elefante

#реал #Венеция

Сегодняшний пост - заключительный. Говорить о Венеции можно бесконечно, однако пора и честь знать - тем более что на носу очередная поездка, и после неё образуется новая порция фото и впечатлений.

Как и обещал, речь сегодня пойдёт всего о двух локациях, но обе будут чрезвычайно насыщенными.

Первая послужит своеобразным мостиком от предыдущей темы с храмами - вроде и не церковь в чистом виде, но и абсолютно светским учреждением тоже не назовёшь. Это знаменитая Скуола Гранде ди Сан Рокко.

Сама по себе скуола как организация родилась в Средневековье, и подобные заведения существовали по всей Европе. Изначально это название подразумевало под собой некое братство по цеховому признаку, религиозный оттенок присутствовал, но не был главенствующим, а сама организация несла общественные и благотворительные функции без какого-либо серьёзного политического веса. Однако в Венеции, ясное дело, всё всегда было не как у людей, и потому тут роль скуол была гораздо значительней.
Мелких существовало много, и они сохранили первоначальный смысл профессионального цеха, но помимо них в Венеции существовали шесть так называемых "скуоле гранде", и в каждой насчитывалось по несколько сотен членов - их пожертвованиями и обеспечивалась вся деятельность. Только в Венеции эти организации находились под патронатом государства, имели своего святого покровителя, но не имели прямой связи с церковью (и, как следствие, от неё не зависели), и при этом являли собой весьма серьёзную силу в общественной жизни города. Деятельность скуоле гранде была весьма широкой - помимо благотворительности, у неё имелись образовательно-менторские функции, свой довольно строгий этический уклад, для членов проводились совместные молебны и философские диспуты, а также решались насущные вопросы городской жизни того конкретного района, где данная скуола была расположена. Скуолы имели выборное правление, все члены братства считались равными, более того - аристократам запрещалось занимать в ней официальные посты. В главный государственный праздник - день Св.Марка - все скуоле гранде принимали участие в торжественном шествии вокруг собора Сан Марко. И у каждой большой скуолы была своя "специализация", если можно так сказать - во всяком случае, своего святого покровителя выбирали не просто так, а со смыслом.

Скуола, о которой пойдёт речь, носит имя Святого Роха, и с самого начала существования в качестве основной деятельности декларировалась помощь больным и страждущим. В сестьере Сан Поло, где она стоит, исторически было много аптек и цирюлен, так что выбор направленности вполне объясним. Вышеупомянутый святой считался защитником от чумы, а венецианцы на своей шкуре прочувствовали, что это такое, поскольку столкнулись с этой заразой первыми в Европе, завезя её на своих кораблях. И, к слову, впоследствии наградили всех остальных - сперва непосредственных соседей, а далее по цепочке.
Так что святой был выбран со знанием дела, ну а дальше венецианцы поступили как обычно - то есть со свойственной им хваткой и непрошибаемым цинизмом.
Святой Рох? Замечательно, очень подходит. Откуда он там был? Из Монпелье? Не вопрос, Монпелье так Монпелье. Святого Марка же из Александрии стырили, чем святой Рох хуже. Даже ближе ехать.
Короче говоря, заручившись поддержкой францисканцев из Фрари (и получив от них в пользование часть монастырской земли под строительство собственной церкви и самой скуолы), венецианцы, не моргнув глазом, спёрли мощи этого самого Роха из Монпелье и торжественно водрузили их на новом месте. Случилось это всё в конце 15 века, и уже к началу 16 были построены и та церковь, и та скуола, что мы видим сегодня. В непосредственной близости от Фрари, конечно - и с благословения её хозяев. И дальше это здание начали любовно и тщательно украшать силами лучших художников и мастеровых города. А в это время звонких имён в Венеции имелось предостаточно. В 1560-х годах был объявлен конкурс на росписи (если совсем точно, на картины - фрески в Венеции вообще практически не писали, сырой климат убивал их слишком быстро), и в этом своеобразном тендере участвовали Веронезе, Сальвиати, Тинторетто и ещё пара менее известных товарищей. Победил, как известно, бешеный Тинто, и за 23 года работы в означенной скуоле не осталось ни одного угла, в котором не было бы его работ. Это вершина его творчества и один из самых грандиозных циклов во всей мировой живописи.

Вот, смотрите сами. Признаться, я сам по-настоящему понял, что такое есть Тинторетто как явление, именно здесь. И почему его называли бешеным - тоже. На мой взгляд, ни в одном музее такого эффекта он не производит. Нормально сфотографировать живопись я бы не смог, конечно, поэтому в основном общие планы, но и они кое о чём говорят. К сожалению, знаменитое Распятье на реставрации, но и без него впечатлений хватает.

Фасад.
https://imgur.com/a/qI2Gy06

Ну и дальше входим внутрь.
https://imgur.com/a/fsAMKtb
https://imgur.com/a/ljSyUP6
https://imgur.com/a/7jvBcf5
https://imgur.com/a/qK8TMwI

https://imgur.com/a/nx89AMn
https://imgur.com/a/6QCaQZR
https://imgur.com/a/H9LeV9U
https://imgur.com/a/BLhwexs

https://imgur.com/a/vX8DlvR
https://imgur.com/a/dEcfyfQ
https://imgur.com/a/BeKMxWk
https://imgur.com/a/D3CzXbJ

https://imgur.com/a/iswOtEA
https://imgur.com/a/eiyfaq8
https://imgur.com/a/SIbTKeT
https://imgur.com/a/dMaXUBy

https://imgur.com/a/ye2dcxr
https://imgur.com/a/Ks021Qk
https://imgur.com/a/N7ORASf
https://imgur.com/a/QWZf2Du

https://imgur.com/a/MgIdRF2
https://imgur.com/a/78H89cn
https://imgur.com/a/VuMmLNK
https://imgur.com/a/RmlrC9C

Я не приврал, говоря, что Тинторетто тут везде - даже поднимаясь в сокровищницу на самой верхотуре здания, на весьма узкой лестнице - фактически в коридоре! - и то обнаруживается Тинторетто. Его даже не рассмотреть, не то что снять - холсты огромные, всё в диком ракурсе, свет так себе... но уж как есть. Не пропадать же добру - вот, висят, украшают.

https://imgur.com/a/7c2Oq2l
https://imgur.com/a/G1TbC2J
https://imgur.com/a/U8ALx7K
https://imgur.com/a/SKg0dRv
https://imgur.com/a/y6stJg2

Честно говоря, вываливаешься оттуда в мыле. Я вообще устаю в музеях, поскольку это не просто удовольствие - я невольно начинаю там работать, но после таких гигантов, как Тинторетто, Тициан или Микель - особенно. Чистый восторг - и в то же время реально как вагон чего-то тяжёлого разгрузил.

Поэтому после этого посещения я решительно двинул обедать, и за едой вылакал меццо красного, даже не заметив. И только после этого чуток отпустило.)

Надо сказать, что великая венецианская тройка - Тициан, Веронезе, Тинторетто - не только стопроцентные живописцы милостью божьей, они ещё и стопроцентные венецианцы. Все самые значительные их работы сделаны в Венеции и для Венеции. Разумеется, при их бешеной продуктивности и длинной жизни (все трое прожили долго и сохранили работоспособность практически до последнего дня, Тициан даже умер за работой с кистью в руке) они создали множество работ, со временем разлетевшихся по миру, но только о Веронезе можно сказать, что он работал не только для Светлейшей, но и в других местах. Впрочем, лучшее из Веронезе, на мой взгляд, тоже осталось здесь, в Венеции - в её дворцах, церквях и музеях. Этих троих невероятно ценили при жизни, они составляли славу Светлейшей - точно так же, как составляли её мастера Арсенала, стеклодувы Мурано и купцы Мерчерии. И именно их (и таких, как они) привлекали на все самые значимые для республики объекты, и потому помимо портретов и прочих частных заказов насладиться их мастерством можно в первую очередь в самом большом светском сооружении города, в главном месте всей венецианской государственности, в её сердце и средоточии - во дворце дожей.

Само по себе это фантастическое по красоте сооружение, но, надо отдать должное - ему ещё и несказанно повезло. Его средневековый и странный фасад каким-то чудом сохранился не перестроенным; то, что мы видим сегодня - живой 14 век. Его не смог уничтожить даже серьёзный пожар во второй половине 16, потому что восстановительные работы были проведены крайне деликатно и затронули только внутреннее убранство. Правда, внутри действительно было переделано много - благо, было кем. Однако все великие имена венецианской живописи - от Беллини до Тьеполо - там присутствуют вне зависимости от всех катаклизмов. И самая большая в истории картина маслом (22мх9м) тоже находится здесь - это знаменитый "Рай" в торце зала Большого Совета. В продолжение сегодняшней темы - думаю, уже понятно, кто её автор.)

