех моих предыдущих постах общий вид Салюте фигурировал бессчётное количество раз - просто потому, что её видно с множества точек, и она отовсюду смотрится великолепно. Поэтому не стану повторяться, и выложу только то, что ещё не показывал - то есть интерьеры и пару фото вблизи.

https://imgur.com/a/2wSNRU9
https://imgur.com/a/UdXNNrp
https://imgur.com/a/4QT16ak

https://imgur.com/a/3OzFWjL
https://imgur.com/a/wYDgpUo
https://imgur.com/a/wrFU0BC

https://imgur.com/a/hqp2Pjm
https://imgur.com/a/ge4XDpP
https://imgur.com/a/CAW4kdH


Ну вот и всё на сегодня. Тот, кто добрался до конца - геройский герой.)
Осталось совсем немного - прогуляться по дворцу дожей и полюбоваться безумным стариком Тинторетто в Скуола ди Сан Рокко - но это уже завтра. Не переключайтесь.)