#ViT_nihontravel #Япония #фото #слабоумие_и_отвага
День двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый, прекрасные, как рассвет на Фудзи (в прямом смысле)

Про день двенадцатый, он же день беготни по Токио по делам, рассказать толком нечего - разве что я разжилась шикарным леденцом-amezaiku в магазине сладостей в торговом центре у подножия Скай Три, полтора часа побродила по любимому Шиндзюку-гёэн и заглянула на Ичигаю поздороваться с Нихон Киин, - а вот про два последующих дня, наоборот, рассказать хочется так много, что кажется, будто имеющихся слов для этого не хватит.

Потому что в последние дни этой поездки я поднималась на Фудзи. Да, в сумме вышло чуть больше суток на горе. Да, поднималась и ночью, чтобы встретить рассвет наверху. Да, я дошла до вершины и спустилась обратно. Но обо всем по порядку.

Основной туристический сезон подъема на Фудзи - июль и август плюс-минус полторы недели. Понятное дело, что вне официального сезона подниматься на гору тоже можно, но для этого понадобится серьезная подготовка, а для подъема после середины октября - альпинистское снаряжение. Я же, как обычный человек без особого опыта горного туризма, в физической форме средней паршивости и с на редкость отвратительной дыхалкой, выбрала одну из наиболее рекомендуемых дат: будний день до начала японских летних каникул, - и тропу Йошида, наиболее рекомендуемую для, так сказать, начинающих. Потому что много людей по ней идет, много работающих горных хижин по дороге, пункты первой помощи, в общем и целом, не подъем на 3770 м, а так, приятная прогулка. Но слава всем богам, что моя врожденная въедливость никуда не делась, и сайты с советами идущим на Фудзи я проштудировала по полной программе - как потом оказалось, совершенно не напрасно.

Есть несколько основных проблем с подъемом в горы. Первая - смена давления и разреженность воздуха. Вторая - облачность и осадки. Третья - ветер. Четвертая - освещение. Пятая - снаряжение. Наверняка можно перечислить еще стопицот пунктов, но лично для меня главными были эти пять. Все подряд сайты, имеющие хоть сколько-нибудь близкое отношение к подъему на Фудзи, орут о необходимости наличия специализированной обуви, теплой непромокаемой одежды, водоотталкивающего чехла на рюкзак, посоха или палок для треккинга, перчаток, налобного шахтерского фонарика, шапки или кепки, темных очков и маски для лица (жизненно важно на спуске), запаса максимально калорийной еды и воды. Крайне желательно - забронировать койкоместо в одной из хижин на высоте 3 км и выше, чтобы поспать и отдохнуть непосредственно перед подъемом на вершину и оставить на ночь максимально короткий участок пути. И поверьте, орут они об этом действительно не зря.

То, что подъем не будет гладким, я поняла уже тогда, когда автобус остановился на 5й станции тропы Йошида - самой популярной точке начала маршрута. Прогноз погоды обещал легкую облачность, фактически же на станции Кавагучико шел дождь, а видимость была максимум 2-3 метра. В магазине у автобусной остановки я обзавелась посохом и небольшим куском дерева, на котором собиралась выжигать печати пройденных станций (он намного меньше по размеру и без проблем влезает в чемодан или рюкзак - посох пришлось бы сдавать в багаж отдельно), и немного погуляла по округе для акклиматизации: 5я станция расположена на высоте примерно 2300 м, так что воздух по сравнению с подножием уже несколько разреженный и более холодный.

Отдав за подъем тысячу йен на местной стойке информации (не строго обязательно, но желательно), я разжилась новым брелком, картой маршрута и справочным буклетом. Карта оптимистично заявляла, что до ближайшей, 6й станции идти немногим более часа, от 6й до 7й станции около полутора часов, а вот от 7й до 8й станции - все три. Сфотографировавшись у стенда с датой, я бодро потащилась навстречу горному туману, стараясь не думать о том, что дыхалка у меня как у астматика, на часах половина первого дня, а до забронированной хижинки, куда хорошо бы добраться до темноты, топать семь верст до небес.

Начало маршрута видом не шибко радовало:



Сложностью все еще оставался влажный холодный разреженный воздух: дышать становилось тяжелее с каждым шагом, и поначалу я была вынуждена останавливаться каждые несколько минут, чтобы отдышаться, даже с учетом того, что перепад высоты между 5й и 6й станциями весьма небольшой, а тропа идет по большей части по прямой или с легким уклоном вверх. Так вышло, что 6ю станцию я прошла незаметно для себя: ну, стоят две будки и три туалета, ну и что, - и потопала дальше. Уклон стал сильнее, под ногами были камни и постоянно осыпающийся вулканический песок, дорога зигзагом уползала все выше и выше - к небольшим домикам, едва заметным сквозь густой туман.