И этот разительный контраст экстерьера и внутреннего убранства так же внезапен и прекрасен, как уже упомянутый контраст фасада и интерьера стоящего рядом Сан Марко.

Внутренний двор, галереи и часть парадной "золотой" лестницы.
https://imgur.com/a/qlYJfSA
https://imgur.com/a/W81qw5W
https://imgur.com/a/zk8ZQJg

https://imgur.com/a/wvtA5Yn
https://imgur.com/a/HvWBLqf
https://imgur.com/a/GTuhuoB

Дальше пойдут интерьеры, но прежде хочу обратить ваше внимание - вся эта бесконечная вереница роскошно расписанных, раззолоченных и всячески украшенных залов имеет отношение ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к представительским и служебным помещениям, то есть фактически к государственной собственности. Совет Большой, Совет Малый, Совет Десяти, Приёмная для иностранных послов, Кварантия, Комиссия адвокатуры, Комиссия Судей, Комиссия ещё чёрт знает какой холеры... их тут без счёта. Но среди всего этого нет ни одной комнатки из частных покоев дожа. На контрасте достаточно вспомнить Ватикан - да, там тоже есть парадные помещения, но роскошные апартаменты, сохранившиеся от его многочисленных обитателей, украшены ничуть не менее затейливо и богато. А комнат, в которых много веков подряд жили дожи, даже не показывают - просто потому, что там и показывать нечего. Понятное дело, спали они не на соломе, но это всё равно было просто ничем не примечательное служебное жильё, времянка - большинство дожей, переезжая сюда, просто забирали из фамильного дворца часть своей домашней мебели. Которую потом, после его смерти, возвращали обратно. Полагаю, они бы вообще не очень стремились куда-то переезжать, но после избрания им по закону полагалось жить во дворце. Они не имели права видеться с иностранцами с глазу на глаз, не имели права принимать никаких подарков свыше означенной (весьма малой) суммы, не могли вести никакой коммерческой деятельности, находясь на посту, даже не имели права отсюда выходить просто так, только с сопровождением и по какому-то важному случаю, - у них была масса весьма жёстких и неудобных запретов по множеству пунктов, и уж тем более никто бы им не позволил как-то индивидуально украшать свои комнаты за госсчёт. По мнению венецианцев, должность дожа всегда оставалась просто должностью, с которой человека можно было подвинуть, низложить или даже казнить, если он начинал вести себя неадекватно. Причём это были не просто слова на бумаге - так происходило в реальности.
И эта обезличенность верховной власти - тоже абсолютно венецианская черта.

Но зато на облагораживание общественных помещений Светлейшая не скупилась никогда. Вот, полюбуйтесь.

https://imgur.com/a/l8JDTGf
https://imgur.com/a/1MU628C
https://imgur.com/a/54TymTj
https://imgur.com/a/Nj5Yrrd

https://imgur.com/a/cpsPwDo
https://imgur.com/a/P7QFGBs
https://imgur.com/a/YAXiWkP
https://imgur.com/a/kFlpIDV

https://imgur.com/a/MHZues0
https://imgur.com/a/fZEZJaM
https://imgur.com/a/EqBSI2E
https://imgur.com/a/wUoSfvM

https://imgur.com/a/0mkaClQ
https://imgur.com/a/7uKTvJE
https://imgur.com/a/HRR3IVl
https://imgur.com/a/MqY7bWa

Очень солидное место в экспозиции занимают оружейные залы - они великолепны, разглядывать их одно удовольствие, однако снимать трудно, потому как витрины нещадно отсвечивают и бликуют. Но несколько общих планов покажу.

https://imgur.com/a/Z1ARqas
https://imgur.com/a/QcKdNND
https://imgur.com/a/NEOYrq5
https://imgur.com/a/QNCSo9i

Маршрут следования по дворцу проложен так, что непременно заводит в тюрьму - само собой, как же без этого. Снимать там нечего - тюрьма и тюрьма - поскольку водят в самую новую из трёх имеющихся во дворце тюрем, Карчери. Она находится в отдельном здании, позади дворца через канал, куда попадают по знаменитому Мосту Вздохов. Более старые и известные Поцци и Пьомби, к сожалению, в стандартный маршрут не входят.

А вот это интересная история. Это фрагменты той старой средневековой фрески (именно фрески, что редкость для Венеции), которая украшала зал Большого Совета до того крупного пожара, о котором уже говорилось. Их сняли со стены и тоже бережно сохранили. Сейчас показывают в отдельном небольшом помещении перед тем, как войти в главный зал.

https://imgur.com/a/hlVEGTa
https://imgur.com/a/tvGoNg2

Ну и дальше - новая версия.

https://imgur.com/a/teSNOvH
https://imgur.com/a/h1yqTMg
https://imgur.com/a/RLKSXaW
https://imgur.com/a/3n44q8p

И ещё несколько залов поменьше.

https://imgur.com/a/1clma4B
https://imgur.com/a/APMkDcc
https://imgur.com/a/TgNewFC
https://imgur.com/a/aWrzbHE

https://imgur.com/a/l2NmXEo
https://imgur.com/a/xVBTjTy

На предыдущем фото виден ряд портретов дожей - каждый, кто был им избран, увековечивался в парадных залах. А на следующем снимке обратите внимание - вместо портрета просто чёрная тряпка с надписью. На этом месте был портрет дожа Марино Фальера, которого публично низложили и с позором казнили за попытку единоличной узурпации власти. Портрет был замазан, а надпись гласит, что Марино Фальер был вымаран с портрета, поскольку покрыл себя позором и был справедливо казнён.
Вот:
https://imgur.com/a/uVGC8Tm

Ну и ещё несколько комнат - для комиссий попроще.

https://imgur.com/a/Xd6cP0Y
https://imgur.com/a/8cJ6lUp
https://imgur.com/a/9uqfBQp
https://imgur.com/a/rfTCuEp

А потом - выход на нижний пролёт чудесной парадной лестницы, внизу которой пристроился первый покровитель Венеции - тот самый Святой Феодор.

https://imgur.com/a/RMTqA12
https://imgur.com/a/gfD8kPJ
https://imgur.com/a/nCt68qa
https://imgur.com/a/O9zm0eU
https://imgur.com/a/hFQIohK

А дальше - пара шагов, и вечерняя Пьяцетта...
https://imgur.com/a/Zw0c2r5
https://imgur.com/a/EKSvchJ
https://imgur.com/a/OvyWNsN
...которая сказочно хороша в любую погоду...
https://imgur.com/a/Oi5VbO3
...хоть со старым покровителем...
https://imgur.com/a/pqH012v
...хоть с новым.
https://imgur.com/a/mpqshaY


Впрочем, надо отдать ей должное - Светлейшая хороша и без них.
Просто сама по себе.

https://imgur.com/a/CH3xRNn

#реал #Венеция

Едем дальше. Очередной огромный пост, крепитесь.)

Сегодня, как и было обещано в предыдущем посте, намереваюсь угостить вас венецианской храмовой архитектурой. Фото опять будет преизрядно, но постараюсь по возможности поделить их на группы, чтобы не очень путалось. Вживую, конечно, отличать одну церковь от другой проще, чем на картинках, но тут уж как есть.

Предупреждаю сразу - сперва опять будет длинный экскурс в историко-культурологическую сторону. Не мучайтесь. Его можно не читать - достаточно глянуть фото с комментариями, пропустив мои пространные рассуждения. Просто если я их не запишу - свежие впечатления забудутся, а мне их жаль.

Я уже говорил, что светская городская застройка в Венеции весьма примечательна и, как не кощунственно это звучит, даже более индивидуальна и узнаваема, чем храмовая. Есть ряд исключений - тот же Сан Марко, к примеру, - но в целом это так. Причина проста, и кроется она во всегдашней связи архитектуры (как и любого искусства, на самом деле, но архитектуры особенно - из-за масштаба и дороговизны реализации) с благополучием и состоятельностью государства. Причём, что важно - не столько с политикой, сколько именно с социальной стабильностью общества. Поскольку на храмовые сооружения средств всегда тратилось больше и куда охотнее, то все новшества по части стиля и моды в первую очередь проявлялись в храмовой архитектуре, а до светской всё это доходило по остаточному принципу и позже. Момент расцвета Светлейшей пришёлся на времена позднероманские и готические, которые преобразовались в Венеции в собственный стиль, сочетавший в себе как западные, так и восточные черты. Оттого светская городская застройка и соответствует вкусам и моде этого периода. Церкви же перестраивали и поновляли бессчётное количество раз, и зачастую на костяк наглухо средневековой постройки лепился новый барочный фасад, да и внутрянку переделывали так, что предыдущий мастер и не узнал бы своё детище. Так было везде, не только в Венеции, это общий принцип. Крайне редко случалось так, что до кого-то из власть предержащих доходило, что не стоит изгаляться над блестящим романским собором навроде Сан Франческо в Ассизи, и если уж припёрло построить что-то новомодно-барочное, то лучше делать это с нуля и в другом месте. Чаще всего же на подобное издевательство просто не хватало средств, и это слава богу - иначе мы не знали бы ни нынешней Флоренции, ни массы других мест поменьше. Вернее, они бы выглядели совершенно иначе.

