#книги #история #мода #длиннопост
Частично использованы материалы книги: Р.М.Кирсанова. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века.
Общеизвестные элементы костюма (шубы, сарафаны, цилиндры и т. п.) не упоминаю.

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Галстук — даже название (Halstuch) указывает на происхождение от шейного платка, чем он ранее и являлся, исполняя некоторую «утеплительную» функцию: Чичиков разматывает с шеи «шерстяную, радужных цветов косынку». Иногда носили даже два галстука, один поверх другого.
В консервативной мужской моде галстук был одним из немногих доступных средств самовыражения. Не случайно Печорин саркастически отмечает усилия Грушницкого:
Формы и названия галстуков так четко указывают на эпоху, что можно использовать их для атрибуции произведений. Ниже: на первом портрете — галстук 1800-х гг., дальше — 1820-е, 1840-е и 1890-е.


Вплоть до 1820-х гг. принадлежностью парадного мужского костюма оставались кюлоты — короткие панталоны, носимые с чулками.
Панталоны — длинные зауженные штаны — в Европе появились в 1800 году. Русская военная форма включала в себя узкие штаны, но они заправлялись в сапоги. Панталоны навыпуск еще долго вызвали ассоциацию с крестьянской одеждой — штаны-порты, так что лет 15 к этой моде присматривались недоверчиво. В 1819 году, по воспоминаниям П.А.Вяземского, щеголь, рискнувший явиться в таких панталонах на бал, навлек на себя следующую отповедь: «Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить, а ты вздумал нарядиться матросом!»
Постепенно панталоны удлинились и расширились. В 1830-е гг. в моду вошли клетчатые панталоны, благодаря повальному увлечению историческими романами В.Скотта. Затем клетку сменила черная и серая полоска.
До начала XX столетия мужские штаны не имели заглаженной складки, зато у них нередко были штрипки. Манера двигаться в них отличалась от той, какая свойственна мужчине, пытающемуся сохранить складки на брюках. Пластика людей XIX века была совсем иной.
Только к 1880-е гг. в мужском гардеробе вновь появляются штаны до колен, предназначенные для спорта и путешествий. Панталоны к тому времени стали все чаще называться брюками (хотя еще и у Чехова встречаются оба слова).
Брюки в яркую клетку в первой половине XX века означали причастность к «темному» миру, дурной вкус. У Булгакова герою «Белой гвардии» является во сне «маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку»; Коровьев-Фагот тоже появляется в клетчатом костюме.
Кюлоты (к.XVIII – нач. XIX вв.), панталоны навыпуск (1830-е гг.), панталоны со штрипками (1840-е гг.) и брюки (1860-е гг.).

На картине Ч. Хей-Вуда «Терпеливые конкуренты» молодой человек слева явно приехал верхом: его панталоны заправлены в сапоги; в то время как его соперник справа, очевидно, прибыл в экипаже.


Камзол — деталь дворянского костюма: обычно длинный расшитый или цветной жилет. В «Капитанской дочке» Гринев и Швабрин перед дуэлью снимают мундиры и остаются «в одних камзолах», чтобы рукава не мешали движениям.
Иногда камзол имел рукава, но надевался под кафтан так, чтобы был хорошо виден красивый перед (Портос бы оценил!). К концу века камзол был вытеснен жилетом, и его ношение стало признаком или обнищания, или крайнего консерватизма.


Жилет, сменивший камзол, в правление Павла I был запрещенной деталью гардероба, так как ассоциативно связывался с Францией и с революцией.
Затем жилеты бурно распространились. Их форма постоянно менялась (по жилетам также легко определить эпоху). Их шили из самых разных тканей и даже из бесценных шалей, стоивших тысячи рублей. Здесь мужчины «отрывались» как могли. В первой половине XIX века щеголи даже носили по 2–3 жилета вместе.


Фрак, против которого так восставал грибоедовский Чацкий, хотя сам в нем ходил, изначально предназначался для верховой езды. С этой целью полы верхней приталенной одежды отгибали назад: так сложилась форма одежды без пол, но с фалдами сзади.
В эпоху Павла I фраки были тоже запрещены, но после его смерти мгновенно распространились во всей России. Мундиры и вицмундиры также шились фрачного покроя.
Фраки первой половины века были разноцветными: синий, зеленый, коричневый, различные оттенки красного (Чичиков надевал фрак «брусничного цвета с искрой»). Зеленый, традиционный для русской армии в XVIII веке, у «штатских» фраков был сложных оттенков: оливковый, бутылочный и т. д. Черный цвет связывался с трауром. Только к концу 1830-х гг. черные фраки стали обычным явлением.
В начале века фрак носили с панталонами другого цвета и из другой ткани. Фрачная пара явилась позднее. Так что портрет ниже уже уверенно можно датировать: «до 1820 года» (конкретно — 1817).