Стоило завернуть за угол первой хижинки у 7й станции, где я поела вкуснющий рамен и поставила на посох новое клеймо...


...как вопрос, почему не такой уж и длинный путь от 7й станции до 8й занимает три часа, снялся сам собой.


Да. Вот эти камни между вбитыми колышками - это дорога.






Пока я лезла по влажным камням, то и дело вцепляясь в посох, в моей голове крутились две мысли, поочередно сменяя друг друга: "хочу посмотреть в лицо человеку, который написал, что подъем на Фудзи - легкий туристический маршрут" и "я сдохну прямо сейчас, в крайнем случае - под порогом следующей хижины". Однако, это прозвучит странно, но лезть наверх все равно было офигенно круто. Несмотря на усталость - не мышечную, нет, ноги у меня от подъема совершенно не болели, а вот недостаток кислорода и высокая влажность ощущались сильно, - холод, промокшую куртку, которая, как оказалось, непромокаемая лишь до поры до времени, желание сесть в ближайшую лужу и откинуть коньки, настроение было офигенным. Не в последнюю очередь - благодаря окружающим людям, поднимавшимся вместе со мной. Это действительно здорово, когда почти на каждом привале с тобой кто-то завязывает разговор, спрашивает, кто ты и откуда - так я познакомилась с тремя милыми китаянками, с которыми мы все время догоняли и обгоняли друг друга, и с американской парой, которые рассказали, что после Фудзи вернутся домой, немного отдохнут, а потом махнут на Аляску. Когда у одной из хижин 7й станции внезапно ливануло, словно сверху открылись шлюзы, мы прятались от дождя в туалете вместе с пожилым китайцем, хотя использовать местные туалеты как укрытие от непогоды строго запрещено. Продавец, у которого я покупала перчатки, спросил, все ли у меня в порядке (на тот момент я промокла насквозь, и даже из реально непромокаемых кроссовок, в которые натекло со штанов, воду можно было выливать), и когда я честно пожаловалась, что замерзла, бесплатно отдал два согревающих пластыря, похожих на горчичники. Хотя они были на продажу. Тем американцам, у которых точно так же ужасно промокли ноги, я присоветовала то же самое, что сделала сама: поменяла носки на сухие, обмотала ступни плотными целлофановыми пакетами и впихала в кроссовки обратно.




Вообще, именно после этого подъема я поняла, почему в горы не стоит лезть в одиночку. Даже если это туристический маршрут. Даже если они не такие уж высокие. И я безумно благодарна, что поднималась не одна, а с лучшим попутчиком, которого только могла себе пожелать, - не в последнюю очередь именно благодаря этому мы вместе добрались до вершины и успешно спустились обратно. Подобный опыт, я считаю, бесконечно важен. Потому что в такие моменты люди и показывают, что они представляют собой на самом деле, а жизнь моментально становится гораздо проще. Когда ты замерз под ливнем в горах на высоте 3 километра, тебе пофиг на проблемы на работе, всякие загоны и не стоящие внимания мысли, и горячему ужину ты радуешься намного сильнее, чем чему бы то ни было. И ничто так не помогает подниматься до упора, когда ты уже почти выдохся, солнце село, а до нужной тебе хижины еще идти и идти, как, например, подбадривающие крики японцев с ближайшей обзорной площадки. Которые видят даже не тебя, а огонек твоего налобного фонарика, в сумерках похожий на крохотного светлячка. "Ganbare! - кричали они нам сверху и махали руками. - Еще чуть-чуть осталось!" И даже когда ты говоришь "точно дойдем", а в следующую секунду "щас сдохну", ты все равно продолжаешь улыбаться. Потому что уже остались внизу облака, а над головой - только высокое чистое небо. Потому что затем и лезут в горы - ради того, чтобы понять, каким будет вид с высоты.





Когда примерно в 8 вечера на высоте 3400 м я увидела табличку с названием той горной хижины, где была запланирована ночевка, я чуть не разрыдалась. Подъем с 5й станции занял, таким образом, 7 с половиной часов, я устала, замерзла, и меня можно было выжимать. Потому местные работники первым делом дали нам полотенца и сразу посадили ужинать: так как людей у них останавливается примерно по две-три сотни каждый день, важно успеть всех накормить и разместить, а комната, играющая роль столовой, не резиновая. Но я успела прочитать тонну отзывов и рассказов о ночлеге на Фудзи, так что сюрпризом это не стало. Ну и стоит ли говорить, что исходящий паром рис с курицей карри, который нам принесли буквально через 5 минут, показался вкуснейшей едой на свете?