Даже Риму - при его маниакальном стремлении к постоянному украшательству - удалось сохранить часть средневековых церквей, хотя в большинстве своём он, конечно, барочный город. Однако сие обстоятельство ему к лицу - этот стиль по-настоящему родился и получил развитие именно в Риме, он "местный" - и потому органичный. Счастливо совпало, что основной строительный бум при череде пап-меценатов пришёлся именно на период расцвета барокко, и всё лучшее, что в нём есть, можно увидеть, просто гуляя по центру Вечного Города. Однако барочный вирус довольно быстро распространялся повсюду, и Венеция, разумеется, исключением не стала.

Должен оговориться - я люблю барокко, особенно римское и провинциальное сицилийское. Но в то же время несказанно счастлив, что Флоренции оно оказалось не по карману - её "жирные" времена к этому моменту постепенно истаивали, а потом и вовсе иссякли; некогда мощное государство довольно быстро превратилось в откровенно заштатную снулую провинцию. Флоренция стремительно взлетела и достаточно быстро угасла, и оттого она такая стилистически чистая, компактная и цельная. Венеция же существовала в разы дольше, и её агония растянулась без малого на два столетия, поэтому барокко успело потоптаться на ней от души. Но произошло это уже во времена постепенного заката Светлейшей, и оттого в большинстве своём новый стиль проступил именно в храмовых сооружениях, на которые по-прежнему находились средства - а барочных дворцов строили в разы меньше, чем в том же Риме. По иронии судьбы, расцвет великой венецианской живописи тоже пришёлся на это время (начался чуть раньше, как последняя яркая вспышка перед закатом, и держался чуть дольше, но не суть), и оттого всех венецианских "китов" можно увидеть, не заходя в музеи, а просто пройдясь по церквям. Вполне логично - поновляя старомодный фасад, поновлялся и интерьер вкупе с убранством - живописью, резьбой и прочим.
И потому в Венеции бессчётное количество очень старых храмов (мы помним, венецианцы никогда ничего не разбазаривали) - но многие из них имеют "новомодную" барочную обёртку.

То есть вот такое...
https://imgur.com/a/xYBHD7S
...и вот такое...
https://imgur.com/a/7gdgDZX
...разумеется, есть, но вот такое -
https://imgur.com/a/y6UPSzl
https://imgur.com/a/vwhuFBl
попадается чаще.

На фоне массы архаичных полуготических дворцов это выглядит даже забавно.

Ну и разумеется, из каждого правила есть исключения. Причём касаются они в основном крупных церквей, что понятно - большой храм перестроить в разы дороже. Я буду говорить в основном о них - откровенно говоря, "массовое" местное барокко довольно стандартно, и особых восторгов у меня лично не вызывает.

Первое исключение - и самое главное из них - сам Сан Марко, но о нём было сказано раньше. Поэтому для начала покажу другой храм, располагающийся неподалёку - он старше Сан Марко, именно ему последний обязан своему существованию, и имеет ренессансный фасад, что здесь нечасто встречается. Начинка, правда, всё одно отчасти барочная.)

https://imgur.com/a/K8FDUKi
https://imgur.com/a/P6nlA77
https://imgur.com/a/1LSjPkT
https://imgur.com/a/npEmbOE

Это церковь Сан Дзаккария. Помимо самой церкви, здесь располагался бенедиктинский женский монастырь, один из самых старых и почитаемых в городе. Настоятельница монастыря всегда была влиятельной общественной фигурой, кроме того, в этом монастыре по традиции шили одежды для каждого нового дожа. Да и сам Сан Марко был построен на его землях - они были добровольно пожертвованы общиной на строительство дворцовой капеллы сразу после обретения мощей Св.Марка.

Вот интерьер. Он, конечно, хорош - прекрасный объём, структура и мера деталей - всё на месте, но я люблю этот храм в первую очередь за дивную большую доску прекрасного Джованни Беллини. Такого матового сияния лиц и такого звучного, глубокого синего цвета нет ни у кого... на фото этого не видно, а жаль.

https://imgur.com/a/eZJS0FJ
https://imgur.com/a/ASyU8j3
https://imgur.com/a/I7nbo0m
https://imgur.com/a/Mhvmng5
https://imgur.com/a/3VMempy


Ещё одно исключение - церковь, сохранившаяся практически без переделок в своём ренессансном виде (венецианско-ренессансном, конечно, местный налёт всё равно заметен) - маленькая Санта Мария деи Мираколи. В ней нет ничего сильно выдающегося, она мне просто нравится - изящная маленькая шкатулочка, эдакий кораблик с единым общим объёмом и безупречным вкусом в убранстве. Она стоит на небольшом канале, и одна из стен уходит прямо в воду, точно пришвартованная у причала лодка. Когда-то я водил шапочное знакомство с местным служкой, и оттого бывал в крипте - и там тоже неизменно возникало ощущение каюты из-за окошек, прорубленных над водой канала.

https://imgur.com/a/qxGQSR3
https://imgur.com/a/TXbiA30
https://imgur.com/a/QJW5DOi

https://imgur.com/a/dNUJWBJ
https://imgur.com/a/FlOJcmI
https://imgur.com/a/sbBtFtG
https://imgur.com/a/rJbzsUP

Ещё один храм, побольше, с вполне барочным фасадом, но более ранним интерьером и интересным "корабельным" потолком - Санто Стефано. Напоминает, кстати, ломбардские храмы - в частности Верону, особенно цветочно-орнаментальным декором отделки. Снаружи фото толком нет, он так стоит, что снять его невозможно - очень тесно, а сбоку проступает его "добарочное" прошлое. На первом фото в торце площади его боковая стена.

https://imgur.com/a/lSRMqTX
https://imgur.com/a/HB5pxgq
https://imgur.com/a/OFeGaba
https://imgur.com/a/I2ZUwvh

К сожалению, в этот раз не удалось добраться до нескольких любимых мест - например, милейшей Сан Николо деи Мендиколи, роскошного палладиевского иль Реденторе на Джудекке, божественной готической Мадонны дель Орто, "придворной" церкви Тинторетто... просто времени не хватило, они стоят немного в стороне и далековато от моей квартиры. Поэтому завершимся с малыми храмами и перейдём к тройке гигантов.

Дзанипаоло, Фрари, Салюте. Самые значимые и крупные храмы Венеции после Сан Марко. Номинальный венецианский Дуомо, стоящий глухо на отшибе, в эту большую тройку не входит. Есть, правда, ещё Маджоре - но он всегда особняком, поскольку расположен на собственном острове, будто ключом замыкая центр лагуны, и о нём всегда говорят отдельно, не включая в основные храмы Риальто.

Итак, большая тройка.

Санти Джованни э Паоло и Санта Мария Глориоза деи Фрари (по-местному просто Дзанипаоло и Фрари) - современники и вечные негласные соперники, как и те монашеские ордена, что их основали. Дзанипаоло - обитель доминиканцев, Фрари - оплот последователей Св.Франциска. Обе заложены в 13 веке, оба нынешних здания - первой половины 15, у обеих готические фасады, похожие, как близнецы - при капитальном различии в духе и смысле внутренней начинки.

Дзанипаоло.
https://imgur.com/a/zLbjV9V
https://imgur.com/a/F0bUzWe
https://imgur.com/a/Vw1FhD4

Фрари.
https://imgur.com/a/iBVnbkL
https://imgur.com/a/W5grVWl
https://imgur.com/a/5xqg2Hs

Похожи, верно?
Но сходство - только снаружи.