Сюртук (от франц. surtout — «поверх всего») поначалу действительно был одеждой для улицы (в повести Гоголя «Невский проспект»: «…показывает щегольский сюртук с лучшим бобром…»). А на рубеже 1830-40-х гг. сюртуком часто называли пальто.
В отличие от фрака, сюртук имел полы и довольно высокую застежку. Нижние пуговицы доходили только до талии. Длина сюртука, форма рукава и место талии определялись модой.
В начале XIX века фрак считался официальной одеждой, и в гости можно было приходить только в сюртуке. Позднее ситуация диаметрально изменилась: сюртук стал восприниматься как неофициальное одеяние, так что отныне в гости следовало являться во фраке. У классиков персонажи нередко озабоченно выясняют, в чем удобнее нанести визит: это вопрос степени близости.
Гибридом сюртука и фрака была визитка (она же жакетка), имевшая закругленные расходящиеся полы.
Постепенно укорачиваясь, сюртук превращался в современный пиджак (В.Даль определяет пиджак как «коротенький сюртучок»). Князь Мышкин у Достоевского приезжает из-за границы в пиджаке — и по тем временам выглядит чужестранцем.
Сюртук и визитка:


Венгерка — короткая куртка, чаще синяя, с отделкой разноцветным шнуром на груди. Как и доломан, она была демонстрацией патриотизма, так как оба предмета ориентированы на гусарскую форму 1812 г. Венгерка существовала и в гражданском обиходе, как излюбленная одежда деревенских помещиков: даже те, кто в армии никогда не служил, носили ее престижа ради. Тургеневский Рудин вспоминает о студенческих годах, проведенных в Германии: «В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками — и волосы отрастил до самых плеч…»
Курточки-венгерки носили даже дамы и дети. (Похожая ситуация сложилась и вокруг казакина — приталенного кафтанчика на сборках.)
На этом семейном автопортрете в венгерку наряжен ребенок:


Сибирка — одежда лавочников и купцов. Это длинный двубортный сюртук, чаще синего цвета, отрезной по талии, с небольшим воротничком и отворотами.
В словаре Даля — еще одно значение: «короткий кафтан с перехватом и с сборами, на маленьких пуговицах или застежках, нередко с меховой опушкой и невысоким стоячим воротником».
У Щедрина внешняя «цивилизованность» купеческого сынка в сравнении с отцом передается одной фразой: «Вся разница в том, что Осип Иваныч ходил в сибирке, а Николай Осипыч носит пиджак».


Чуйка была распространена среди крестьян и купечества. Это cyконный кафтан без воротника с Y-образным вырезом и полами, глубоко заходящими одна на другую. По краю ворота, рукавов и пол чуйка обшивалась полоской меха или ткани.
В чуйку одет А.Н.Островский на известном портрете В.Перова:


Поддевка также была элементом народного костюма, однако ее носила и либеральная интеллигенция — для демонстрации близости к народу. Это безрукавный кафтанчик, надеваемый под верхний кафтан; позднее — приталенный кафтан с рукавами, на сборках, который использовался как одежда для улицы либо как пиджак.
С.Коровин. На миру (стоящий лицом к зрителю седой человек):


Гарибальдийка — политически «знаковая» мода, отражавшая симпатии либеральной интеллигенции II пол. XIX века к движению Гарибальди. Иногда гарибальдийками называли шапочки и курточки в итальянском народном стиле, но чаще это красная рубашка «унисекс» с отложным воротничком и длинными рукавами на манжете.
И.Репин: «Арест пропагандиста» и портрет Варвары Лутковской, русской общественной деятельницы:


Боливар имел аналогичную «идеологическую» функцию в Европе и России начала 1820-х гг. Это шляпа-цилиндр, расширяющаяся кверху, с большими полями. Названа она по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке. Роялисты, напротив, носили шляпы с узкими полями: они назывались «морильо», по фамилии испанского генерала, командовавшего подавлением восстания. Так что Онегин, который «едет на бульвар, надев широкий боливар», явно фрондирует. Сам Пушкин тоже носил боливар.
А на рубеже 1830-х — 1840-х гг. роль боливара стала играть мягкая широкополая шляпа с высокой сужающейся тульей — «калабрёза» (от названия провинции Калабрия, поддерживавшей гарибальдийцев).
Боливар и калабрёза:


Мурмолка — еще один возможный способ демонстрировать «гражданскую позицию». Это высокая шапка с плоской тульей, сужающаяся к верху. Она могла иметь отвороты, которые пристегивались к тулье спереди при помощи пуговиц.
К XIX веку мурмолка была уже седой стариной, поэтому славянофилы вроде Аксакова, носившие ее из принципа (наряду с прочими элементами традиционного костюма, вроде косоворотки), подвергались опале с двух сторон: правительство косилось на них за либерализм, а либералы ― за «археологию». Так что на представителях высшего сословия — в отличие, разумеется, от народа — мурмолка тоже имела знаковый смысл.
В 1849 г. правительство специальным циркуляром запретило дворянам, прежде всего состоящим на государственной службе, ношение бород. А с отца и сына Аксаковых были взяты расписки: не появляться в общественных местах «в русской одежде».
Ниже — картина К.Маковского «Ямщик» и фотография К.С.Аксакова: он выполнил требование властей, но мурмолку демонстративно положил рядом с собой на столик.
А к концу столетия даже Николай II решил сфотографироваться в мурмолке. Но играть в эти игры было уже поздно…


Архалук — кафтан восточного типа без пуговиц и без плечевых швов, сшитый из сложенного вдвое материала; как правило, с орнаментом в виде разноцветных полос.
Использовался как домашняя одежда. В архалуке щеголяет гоголевский Ноздрев (к этому времени название перекочевало уже на все полосатые халаты).
Автопортрет О.Кипренского:


Шлафор, шлафрок — халат без пуговиц, с большим запахом; подпоясывался поясом, чаще всего из витого шнура. Его носили мужчины и женщины. Шлафор сшила себе после замужества мать Татьяны Лариной, когда примирилась с деревенским бытом.
Для мужчин было позволительно принимать в шлафроке гостей, если качество ткани и отделка были на должной высоте.
Впрочем, у всех свои критерии комильфо, судя по знаменитым картинам П.Федотова:


Альмавива (названа по имени персонажа «Женитьбы Фигаро») — широкий плащ-накидка без рукавов: его носили, живописно закидывая одним концом за плечо. В идеале он делался без швов, из одного куска cyкна. В альмавиве щеголял еще Пушкин.
В середине века альмавива выглядела уже претенциозно: недаром коллективный сатирический персонаж Козьма Прутков, помешанный на «романтизме», пожелал себе портрет именно в альмавиве.


Крылатка — еще один плащ-накидка, часто утепленный, с длинной пелериной (иногда их было несколько) и прорезями для рук. Мы можем видеть крылатку на портретах Пушкина (а также на Холмсе-Ливанове!)


Каррик в первой половине XIX века был предшественником мужского пальто; позже появились и дамские версии. Для каррика характерны несколько воротников (один знакомый Дюма носил каррик с 36 воротниками!), нижние из которых закрывали плечи — тоже своего рода пелеринки. В каррике, в частности, появляется Жавер в «Отверженных».


Редингот (первоначально сюртук для верховой езды) — верхняя одежда на пуговицах, прилегающего силуэта, с довольно высокой застежкой. Мужские рединготы изготавливали из cyкна, женские — из шелка, бархата, атласа. Покрой редингота использовался также для домашнего платья.
С виду — нечто среднее между будущим пальто и длинным сюртуком с прямыми полами и шалевым воротником. В «Войне и мире»:


Бекеша. Кто не помнит у Гоголя:
Мужская верхняя (обычно зимняя) одежда: короткий кафтан с меховой отделкой.
На картине Е.Крендовского в бекешу одет охотник, стоящий у стола:


Пальто как таковое — с этим словом не все просто.
Во-первых, верхнюю cyконную мужскую одежду нередко называли «шинелью», причем она могла быть чисто «гражданской». В шинели ходит и Базаров — частное лицо, и художник в повести «Портрет»; а Чичиков и вовсе носит «шинель на медведях». (Шубы, разумеется, тоже никто не отменял.)
Во-вторых, в прозе XIX века нередко попадаются описания вроде следующего:
Дело в том, что до начала 1840-х гг. под «пальто» подразумевался простенький домашний сюртук.
В современное пальто тогдашние костюмы просто бы не влезли: они могли быть прикрыты исключительно чем-то вроде накидок или плащей, описанных выше (прорезиненные плащи назывались макинтошами), либо верхней одеждой просторного покроя, типа каррика и редингота.
С изменением моды пальто широко распространилось — сначала только как мужская, а затем и женская одежда. В отличие от накидок, пальто имело сквозную застежку на пуговицах и приближалось по силуэту к очертаниям человеческой фигуры.
Во второй половине века появилось много типов пальто, названия которых были связаны либо с местом происхождения, либо с именем известных личностей.
Наибольшей известностью пользовались: пальто-сак (прообраз будущего пиджака), лалла-рук, тальони, ольстер, д’орсей, честерфильд, дипломат, пальмерстон, помпадур, габардин (использовался как дождевик и для путешествий) и реглан (названное по имени английского генерала Реглана, который в одном из сражений потерял руку: для него был сконструирован особый покрой рукава).


Армяк — длинный распашной кафтан прямого кроя с подпояской — играл роль верхней крестьянской одежды, преимущественно «демисезонной». Армяки носили как мужчины, так и женщины. Они изготавливались из фабричного cyкна или грубой шерсти (первоначально верблюжьей, в Армении: отсюда и название).
Однако начиная с 1830-х гг. армяк приобрел популярность и в среде русских писателей-славянофилов. Современник язвительно описывал появление Хомякова на балу:
В армяки одеты мужики у В.Перова и вернувшийся из ссылки герой картины И.Репина «Не ждали»:


Зипун: в старину это мужская одежда типа короткой облегающей куртки с неширокими рукавами, носимая поверх рубахи: такой зипун мог быть довольно нарядным. В XIX веке — уже исключительно бедняцкая крестьянская одежда «унисекс», типа полукафтана из грубого cyкна с раскошенными полами.
Щедрин язвил насчет демагогических потуг властей:
В летний зипун одет «Спящий пастушок» А.Венецианова, в зимний — бегущий мальчик на картине В.Сурикова «Боярыня Морозова» (фрагмент):


ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Роброн — платье с фижмами колоколообразной формы, характерное для XVIII века. Роброны носили еще и в начале XIX века в качестве парадной одежды в императорской семье. Само название «robe-ronde» означает, что фижмы — нижний каркас из ивовых прутьев или китового уса — имели круглую в плане форму.
И.Вишняков. Портрет Сарры Фермор:


Кринолин, пришедший на смену фижмам, появился во второй половине века: это была конструкция из легких металлических обручей, скрепленных лентами. Как и фижмы, кринолин имел шарниры, которые при необходимости можно было сжимать — это было целое искусство. (В двери же тоже как-то протискиваться надо?)
В.Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом:


Турнюр — следующая по времени появления (1870-е гг.) форма подкладки под юбку: ватная подушечка или простеганная и жестко накрахмаленная ткань для формирования модного S-образного силуэта. Он подвергался еще большим насмешкам, чем необъятные кринолины, и был мишенью для карикатуристов.


Трен — то же самое, что и шлейф, он же хвост. Трен мог быть съемным и крепился к различным нарядам.


Берта — накладная лента или оборка из декорированной ткани либо кружев, которой обрамлялись вырезы декольтированных (обычно бальных) платьев уже с XVI века. В XIX веке берта была популярна с 40-х и до конца 80-х гг.


Плерёзы (франц. «pleurer» — «плакать») — нашивки белого цвета на траурной одежде — применялись к одежде только европейского типа. Размеры плерёз указывали на общественное положение человека. Самый долгий срок траура — около трех лет — полагался при смерти супруга. Спустя год-два траур постепенно переходил в полутраур: к платью можно было надеть кружева или добавлять к черному другие темные цвета.
Ср. скромную «Вдовушку» П.Федотова — и портрет герцогини Глостерской, кисти Т.Гейнсборо:


Канзу (или фишю) — платочек из легкой ткани или кружев с длинными концами, которые перекрещивались на груди и завязывались на талии, чтобы интригующе (иногда чисто символически) прикрыть обнаженные плечи и грудь. Пожилые дамы носили канзу более плотные, теплые.


Эшарп — шарфик из легкой ткани. Его носили повязанным на шее, перекинутым через локти, иногда и в качестве пояса. Грибоедовская княжна хвалится «барежевым эшарпом», который подарил ей кузен.


