Ноябрь, тут главное не только теорию прочитать, но и тут же на практике закрепить.
Берешь фотоаппарат и, не выходя из дома, меняешь по одной настройке. Делаешь кадр - смотришь, что поменялось. И так много раз.
Даю свое (очень примитивное) понимание того, как работают настройки. (Снимаю довольно удачно)

Чем выше значение ISO - тем изображение светлее, НО изображение становится более зернистым. В идеале настраивать фотоаппарат так, чтобы можно было поставить как можно меньший ISO. На улице днём много света, ставишь минимальный (100), вечером в квартире темно, ставишь выше. (Иногда это максимум)

Диафрагма. Чем ниже цифра, , например 1.8, тем светлее изображение, НО фокус возможен на меньший кусочек.

Выдержка. Чем дольше выдержка (время до щелчка затвора), тем изображение светлее, НО тем выше шанс смазать изображение, ибо любое движение превращает четкий кадр в смазанный. Если нужно что-то в движении, то выдержка должна быть как можно короче.

Суть в том, что, держа эти знания в голове, надо крутить настройки в зависимости от цели. Это только практика.

Обычно время должно быть 1/60 секунды или меньше. Обычно так. Если руки дрожат сильнее, 1/80. Поскольку выдержку (чтоб фотографам было веселее) меряют в обратных секундах, то фотоаппарат будет показывать 60, 80 или больше.

Это для обычного объектива около 35 мм фокусного расстояния. Если фокусное расстояние больше, то минимальная выдержка должна быть меньше по времени (и больше по числу, потому что обратные секунды).

irish rovers
В целом все правильно, в деталях можно поправить. Типа

Не зернистым, а шумным. И вообще цвета становятся грязными, качество изображения падает.

Это называется маленькая ГРИП. Т.е. глубина резко изображаемого пространства. И не "фокус возможен на меньший кусочек", а маленькая часть пространства остаётся в фокусе. Это делается, чтобы отделить фон от объекта. Рисунок размазанного фона называется "боке". Причем обычно с портретными объективами, то есть объектив с фокусным расстоянием от 90 мм до 120 мм или больше. И диафрагмой около 2.

Куда возможен фокус, зависит от объектива. У него есть минимальная длина фокусировки на объект съемки, которая зависит только от его конструкции. На объект ближе навести фокус уже не получится.

Ещё полезно знать про кроп-фактор. Есть диагональ кадра камеры, физический размер сенсора или пленки. Обычно все параметры привязаны к стандартной 35мм пленке (полный кадр). Но у многих камер сенсор меньше, и полезно знать насколько у тебя он меньше. Потому что если, допустим, сенсор в два раза меньше (кроп-фактор 2), то объектив с фокусным расстоянием 35 мм превращается в объектив 70 мм. То есть умножается на кроп-фактор. ГРИП при тех же параметрах увеличивается, можно считать, что примерно пропорционально кроп-фактору. Обычно у недорогих зеркалок кроп-фактор 1,5. Для конкретной камеры можно посмотреть в интернете, например.

"черная серия" издательства Мир, вышедшая в конце 90-х, может быть в районной библиотеке. Несколько фундаментальных трудов по технике фотографии. А для начала - любой советский справочник фотолюбителя.