Дзанипаоло - это строгая, с подчёркнуто графичной разделкой объёма венецианская "кремлёвская стена". То есть место упокоения аж 18 дожей и их многочисленных родственников, и этим всё сказано. Официоз как он есть, "псы господни" во всей красе.) Но что удивительно - это не отвращает, и лёгкий дворцовый холодок ей очень к лицу. Как по мне, что-то есть особое в такой помеси мемориала и бальной залы, и я, грешным делом, люблю Дзанипаоло больше милосердной и нарядной Фрари, хотя должно бы быть наоборот. Тем не менее - факт есть факт. Разумеется, произведений искусства и тут навалом, но всё же Фрари натуральный музей живописи, а здесь больше скульптуры, но... короче говоря, внятного объяснения у меня нет, поэтому просто смотрите фото.

https://imgur.com/a/TQWXlaR
https://imgur.com/a/1hb2CdT
https://imgur.com/a/hyuHYac
https://imgur.com/a/T7IO78D

https://imgur.com/a/GLScQTF
https://imgur.com/a/K1Eu6xg
https://imgur.com/a/oQA18KI
https://imgur.com/a/rN4rXrj

https://imgur.com/a/Yt99jg7
https://imgur.com/a/YI6Pzia
https://imgur.com/a/QUkKKYs
https://imgur.com/a/XSnkYcE

https://imgur.com/a/irLpBiE
https://imgur.com/a/gVy4Ted
https://imgur.com/a/ZhwHVpZ

Пристроенная позже ризница - разумеется, с муранской люстрой. И чудесная боковая капелла с изумительной, старой византийской доской, подаренной храму в 14 веке местным знатным семейством Морозини.

https://imgur.com/a/2BkoafR
https://imgur.com/a/kn43oRb
https://imgur.com/a/gG9ke6h
https://imgur.com/a/tWetjJk

Ну и конечно - встречающий всех на выходе синьор Коллеони.)

https://imgur.com/a/SZcZddp


А теперь для сравнения - Фрари.

Слов нет, она хороша. И интерьер поцветнее и побогаче - даром что в хозяевах нищенствующие братья-францисканцы. И похоронены тут не какие-то там знатные бюрократы, а просто Тициан и Канова. Правда, дожи тоже попадаются - но реже, и автор одного из надгробий - не кто-нибудь, а прославленный Лонгена. И в качестве заалтарного образа - великая тициановская Ассунта. И ещё Тициан - Мадонна Пезаро. И чудесный Беллини в боковом приделе. И Донателло во флорентийской капелле. И фантастическая резьба сидений хора, и барельефы, и ещё всякие мелочи типа Виварини, Сальвиати и Сансовино... всё так, и это сказка.
Но - попадая в Венецию, я сперва иду в Дзанипаоло, а не сюда. Не знаю, почему. Дурак, наверное.

Тем не менее - Фрари объективно прекрасна.) Любуйтесь.

https://imgur.com/a/HrsgtCE
https://imgur.com/a/xehNFHv
https://imgur.com/a/8IVMadQ
https://imgur.com/a/8ZPUbvD

https://imgur.com/a/TKiPzdw
https://imgur.com/a/DsIB17Y
https://imgur.com/a/HByfe8i
https://imgur.com/a/kP8NmoP

https://imgur.com/a/pXd6nLh
https://imgur.com/a/nKMutiC
https://imgur.com/a/4r3Fws3
https://imgur.com/a/mOzNRFH

https://imgur.com/a/EQmpxde
https://imgur.com/a/fDS2Jfu
https://imgur.com/a/hXyGqSK
https://imgur.com/a/qTmK88U

Пожалуй, достаточно - фото много, но они всё равно не вполне отражают. Возможно, даже различия меж этими двумя церквами не очень видны - но поверьте, вживую они действительно совершенно разные. Тёплая, цветная, чуть темноватая по углам Фрари - и будто вычерченная графитным карандашом, прозрачная и строгая Дзанипаоло.

Остался последний пункт из заявленного - знаковая Санта Мария делла Салюте, визитная карточка Венеции, облик которой знают даже те, кто ни разу в Венеции не был. В отличие от всего предыдущего - настоящее высокое барокко, заключительный архитектурный аккорд, последняя жемчужина Светлейшей.

https://imgur.com/a/mkJp7Qc
https://imgur.com/a/C1SN1hP
https://imgur.com/a/Vw4hv3o
https://imgur.com/a/PIxLpdd

Это действительно так - и парадокс в том, что одно из самых монументальных, роскошных и дорогих сооружений было создано тогда, когда у республики объективно не было на это ни пороху, ни сил, ни средств. Демонстрация богатства и мощи - просто пыль в глаза современникам и соседям. Ну и заодно самим себе - мол, мы ещё ого-го. В каком-то смысле да - хотя бы потому, что в Венеции того времени жил и работал такой гений, как Бальдассаре Лонгена. Венеции, надо сказать, вообще везло с архитекторами - да, у них не было Бернини, Борромини и Фонтана, но зато имелся уникальный реформатор Палладио и не менее уникальный Лонгена.

Хотя повод для строительства был отнюдь не радостный.

Салюте - вторая из двух очень важных "обетных" церквей Венеции. Первая - иль Реденторе, "Спаситель", построенная великим маэстро Палладио по просьбе Большого Совета, дабы возблагодарить Всевышнего за избавление от чумной эпидемии. А вторая - Салюте, и её возведение тоже связано с чумой. Вот только Реденторе сооружали как знак уже миновавшей беды - а Салюте затеяли от отчаянья, когда эпидемия ещё бушевала. По сути, это была молитва Деве Марии о помощи.

И ради этого не пожалели самого козырного места в городе, которое только можно вообразить - на стрелке Дорсодуро, напротив дворца дожей.

Вроде бы огромная - один купол чего стоит! - но при этом компактная как свечка, чистая незамутнённая вертикаль Салюте абсолютно уникальна для здешней архитектуры. При этом она идеально сгармонизирована по стилю и с дворцом, и с куполами Сан Марко, не выбиваясь из местной традиции и ансамбля. Кроме того, решение оказалось точным и с точки зрения символа - она и стоит будто свеча, открытая всем ветрам, трепещущая и дающая надежду, как маяк. Масштабная градостроительная задача, столь редкая для Венеции, была решена гениально, не просто замкнув стрелку Большого канала и завершив композицию лагуны, но и удивительно точно соответствуя тому смыслу, что вкладывался в строительство.

Во всех моих предыдущих постах общий вид Салюте фигурировал бессчётное количество раз - просто потому, что её видно с множества точек, и она отовсюду смотрится великолепно. Поэтому не стану повторяться, и выложу только то, что ещё не показывал - то есть интерьеры и пару фото вблизи.

https://imgur.com/a/2wSNRU9
https://imgur.com/a/UdXNNrp
https://imgur.com/a/4QT16ak

https://imgur.com/a/3OzFWjL
https://imgur.com/a/wYDgpUo
https://imgur.com/a/wrFU0BC

https://imgur.com/a/hqp2Pjm
https://imgur.com/a/ge4XDpP
https://imgur.com/a/CAW4kdH


Ну вот и всё на сегодня. Тот, кто добрался до конца - геройский герой.)
Осталось совсем немного - прогуляться по дворцу дожей и полюбоваться безумным стариком Тинторетто в Скуола ди Сан Рокко - но это уже завтра. Не переключайтесь.)

#реал #Венеция

Ну что ж, продолжаем. Предупреждаю - сегодня будет ОЧЕНЬ МНОГО ФОТО.
Какая-то бесконечная выходит история... но на самом деле, город настолько насыщенный, что невольно просится некая структура изложения, чтобы избежать чрезмерного винегрета.

Итак, сегодня будут городские детали. Я намеренно пренебрёг парадно-видовыми, подарочными фото - они уже были. Сегодня показываю те самые пресловутые лодочки-канальчики-переулочки, окошки, колонны, уличные часовенки, витрины и всю прочую мелочёвку, мимо которой ходишь постоянно и на второй день уже почти не замечаешь. Ну и до кучи будут дворцы и вообще городская застройка, то есть светская архитектура, коей в Венеции великое множество. Тоже местная примета, кстати - мало в каком городе сохранилось столько роскошных (для своего времени) светских строений. В основном до наших дней доживают церкви, монастыри, ну в крайнем случае замки и дворцы правителей - а венецианцы всегда были слишком прагматичны и заземлены, чтобы жить кое-как и не обращать внимания на облик города в целом. Разумеется, на церкви и монастыри жертвовали щедро и украшали постоянно, но и о себе любимых тоже не забывали.