Учитывая, что поднималась я в будний день и не в японские школьные каникулы, народу было не так много, и внутри даже оставались свободные места. Если вы бронируете ночевку в горной хижине на Фудзи, то в вашем распоряжении, скорее всего, будет спальник, подушка и одеяло, и в одной комнате с вами будет спать еще несколько десятков человек. Но поверьте, вам будет на это совершенно наплевать. Главное, что после нескольких часов подъема под дождем ты наконец-то в сухости и тепле - в той хижине, где я останавливалась, на ночь даже включают печку.

Промерзла я, как оказалось, капитально: согреться обратно я смогла лишь после нескольких часов в одежде в спальнике под теплым одеялом. Не помогло даже саке, которое я заказала сразу же, едва увидев в меню - а у местных работников были на редкость прикольные лица, когда я с каменной рожей сообщила, что беру две порции саке и горячий шоколад. К слову, при заселении там сразу спрашивают, где ты хочешь смотреть рассвет, на вершине или прямо на обзорной площадке хижины (тропа Йошида целиком идет по восточному склону, поэтому рассвет видно из любой точки), и в зависимости от этого записывают, во сколько тебя будить. Моей целью был рассвет на вершине, так что встать пришлось уже в половину второго ночи, чтобы спокойно собраться и выйти.

Одежда, разумеется, не высохла. Кроссовки подсохли лишь потому, что накануне я затолкала в каждую по десять бумажных подкладок для сиденья, стыренных в ближайшем туалете, с куртки перестало лить, но надевать ее на сухую одежду все еще не хотелось, да и так в качестве лишнего слоя одежды пришлось проложить полотенце, взятое еще из отеля в Токио - спасибо моей привычке вечно собираться как на случай ядерной войны. А еще невероятным везением оказалось то, что в хижине можно было купить, как мы сначала подумали, дождевики - надеть под мокрую куртку по аналогии с пакетами и мокрыми кроссовками. На самом деле, за те две тысячи йен продавался не дождевик, а целый штормовой костюм с брюками и курткой с капюшоном, так что перед выходом я была похожа на капусту. Зато не мерзла.


Оставшиеся триста метров до вершины пришлось подниматься в толпе. Многие путешественники идут группами вместе с гидами, к которым очень удобно прибиться и идти в одном темпе, то и дело останавливаясь, чтобы вовремя перевести дух, но и те, кто поднимается в одиночку, обычно начинают кучковаться. На вершине ночью горит прожектор, показывая, сколько еще осталось идти, а под ярко-красными тории 9й станции ползет цепочка огоньков - и это самое красивое зрелище, которое я когда-либо видела в жизни. Не фотографировала - фотоаппарат или телефон по дороге было не достать, - а потом подумала, что и не надо. Есть вещи, которые должны остаться именно в твоей памяти. Холодный ночной ветер, деревянный посох с бубенчиками, едва слышно позвякивающими от каждого движения, мокрая куртка, сползающая на нос шапка, смех людей вокруг и эти разноцветные далекие звездочки огней, каждая из которых - такой же человек, как и ты, который не побоялся подняться наверх.

Кошмар начался на последней сотне метров. В этой точке тропа немного расширяется, и гиды, как и прочие местные работники, сгоняют поднимающихся из одной шеренги в две, чтобы как можно больше людей успело добраться до вершины вовремя. Самое трудное в том, что маршрут на этом участке пути становится реально сложным для подъема, а остановиться нельзя нигде, кроме редких небольших пятачков земли и камней. И в итоге где-то метрах в десяти (по высоте) от вершины я поняла, что остановиться отдохнуть мне жизненно необходимо, потому что легкие все. К счастью, последний пятачок для отдыха подвернулся почти сразу, и я плюхнулась на камень рядом с мужиком, который вообще разлегся на камнях и заснул, даже не сняв походный рюкзак. Он просто вырубился от усталости и, вероятно, горной болезни: я видела многих людей, кто поднимался с кислородными баллонами и прикладывался к ним на каждом шагу. Сама я тоже подумывала о том, чтобы купить один баллон на всякий случай, но потом от идеи отказалась - привыкнешь идти с кислородом, без него дальше шагу будет не ступить. А небо тем временем светлело, и наконец показалось солнце.

Вот он, рассвет на Фудзи. Под пеленой облаков, но все равно восхитительно прекрасный.