Тальма в первой половине XIX века — мужской плащ; позже — дамская безрукавная накидка из кружев или ткани (кокетливая горничная в «Вишневом саде» просит ухажера принести ее «тальмочку»). В начале XIX века подобную накидку называли шемизеткой, так что тут и запутаться недолго!


Шаль всем известна, но заслуживает упоминания в силу своей значимости в гардеробе тогдашних модниц. Во-первых, шали были важным средством утепления в эпоху, когда покрой платья не позволял носить верхнюю одежду. Во-вторых — символом социального статуса, в силу своей неслыханной дороговизны: до нескольких тысяч (тогдашних!) рублей.
Шали русской работы появились уже в начале XIX века; поначалу они имитировали кашмирские и турецкие. Русские шали имели важную особенность — отсутствие изнанки: их можно было носить на обе стороны. Позднее эту технику освоили и в других европейских странах.
Шали бывали огромными — даже в три человеческих роста; один конец обертывался вокруг руки, другой — спускался до земли.
В женских учебных заведениях на протяжении всего XIX века был в моде танец с шалью: он требовал особой грации и считался лучшей формой демонстрации хорошей осанки учениц. Именно об этом главном своем жизненном триумфе вспоминает несчастная жена Мармеладова в «Преступлении и наказании»:


Чепец был обязательным головным убором замужней дамы («…и в воздух чепчики бросали»): его носили и дома, и в гостях, и даже на улице — хотя при выездах чаще надевалась шляпа, тюрбан или мягкий берет (Татьяна на балу «в малиновом берете»). Но нарядный чепец был допустим и на балу. Пушкин (опасавшийся ученых дам) писал:
Сверху на чепец мог надеваться еще и капор.
Купчихи и мещанки смотрели на чепец как на иноземную причуду: в их среде для замужней женщины почитался приличным только платок.
Чепцы носили до середины XIX века; потом они стали выходить из моды, оставшись головным убором бабушек и прислуги. Многообразие чепцов превосходило даже многообразие мужских галстуков:


Ток — маленькая женская шапочка без полей. Их шили из бархата, шелка, атласа, украшали цветами и перьями.
На «Неизвестной» Крамского — шляпка-ток фасона «Франциск» и пальто фасона «Скобелев»:


Кичка (кика) в XIX веке уже ушла в народную среду. Старинный русский головной убор замужней женщины, полностью скрывавший волосы. Орнаментация и цветовая гамма кички давала представление о возрасте и месте рождения женщины. Парадная кичка могла включать в себя до 12-ти различных элементов и достигать веса 5 кг.


Парюра — набор (гарнитур) ювелирных украшений, подобранных по материалу, цвету и орнаментальному оформлению: аграфы, фермуары, фероньерки, кольца, браслеты, серьги, броши, запонки и даже пуговицы.


Спенсер — коротенькая курточка, обычно утепленная, с длинными рукавами; в 1810-20-х гг. — с буфами на плечах. По преимуществу деталь женского гардероба.


Капот — женская (иногда и мужская) просторная одежда с рукавами и застежкой спереди. В 20–30-х гг. XIX века — верхнее женское платье для улицы или теплое платье для дома, часто на вате. Чичиков впервые видит Плюшкина:
Позже капот — чисто домашняя женская одежда, которую носили до обеда. Его разновидность из легкой, иногда полупрозрачной ткани с середины XIX века нередко называли также пеньюаром.
Капотом (он же капор) именовалась также завязывающаяся на ленты шляпка-чепец с жесткими полями, широкими спереди и стянутыми с боков. В общем, всякий раз необходимо ориентироваться по контексту, о каком именно предмете гардероба идет речь.
Ср.: Екатерина II на портрете Д.Левицкого (верхний капот), две милые семейные сценки (утренний капот) и девушка на последнем портрете (шляпка-капот). Кстати, мужчина на картине В.Боровиковского — такой же щеголь, как Грушницкий: вот он, «высочайший полгалстушник», вытянутый кверху до ушей!


Клок — разновидность женской верхней одежды без рукавов, колоколообразной формы. Главное их отличие от будущего пальто заключалось в отсутствии застежки на пуговицах.
Таких накидок-утеплителей было множество: они варьировались по материалу, форме и отделке: например, манто — широкая безрукавная (позднее — с широкими рукавами) меховая накидка; мантилья — летняя кружевная накидка (на картине В.Борисова-Мусатова — на плечах стоящей девушки) и т. д.