Короче говоря, гуляем по городу и пялимся на всё подряд.

https://imgur.com/a/pX828cp
https://imgur.com/a/pel9BYE
https://imgur.com/a/wHUA4Nm
https://imgur.com/a/uXp1kg9

https://imgur.com/a/V89R3N7
https://imgur.com/a/KWI49u7
https://imgur.com/a/tAjvL8D
https://imgur.com/a/IM3rw9Y

https://imgur.com/a/WFdSxnr
https://imgur.com/a/Uq66FjH
https://imgur.com/a/gAcTGTr
https://imgur.com/a/4KFglmg

https://imgur.com/a/5OTWdmO
https://imgur.com/a/rnhiVHt
https://imgur.com/a/hM6t4ae
https://imgur.com/a/8mM40DM

Вообще Венеция вся, что называется, "в колорите", особенно в пасмурную погоду. Как бы сочно не был покрашен дом, это обстоятельство очень быстро нивелируется климатом, приобретая благородную обшарпанность и некий общий цвет, неуловимый и сложный. Например, здесь не найдёшь смачного римского жёлтого, да и вообще ни в чём нет такой колористической ясности и определённости, как в Риме, - и поэтому, должно быть, именно Венеция стала родиной великих живописцев-колористов, прославившихся именно своим чувством цвета.
И даже если вдруг вышло солнце, это полноцветье всё равно воспринимается как нечто мимолётное.

https://imgur.com/a/rVF5DeM
https://imgur.com/a/c2FzVzE
https://imgur.com/a/MMhKUSx
https://imgur.com/a/YlhsttY

Предыдущее фото - лавка весьма известной фамилии стеклодувов. Род, ни много ни мало, зафиксирован с 14 века.

https://imgur.com/a/o0QU7f3
https://imgur.com/a/OhKWLh6
https://imgur.com/a/EdAvlaX
https://imgur.com/a/Z7QAF0v

https://imgur.com/a/RaTsmhI
https://imgur.com/a/YeEst0x
https://imgur.com/a/6eh4gxC
https://imgur.com/a/zMRXpjx

Похоже на тёмный коридор огромной квартиры, правда?

https://imgur.com/a/cxwC1Cy
https://imgur.com/a/0Twlvrl
https://imgur.com/a/b3AL67Y
https://imgur.com/a/8gfJak0

https://imgur.com/a/kHYVSdz
https://imgur.com/a/FqPTHZ8
https://imgur.com/a/Gyf2MQt
https://imgur.com/a/wlw7zQw

Вход в Арсенал (ныне главное городское управление полиции) - единственное место, где у льва в лапах закрытая книга. В стандартном варианте она открыта, и на ней начертан девиз Светлейшей - Мир тебе, Марк, Евангелист мой.
Видимо, венецианцы решили, что для столь воинственного учреждения девиз как-то не очень к месту.

https://imgur.com/a/I6EMAaP
https://imgur.com/a/KTArEVc
https://imgur.com/a/lZo7vRX
https://imgur.com/a/iSURB2H

https://imgur.com/a/H9NrazN
https://imgur.com/a/VyRfB22
https://imgur.com/a/QpsywiX
https://imgur.com/a/ryekCP2

Прекрасный Коллеоне и не менее прекрасный городской госпиталь. Да, этот фасад - не храм.) А какие рельефы...

https://imgur.com/a/6E7Py9Q
https://imgur.com/a/pkRjUT1
https://imgur.com/a/6wxTPar
https://imgur.com/a/nszT6Yw

https://imgur.com/a/fHwH2r0
https://imgur.com/a/DRX7wSQ
https://imgur.com/a/MP1fbVJ
https://imgur.com/a/DE3WhIe

https://imgur.com/a/HMLblmV
https://imgur.com/a/OdQlPPy
https://imgur.com/a/WPiVh8U
https://imgur.com/a/klASrJs

https://imgur.com/a/68zNXdP
https://imgur.com/a/pdfUlbh
https://imgur.com/a/HKwy6Nq
https://imgur.com/a/vSsDvAj

Терпенья вам... там ещё много.

https://imgur.com/a/OP7KabG
https://imgur.com/a/thPJFFx
https://imgur.com/a/Ny5XTF8
https://imgur.com/a/gxEZE0x

https://imgur.com/a/0AASsI1
https://imgur.com/a/SYtH3hk
https://imgur.com/a/rAkv25r
https://imgur.com/a/2tDn8ZP

https://imgur.com/a/Nf07LBg
https://imgur.com/a/1i7cIZP
https://imgur.com/a/nnEmXjI
https://imgur.com/a/R54zosa

https://imgur.com/a/b5h6qQ7
https://imgur.com/a/FuulqDM
https://imgur.com/a/4BIEy2l
https://imgur.com/a/WKnN6W9


https://imgur.com/a/ogwVHOT
https://imgur.com/a/K6lFa6D
https://imgur.com/a/PCJv61s
https://imgur.com/a/NGGyOgL

https://imgur.com/a/Klzo57P
https://imgur.com/a/GmNEgbz
https://imgur.com/a/LuUrJbH
https://imgur.com/a/yXBULAP

https://imgur.com/a/0Wy7hLb
https://imgur.com/a/8Cb6nx0
https://imgur.com/a/wlwio29
https://imgur.com/a/qLtzFhN

https://imgur.com/a/yFihorn
https://imgur.com/a/lUQQsIa
https://imgur.com/a/GOXkzpF
https://imgur.com/a/E6AbKzc


https://imgur.com/a/t4iE7DF
https://imgur.com/a/7GYuYZ7
https://imgur.com/a/l8X5bzu


Ну как-то так. Прошу прощенья.) Если осилили и не возненавидели Венецию из-за моего фотоспама, то завтра вернёмся к церквям.

#реал #Венеция

Очень плотный реал вынудил меня сделать паузу, хотя я не всем ещё поделился. Попробую продолжить, но на этот раз пост будет короткий и в основном из фото.
Тема одна - знаменитый собор Сан Марко. Который называли собором практически всю дорогу, но который им - по официальному статусу - отнюдь не являлся. Несмотря на пышность и значимость сооружения, это была всего-то дворцовая капелла дожей. Этот самый статус "патриархальной базилики" храм получил уже после того, как Венеция прекратила своё существование как самостоятельное государство, то есть в начале 19 века.

А начиналось всё в 829 году, когда ушлые венецианские купцы спёрли мощи того самого св.Марка из египетской Александрии, где полным ходом шло переделывание христианских храмов в мечети и, соответственно, было много случаев осквернения христианских святынь. Воровство, таким образом, выглядело настоящим геройством в глазах христианского мира, а кроме того, хитрые венецианцы убили тем самым ещё одного, не менее жирного зайца... даже двух, пожалуй. Самовольно сменив покровителя города с какого-то там Св.Феодора (которого им в своё время подсунули византийцы) на целого Св.Марка, Светлейшая тут же задекларировала свою полную независимость от Византии и одновременно дала недвусмысленный знак Риму, что отныне их город ничуть не ниже по статусу. Всерьёз сравнивать значимость Св.Феодора и Св.Петра никто бы не стал, а вот Св.Марк - совсем другое дело. Рим этот наезд проглотил с трудом, и многочисленные склоки на почве главенства и подчинения папской власти были яростными и длились почти всё время существования Светлейшей.

Но довольно истории. Добавлю лишь, что нынешний храм построен в 11 веке и тогда же украшен сказочными, дивными мозаиками. Расширение и украшение продолжалось долго, каждый дож стремился внести свою лепту, и оттого убранство принадлежит разным эпохам, но самым волшебным образом гармонизируется и не выглядит эклектичным. И это одно из главных мест, которое позволяет понять, что такое великая византийская школа мозаики.

Нам никогда не увидеть Святой Софии - но счастье, что остался Сан Марко. Он воздушен и ажурен снаружи и осязаемо монументален изнутри, и его полновесное, таинственное, затемнённое золото вполне отражает тот дух восточного мистицизма, что так органично переплетается в Венеции с западной готической традицией, создавая свой собственный, неповторимый стиль.