И разумеется, гора не была бы горой, если бы не подкинула последнюю подлянку. Не успели мы порадоваться рассвету и бодро выдвинуться навстречу тории храма на вершине, как с соседнего склона внезапно вынырнула туча... и началась метель. С жутким ветром и колким снегом.



На обзорную площадку десятой станции нас буквально вдуло в толпу таких же усиленно пытающихся не замерзнуть насмерть пингвинов. К счастью, на десятой станции есть целых две, можно сказать, столовых, где можно перекусить под крышей, и мы тут же встали в очередь на вход в одну из них. Пока ждали, грели руки о купленный там же горячий кофе: баночки с кофе и чаем, которые продают в конбини, здесь буквально варят в кипятке и продают, вылавливая из чана с кипятком.


В итоге метель удалось переждать внутри, а местный мисо-суп помог согреться. Когда же мы вышли наружу, я осмотрелась по сторонам и согнулась от хохота.

Действительно. В Японии, куда бы ты ни поехал, в какую задницу бы ни залез, рядом всегда будет ОН.
АВТОМАТ С НАПИТКАМИ.


P.S. Фото не мое, обнаружено случайно на просторах интернета, но я не могла не поделиться, раз уж сама этот автомат не засняла - погода все еще была дерьмовая.

Доползли *w*


К сожалению, из-за задержки с метелью прогуляться вокруг кратера не получилось: на это ушло бы часа полтора, а время на спуск было ограничено - иначе автобус в Токио уехал бы без нас. Что ж, будет повод вернуться.




А вид с обзорной площадки на вершине все равно потрясающий.




На спуске вокруг раскидывается марсианский пейзаж. Красная земля и камни, туман в низине, полное отсутствие растительности - и, несмотря на большое количество людей, оглушающая тишина.







Спуск с горы, как известно, сложнее подъема, но до вылазки на Фудзи я и не представляла, насколько. Уже через полтора часа ноги словно отстегивались, а при виде очередного крутого уклона вниз хотелось либо завыть, либо плюхнуться на землю и скатиться колбаской до самого подножия. С посохом идти было попроще, но по дороге попадались люди, которые падали на этом мелком вулканическом песке даже с двумя палками для треккинга. От попадания песка и пыли в рот спасала только маска (благо, закупились мы ими с запасом), от солнца - кепка и очки, хотя я все равно умудрилась здорово обгореть на ядреном местном ультрафиолете.










Не успела я обрадоваться, что наконец-то распогодилось, как тропа после развилки круто пошла навстречу облакам. Облака по склонам Фудзи передвигаются быстро, налетают внезапно, видимость снижают в разы, равно как и температуру. И нормальная дорога в считанные секунды превращается в ЭТО:


Мало того, что почти весь путь от 7й до 6й станции я ощущала себя персонажем Кинговской "Мглы", так добавился и еще один фактор стресса. В этом году тропу Йошида открыли на полторы недели позже, чем обычно, по причине оползней - половина туристов-японцев в итоге лезла на вершину в касках, опасаясь камнепада - и, как оказалось, работу они до конца так и не довели. Потому что в один далеко не прекрасный момент из тумана донесся шум мотора, и из облака на нас вынырнул... бульдозер. Нет, определенная польза от бульдозеров была, по следам от гусениц удобнее было спускаться, но все равно это было жутко.

Неподалеку от 6й станции появилась первая растительность, и цветы, даже несмотря на туман и инопланетный пейзаж вокруг, понемногу начали радовать глаз.





Последние минут сорок от 6й станции до желанной 5й тянулись кошмарно долго. Правую руку сводило из-за посоха, за который приходилось судорожно хвататься по любому поводу, так как ноги просто отказывались слушаться, из-за влажности было жарко, и когда впереди замаячил уже знакомый информационный центр, мне казалось, что я рухну прямо на пороге. До автобуса оставался час, и весь этот час мы тупо просидели на ближайшей лавке, не веря, что мы дошли.


А у меня с похода остался шаманский посох с печатями *w*



Подниматься на Фудзи трудно. Временами - по-настоящему тяжко. Но это того стоит. "Тот, кто за свою жизнь ни разу не поднимался на Фудзи, дурак", - любят говорить японцы, и лишь поднявшись, понимаешь, почему. Потому что лишь вытолкнув себя из зоны комфорта настолько далеко, можешь узнать и понять много нового о самом себе. Правильно расставить жизненные приоритеты. Задуматься о чем-то, о чем никогда не задумывался до этого.

Если будет возможность - делайте это.
Поднимайтесь выше.
Тянитесь к звездам.
И тогда, даже в случае падения, приземлитесь на облака.