Амазонки — костюмы для верховых прогулок — шились так, чтобы прикрывать ноги сидящей в седле женщины: стремя находилось слева, поэтому правая сторона юбки была длиннее. В подол вшивали утяжелители и специальные петли, в которые продевались ноги. Жакет сзади пристегивался к юбке крючками, чтобы юбка не сдвигалась во время езды.
К концу XIX века амазонки сузились, и покрой их упростился — ср. знаменитую «Всадницу» К.Брюллова и портрет дочери художника М.Нестерова:


Бурнус носили и женщины, и мужчины. Обычно короткий просторный плащ с капюшоном, отделанный тесьмой, близкий по покрою и орнаментации к арабскому плащу из белого cyкна. Со временем он опустился в демократические слои общества: бурнусы носят героини Островского и Достоевского.


Кацавейка (от «куцый») — просторная короткая кофта, часто утепленная. В XIX столетии их носили только пожилые и простолюдины. На картине П.Федотова «Сватовство майора» (фрагмент слева) в кацавейку одета сваха:


Салоп — верхняя, как правило подбитая ватой или мехом женская одежда с длинной пелериной, с широкими рукавами и без рукавов, в виде накидки. С 1830-х гг. салопы считались немодными и сохранились лишь у бедных чиновниц и их дочерей: появилось даже презрительное слово «салопницы». Купечество же сознательно сохраняло в своем костюме даже вышедшие из моды, но монументальные формы одежды.
Ср. купчиху в собольем салопе на полотне Б.Кустодиева, побирушек-«славильщиц» Л.Соломаткина — и картину В.Перова, где бредут совсем уж бездомные нищие:


Понёва — часть крестьянской женской одежды: полотнище ткани из нескольких (2–8) кусков, надевавшееся поверх рубахи, предшественница юбки. Обычное одеяние замужних женщин или взрослых девушек. По расцветке, орнаментации и украшениям можно было определить местность. Дольше всего понёвы держались в южных губерниях. К понёвам близка украинская «плахта».


ОСНОВНЫЕ МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ПО ЭПОХАМ:
До 1815 — стиль ампир
Стиль ориентирован на образцы античной моды: прямой силуэт, простота линий и множество вертикальных складок. Талия завышенная, под грудью. Рукава в основном фонариком. К бальному платью носят длинные перчатки. Обувь легкая, без каблуков. В большой моде шали.

1815-25 — период Реставрации
Талия по-прежнему завышена, но под платье уже надевают жесткий короткий корсет и крахмальные нижние юбки. Юбка стала уже, короче и приняла вид неширокого колокола.

1825-30-е — стиль бидермейер
Талия опустилась на естественное место. Линия плеча опущенная, рукава объемные, сильно расширенные у плеча. Юбка широкая, длиной до щиколотки. Под нее надевают несколько нижних юбок. В моде тонкая талия, утянутая корсетом. Платье состоит из двух отдельных частей: лиф с рукавами и юбка. Обувь по-прежнему легкая, без каблука.

1840-50-е — период малого кринолина
Силуэт платьев приобрел некоторую вытянутость за счет сужения линии плеч и удлинения юбки. У платья узкий лиф с чуть заниженной талией. У бальных платьев глубокое горизонтальное декольте. Рукава узкие у плеча. Под платье — до восьми нижних крахмальных юбок. Обувь вновь приобретает каблук.

1850-60-е — второе рококо
Мода ориентирована на стиль рококо XVIII века. Длина талии естественная, линия плеч заниженная. Под платьем — туго шнурованный корсет. Юбка непомерно широкая, под ней кринолин. Обувь на каблуке средней высоты.

1870-80-е — турнюр
В моде высокие стройные фигуры. Неотрезные по талии платья плотно охватывают фигуру до середины бедер. Далее, от бедер, юбка подбирается назад и сзади, чуть ниже талии, драпируется в турнюр. Корсеты стягивают всю фигуру до середины бедер. Обувь на высоком и среднем каблуке.

1890-е — начало эпохи модерн
Женская фигура имеет характерную постановку, напоминающую слегка изогнутую латинскую S. Верхняя часть слегка наклонена вперед — «голубиная грудь», живот втянут при помощи специального корсета. Юбка обтягивает бедра и расширяется книзу, к подолу нижней юбки пришиваются пышные оборки.