Экстерьер - пасмурный день и аква альта.

https://imgur.com/a/nLmagoX
https://imgur.com/a/1WvnbaA
https://imgur.com/a/LLt8Vb6
https://imgur.com/a/wS6zNwh

Памятник венецианской жадности - колонны и прочие ценные арх.детали, вывезенные из Константинополя в ходе беспрецедентного грабежа города в угаре 4 Крестового похода. Знаменитой четвёрке коней нашлось достойное место на фасаде, рельефы и прочее кое-как присобачили к стенке, а колонны ну совершенно некуда было девать - вот, просто поставили рядышком.

https://imgur.com/a/cfWUL9d
https://imgur.com/a/mEYtUrU
https://imgur.com/a/HJ5rzl2
https://imgur.com/a/nYb2zHM

Экстерьер в хорошую погоду.

https://imgur.com/a/FhfHArN
https://imgur.com/a/judR8I1
https://imgur.com/a/CRhR3GQ
https://imgur.com/a/wUemdg6

Ну и потом входим внутрь.

https://imgur.com/a/HsKpfFY
https://imgur.com/a/CtitoQC
https://imgur.com/a/kRLI5qP
https://imgur.com/a/l0xdfiH

https://imgur.com/a/STKS6ri
https://imgur.com/a/11ugAZY
https://imgur.com/a/hlsF5xF
https://imgur.com/a/CG2lnct

https://imgur.com/a/WpKQP6X
https://imgur.com/a/gsLPPcz
https://imgur.com/a/W8C8tCW
https://imgur.com/a/7kJEvLC

https://imgur.com/a/DSXtBOn
https://imgur.com/a/flvh717
https://imgur.com/a/FK95sCv
https://imgur.com/a/Ba2sGn4

https://imgur.com/a/QP0j2KX
https://imgur.com/a/MILj14V
https://imgur.com/a/sGE64It
https://imgur.com/a/tFp3EXA

https://imgur.com/a/o2Vtu29
https://imgur.com/a/o2Vtu29
https://imgur.com/a/s39PD37
https://imgur.com/a/D0OOqGe

https://imgur.com/a/PyQAG6p
https://imgur.com/a/BTzNyM2
https://imgur.com/a/sEdz2n8
https://imgur.com/a/s43lP0k

https://imgur.com/a/Ot46q4b
https://imgur.com/a/qHW1dfC
https://imgur.com/a/W75ApC9
https://imgur.com/a/KoBGm11


Прошу прощения за количество - выбрать очень трудно, каждый ракурс таит в себе что-то особенное, и остановиться невозможно.

Ну и ещё несколько дневных и вечерних фото снаружи.

https://imgur.com/a/2yNdYXh
https://imgur.com/a/qquYgZc
https://imgur.com/a/X2KOQSU

#реал #Венеция

Едем дальше. Раз уж я начал об островах, то сам бог велел продолжить и разнообразить тему другими, более известными названиями - Мурано, Бурано, Маццорбо. И если в предыдущем посте речь шла о понятиях эфемерных и отвлечённых, то сегодняшние локации являют собой другую грань венецианского характера, вполне себе приземлённую и абсолютно осязаемую.

Речь пойдёт об островах Мастеров. Маццорбо несколько выбивается из списка, он известен меньше, однако тоже имеет своё ремесло, сделавшее его известным. Но давайте по порядку.

Напротив прекрасного и осенённого благородной тишиной Торчелло, буквально в пяти минутах вапореттного хода, лежит Бурано - небольшой остров весёлых цветных домиков и знаменитого буранского кружева. Когда-то он был в первую очередь островом рыбаков, но сейчас настоящих рыбаков - тех, кто действительно зарабатывает себе этим на жизнь, осталось немного, а вот слава их жён-кружевниц по-прежнему жива. Место бойкое, жизнерадостное, очень туристическое и "земное" - особенно на контрасте с соседним Торчелло. Здесь приятно походить, купить пару шалей-шарфиков на подарки, выпить по рюмке, зайти в крошечный музей кружева... да и отчалить, пожалуй. Будь это весёлое торжище побольше, можно было бы и соскучиться, но остров маленький и надоесть не успевает. Делать тут особенно нечего, но его праздничная и неисправимо буйная красочность невольно вызывает улыбку. Кажется, что и погода здесь, в отличие от остальной лагуны, всегда солнечная - ей богу, за те добрых полтора десятка раз, что я тут был, пасмурно не было ни единожды.
Ну и фотографироваться Бурано любит, охотно демонстрируя свои микро-канальчики, домишки и занавесочки в максимально выигрышном свете. Остановиться трудно, даже если снимал это прежде бессчётное количество раз.

https://imgur.com/a/VXryZcq
https://imgur.com/a/jLtQtYi
https://imgur.com/a/42Ndy9H
https://imgur.com/a/kATyAHZ

https://imgur.com/a/HZNIRdb
https://imgur.com/a/C0HwOTg
https://imgur.com/a/shhX8oq
https://imgur.com/a/fkvkuXE

https://imgur.com/a/lipBmaD
https://imgur.com/a/i7rujrz
https://imgur.com/a/EiMgi54
https://imgur.com/a/pP9DZV4

https://imgur.com/a/VkD944s
https://imgur.com/a/Zr2YXR2
https://imgur.com/a/AKrR3ne
https://imgur.com/a/pXIfxyS

https://imgur.com/a/bRYTnr5
https://imgur.com/a/wRVYFCx
https://imgur.com/a/FYxHJjM
https://imgur.com/a/Y5TPOjN

https://imgur.com/a/r7aAhnO
https://imgur.com/a/I4QL4Tt
https://imgur.com/a/47BJF12
https://imgur.com/a/fKDx0xO

https://imgur.com/a/NXsBD43
https://imgur.com/a/LxpQtjf
https://imgur.com/a/ptPubCl
https://imgur.com/a/hLaXpVF

Обычно после Бурано народ грузится на трамвай и уезжает обратно на Риальто, но я люблю острова, и потому и в этот раз решил не спешить, а перейти по мосту и погулять по соседнему острову Маццорбо.
https://imgur.com/a/PauXPG5

Маццорбо когда-то тоже был плотно заселённым местом - здесь существовало как минимум пять крупных монастырей и несколько приходских храмов. От прежнего великолепия сохранилась лишь часть одного из дальних от Бурано монастырей с собором Святой Катерины, и колокольня церкви Михаила Архангела 14 века. В 13-15 веках, уже после того как основная жизнь переместилась на Риальто, тут находились загородные летние виллы венецианской знати, но и от этого роскошества осталось одно воспоминание, - малярийный гнус, вечный спутник стремительно заилевшей северной части лагуны, не располагал к приятному времяпрепровождению, и местные нобили стали строить свои "дачки" на берегах Бренты, на терра фирма. Вот там это добро сохранилось во всей красе - по Бренте и сейчас можно колесить от одной виллы к другой, перебирать звонкие имена архитектурных гениев типа Палладио и наслаждаться видами и чистым воздухом. Но для Маццорбо это стало приговором - остров пустел, виноградники дичали и вырождались, а монастыри нищали и ветшали, пока не закрылись окончательно. И те немногие жители, что ещё оставались, тоже постепенно перебрались на другие острова. В пятидесятые годы прошлого века была предпринята интересная попытка заселить его вновь - одному известному итальянскому архитектору предложили разработать проект малоэтажных домов на несколько квартир, чтобы построить здесь социальное жильё. Одна - дальняя - набережная была построена и заселена, но на этом всё и закончилось. Она существует и сейчас, выглядит в меру обшарпанной, но вполне вписывается в ландшафт и органично соседствует с теми старыми постройками и усадьбами, что уцелели с прежних времён.
С тех времён, когда этот остров (вместе с Торчелло) был знаменит не только своими монастырями и виллами.

Дело в том, что на Маццорбо и на Торчелло испокон веков существовали виноградники. Сорт Дорона, так называемый "золотой виноград", из которого делали одно из лучших местных вин (белое и просекко), что поставлялось во дворец дожей и дома знати.
Как он тут у них рос - не очень понятно, земля никакая, большинство сортов дохнут, не взойдя - но Дорона прекрасно себя чувствует в местных условиях и по сей день стараниями одного местного семейства, возобновившего виноградники на Маццорбо лет пятнадцать назад. Лозу взяли с Торчелло - тут ничего не сохранилось - и сейчас на Маццорбо функционирует сам виноградник, винодельня, дегустационный зал, свой магазинчик, небольшая гостиница и ресторан с мишленовской звездой в активе.

Я оказался на Маццорбо в обеденное время, так что деваться было некуда. Прогулки прогулками, но есть-то надо. Просекко, кстати, отменное - уж на что я не люблю венетские вина, но это приятное исключение.

https://imgur.com/a/VtfWhfc
https://imgur.com/a/vkDyonr
https://imgur.com/a/LOCqz7C
https://imgur.com/a/0AQEy9U

https://imgur.com/a/g6VcnNW
https://imgur.com/a/iysbNSy
https://imgur.com/a/Daxngo1
https://imgur.com/a/54z3voc

https://imgur.com/a/wLUsppR
https://imgur.com/a/aD3YuWN
https://imgur.com/a/3sFxVVt
https://imgur.com/a/2UesmlB

Ну и последним на сегодня пунктом будет Мурано - этот остров известен всем так же хорошо, как и его прославленное стеклодувное производство.
Надо сказать, что хитрость, мелочность и меркантильность венецианцев (про них говорили, что они знают всё о пути денег) самым причудливым образом сочетались с истовой любовью к своему городу и почти детской восторженностью и бескорыстием, если речь шла о нуждах Светлейшей. И так было всегда, во все века, превратившись в стойкую, почти генетическую отметину. Это поистине парадокс - как столь приземлённым (и не просто приземлённым, а открыто декларировавшим свою практичность) людям удалось построить столь эфемерный город, да ещё и на таком зыбком, неустойчивом (во всех смыслах) основании. Я не знаю точного ответа, но предположение у меня есть - во все века венецианцы искренне преклонялись перед настоящим мастерством любого рода. Они по-настоящему ценили людей дела - будь то корабел, торговец, каменщик, резчик или стеклодув. Здесь настоящим мастерам было позволено куда больше, чем где бы то ни было ещё. Пример муранских стекольщиков - один из самых ярких.

Стекло приносило Венеции фантастические барыши и славу на протяжении многих веков, и считалось одной из главных отраслей местной экономики. Потомственные мастера являлись уважаемыми членами городской общины. Брак дочери стеклодува с аристократом не считался мезальянсом - даже поощрялся тем, что за детьми от такого союза сохранялись все дворянские привилегии. Во время одной из вспышек чумы на Риальто вымерла треть населения - а на Мурано при этом не умерло ни одного человека. Остров просто закрыли от всех прямых контактов - чтобы не допустить гибели стратегически важной части горожан.

Все подобные факты восхищают и многое объясняют в местном менталитете, и мне интересно разбираться в них, но... честно говоря, любви к Мурано нынешнему я в себе так и не вырастил. Это место - опять же, при всём к нему уважении - меня лично цепляет меньше всего. Отчасти дело в застройке - Мурано слишком похож на Риальто, только попроще, победнее, поменьше... такая простенькая, полуигрушечная версия старшего брата. Индивидуальности Торчелло или Бурано тут нет, как нет и тех шедевров, что имеются на Риальто... короче говоря, это тот случай, когда копия однозначно уступает оригиналу. А возможно, дело в том, что во всех мало-мальски значимых местах этих островов (Мурано - не один остров, а несколько небольших рядом) почти всегда толпа, вся жизнь заточена под бесконечное продавалово всевозможных стекляшек, народ с бешеной жадностью метёт всё подряд, не глядя и не разбираясь, лишь бы стояла бирка "Мурано", и работы настоящих, классных стеклодувов надо долго искать среди всего того блестящего и пошлого шлака, что выдаётся основной массой нынешних производителей.

Это, увы, так. Я езжу сюда много лет подряд, и ситуация только усугубляется. Возможно, в первый раз это и производит впечатление, но отчётливо видно, что этот эффект и рассчитан как одноразовый - то есть ориентирован на туристов-неофитов. Содержимое 90 процентов лавок - одинаковое и часто довольно примитивное, причём общая мода на какую-нибудь фишку тут же подхватывается и нещадно копируется; настоящую индивидуальность трудно отыскать в этом диком месиве, и у меня лично начинает болеть голова буквально на пятой лавке, хотя я в силу профессии люблю ремесло подобного рода. Отдохновение одно - великолепный музей стекла и фантастический, мой любимый собор Сан Донато с мозаиками... ну и пара мастерских, что расположена не на основных путях следования туристического потока.
В этот раз я твёрдо решил, что просто немного пройдусь, передохну, зайду в Сан Донато и отвалю отсюда. Соблазн зайти в музей был, и я почти поддался, но всё-таки передумал - побоялся залипнуть там до вечера, а на вечер у меня был другой план. Так что фото будет не так много, как могло бы, и на этом на сегодня закруглимся.
Дальше уже будет Риальто, но это уже не сегодня.

https://imgur.com/a/NuQe244
https://imgur.com/a/N0fOk2g
https://imgur.com/a/x2tg9eu
https://imgur.com/a/96JEqpN

https://imgur.com/a/mDCFqQA
https://imgur.com/a/9BGoozw
https://imgur.com/a/lhuYqlG
https://imgur.com/a/aDFy5BA

https://imgur.com/a/f7LMBn6
https://imgur.com/a/i1lgsfr
https://imgur.com/a/tfe3KZv
https://imgur.com/a/iTsC0NJ

https://imgur.com/a/GDIHBMC
https://imgur.com/a/p2mdcvX
https://imgur.com/a/u70UStA
https://imgur.com/a/HWUhzKD

https://imgur.com/a/Cdg7LWI
https://imgur.com/a/k3jq1wV
https://imgur.com/a/N8TwFlp
https://imgur.com/a/4ZmeKdX

https://imgur.com/a/V5VwnGx
https://imgur.com/a/ToT0uKl

#реал #Венеция

Сегодняшний пост - лирический.) Но всё-таки не удержусь и начну с краткой исторической справки - горбатого могила исправит, придётся меня потерпеть.

Как уже упоминалось, настоящая Венеция - это не только архипелаг Риальто, но и остальные заселённые острова венецианской лагуны. Их много, каждый имеет своё лицо и чем-то отметился в длинной истории существования города. Собственно, это с самого начала был независимый союз островов, первоначальное название города грамматически имело множественное число, и корни уникального государственного устройства Светлейшей уходят именно в то время.

#реал #Венеция

Чтобы не утомиться от пафоса чрезмерных красивостей, сделаем сегодня паузу на быт - немножко транспорта, немножко жилья и вида крыш с моей альтаны, немножко еды и посиделок в общепите. Короче говоря, расслабляемся.)

Скажу сразу - я сибарит, и на комфорт мне обычно денег не жалко, но, к счастью, всё же не запредельный пижон. Я не люблю гостиниц и предпочитаю снимать квартиры в конкретном районе города, и Венеция не исключение. У меня здесь две любимых локации, и в этот раз я тоже выбрал одну из них, хотя и не самую любимую - заказывал не заранее, поэтому выбирал из того, что было в наличии. Но выбором остался доволен.

Начнём по порядку - с дороги из аэропорта.

Венеция - одно из самых комфортных мест по части добраться оттуда до города. Аэропорт близко, расположен на терра фирма, но на самом берегу. В хорошую погоду я беру катер, - заодно и прогулка с ветерком - но в этот раз лил проливенный дождь, и я сел на аэропортную линию вапоретто, поскольку из терминала на причал идёт крытый пешеходный пассаж, причал тоже крытый, а главное - крытый сам транспорт. Ну и в нужном мне месте как раз есть его остановка. Катер тоже был бы с крышей, конечно, но какой смысл платить вчетверо и пялиться в крохотные запотевшие окошки. Так что грузимся в вапоретто и не выпендриваемся.

Последний взгляд на привычную материковую жизнь - парковка у терминала.
https://imgur.com/a/kpec62y
Галерея к причалу и сам причал с вапоретто.
https://imgur.com/a/PPNWWBi
https://imgur.com/a/vKIjyth
https://imgur.com/a/82ZZ1fY
https://imgur.com/a/9KIAHH6

Одна из остановок по пути - на Мурано.
https://imgur.com/a/2n3JsH5

Вылезаем, прибыли.
https://imgur.com/a/ZQTTy46
https://imgur.com/a/9MvQU9u

Дверь в дом. Низенько и тесненько, я постоянно сутулился, чтобы не шваркнуться башкой.
https://imgur.com/a/4L0ArZM

Квартирка тоже маленькая как шкатулка и насквозь девчачья, даже забавно, но отопление работает как зверь, экипирована хорошо, всё очень чисто и главное - своя альтана, что для меня непременное условие. Не хоромы, но на несколько дней для одного прекрасно.
https://imgur.com/a/6CWclTP
https://imgur.com/a/FvsOIdy
https://imgur.com/a/Lu03guo
https://imgur.com/a/xYD0HM7

https://imgur.com/a/mghW5rh
https://imgur.com/a/vqkr52x
https://imgur.com/a/RGHbztH
https://imgur.com/a/5RiOTO2

https://imgur.com/a/UWGK9F9
https://imgur.com/a/xoyLDd0
https://imgur.com/a/Wrh0dBA

В скобках отмечу - Венеция самое тихое место из мне известных крупных городов. Если жить в нормальной центральной локации, не на пресловутых муравьиных туристических тропах, коих тут совсем немного, то полное ощущение, что кругом абсолютная тишина, особенно по вечерам. Кажется, что окрестные переулки - не "улица", а коридоры очень большой квартиры, где то ли никого нет, то ли все спят. Изредка кто-то пройдёт внизу - каждый шаг слышно, и даже понятно, в какую дверь человек зайдёт. Вечером сидишь на альтане и если вдруг кто-то в другом конце твоего калле открыл окно - слышно скрип петель. Машинально начинаешь прислушиваться... а, это она бельё с уличных верёвок снимает, понятно. Пара минут, хлопок закрывающейся ставни - и опять абсолютно тихо.
Нет звуков городской жизни - шума машин, велосипедистов, автобусов... никакого звукового сопровождения из тех, что нас окружает постоянно и которое мы вроде не замечаем, но когда этот фон пропадает, то тишина оказывается внезапной и оглушительной.

И это тоже чисто местная фишка, которая мне нравится.

Ну ладно, возвращаемся к очередному насущному - то есть к пожрать.)
Например, так.
https://imgur.com/a/bFbmXHz

Немудрёный ужин на крыше - тоже приятное дело, но без общепита всё одно никуда, для меня это обязательная часть программы.
Традиционный беллини - не выпить в Венеции хоть один беллини чисто варварство.
https://imgur.com/a/aoY4xRX
Так же, как и шпритц на островах, если стало жарко...
https://imgur.com/a/QgoOiZH
https://imgur.com/a/U5zV6yl
https://imgur.com/a/yQ1aiGW
...или местный просекко перед обедом...
https://imgur.com/a/KkwRE9T
...ну, или меццо красного, когда вдруг замёрз.
https://imgur.com/a/llDFWI3

Ну и конечно - утренний кофе на Пьяцетте, чтобы попялиться на красивое не спеша.
https://imgur.com/a/6zwYmO8

И потом, наконец-то, нормально поесть.

Вообще в Венеции (как и в Италии) с этим делом неплохо, и даже купленный на улице бутер или плюшка выглядят аппетитно и пахнут вкусно.
https://imgur.com/a/uiVOIAQ

Но я в этом смысле жлоб - жрать в Венеции пиццу почитаю последним делом.) Какая-никакая, а местная кухня тут всё же имеется, и я предпочитаю ходить туда, где готовят не усреднённо-туристическое "итальянское меню", а кормят традиционной местной едой.

То есть дарами лагуны и окрестностей.

https://imgur.com/a/upmkYaA
https://imgur.com/a/1UD7HNY
https://imgur.com/a/5KTLNSY
https://imgur.com/a/8DIoL4D

https://imgur.com/a/OJExp1e
https://imgur.com/a/GPurInF
https://imgur.com/a/965sKw6
https://imgur.com/a/rLL68UA

И кофе в конце трапезы обязателен - с десертом или без, неважно.
https://imgur.com/a/Hq641hX
https://imgur.com/a/9FQEPGc
https://imgur.com/a/GHq0u6z

Ну и после всего этого можно ещё чуток побегать, пожелать доброй ночи местному тотемному зверю...
https://imgur.com/a/C65yOqA
...а потом завалиться спать - наискосяк этой принцесскиной кроватки.
https://imgur.com/a/YypmdtG

Доброй ночи - завтра опять вернёмся к серьёзному. Извините за внимание.)

#реал #Венеция

Сегодня будет подборка набережных - то есть воды по-прежнему много, но фокус немножко сместится поближе к берегам, так скажем. В основном это будет пятак вокруг Сан Марко и Большого канала, поскольку я жил рядом и топтался там постоянно, щёлкая разные состояния погоды-природы и не особо задумываясь. Ну и немножко островов тоже будет, там всё откровенно более деревенское и потому попроще. Но в дебри классических узких каналов сегодня не полезем.

Вообще набережные - это практически единственное проявление какой-никакой масштабной градостроительной идеи в Венеции, больше город ничем подобным похвастать не может нигде - это ни разу не Рим или тот же упомянутый вчера Питер. Венеция архаична, и оттого продуманной планировки и ансамблевого мышления новых времён там искать бессмысленно. То есть ансамбль есть, и со стилевой изюминкой всё в порядке, но он по-другому устроен, это канон средневекового города.

Однако и к классическому средневековому городу отнести его трудно, он и в этом стоит особняком, сохраняя лишь один из трёх китов формирования городов такого типа.

Первый пункт - некое фортификационное сооружение, сиречь замок, который постепенно обрастает посадом с лавками и мастерскими, превратившись в городское поселение. Этот вариант тут отсутствует напрочь - Венеция создавалась отнюдь не рыцарским сословием, никаких укреплений не возводила и защищать свою территорию подобным макаром не стремилась - очереди из претендующих на это полумалярийное солёное болото сроду не водилось. Первые поселенцы сбежали сюда, как известно, спасаясь от нашествия нескольких волн варваров, грабящих побережье в Северной Адриатике. У вышеозначенных варваров флота не имелось, и лагуна стала естественной и достаточной преградой от возможной погони.

Второй пункт - перекрёсток двух-трёх крупных торговых дорог, на котором возникали рынки и появлялись постоялые дворы. Всё это тоже со временем разрасталось, укреплялось и становилось городом. Венеция в этом смысле тоже мимо - кругом вода, какие дороги. То есть торговля, конечно, возникла почти сразу, став краеугольным камнем здешней экономики и залогом процветания Светлейшей, но чисто физически это выглядело несколько иначе, не так, как на материке.

Ну и третий принцип структурирования городской застройки - это храм (как правило, с площадью) и кучкующийся вокруг приход этого храма с жильём, мастерскими, лавками и прочим. Именно по этому принципу и формировалась Венеция - с узкими и тесными безымянными переулками и канальчиками, соединяющими один церковный приход с другим. Никаких широких проспектов и головокружительных городских перспектив тут не было и не могло быть - земли и так мало, поэтому роль основных городских артерий составляли или каналы пошире - вроде Большого канала на островах Риальто - или и вовсе сама лагуна с её причудливым фарватером.

Короче говоря, всё опять крутится вокруг лагуны и зависит от её капризного нрава. И потому набережные - то единственное место, где город имеет возможность проступить в виде некоей монументальной картинки.

Прошу прощения, опять меня понесло в исторические отступления. Больше не буду - дальше просто фото. Много. Очень, очень много...

https://imgur.com/a/H7OA6lL
https://imgur.com/a/WLjKpPX
https://imgur.com/a/j7bIiRJ
https://imgur.com/a/oXaXl5L

https://imgur.com/a/65V548A
https://imgur.com/a/xKFvW5O
https://imgur.com/a/Buy0WqE
https://imgur.com/a/ZPvS5NP

https://imgur.com/a/dR3qfxp
https://imgur.com/a/gIqesOI
https://imgur.com/a/bmoYUPF
https://imgur.com/a/H7pKCDU

https://imgur.com/a/uTs1Vlq
https://imgur.com/a/3wbeHnd
https://imgur.com/a/1oxDTF0
https://imgur.com/a/4JnO8TB

https://imgur.com/a/ueUV1du
https://imgur.com/a/TVr1R3k
https://imgur.com/a/chrvsrp
https://imgur.com/a/rwgacUZ

https://imgur.com/a/WyYfKwy
https://imgur.com/a/DGAbJCx
https://imgur.com/a/a5TtBeA
https://imgur.com/a/So2gX8X

https://imgur.com/a/CfF8laQ
https://imgur.com/a/NSz4zZt
https://imgur.com/a/u5eDDsX
https://imgur.com/a/6mThtyR

https://imgur.com/a/3AdnRYn
https://imgur.com/a/OpPosS9
https://imgur.com/a/3dNA2UM
https://imgur.com/a/3Tt3kHj

https://imgur.com/a/Af6cjrj
https://imgur.com/a/V9NEMEW
https://imgur.com/a/FOTO8PJ
https://imgur.com/a/ajiCpuR

https://imgur.com/a/fXbHxnO
https://imgur.com/a/Y8kta0d
https://imgur.com/a/BiCN4a7
https://imgur.com/a/iEfVaWO

https://imgur.com/a/WH5ffOs
https://imgur.com/a/tLYz1Za
https://imgur.com/a/gsaWAvj
https://imgur.com/a/nKcMgVH

https://imgur.com/a/C37J5B9
https://imgur.com/a/GJ45SCU
https://imgur.com/a/5Ip0UKb
https://imgur.com/a/sAu4qyB

https://imgur.com/a/QWmB0wr
https://imgur.com/a/uUrk4ur
https://imgur.com/a/utm5FdS
https://imgur.com/a/BgOG16M

https://imgur.com/a/6EdZayd
https://imgur.com/a/Tp8xMls
https://imgur.com/a/Y3p3CUd

#реал #Венеция

Итак, поехали.

Для начала - обозначим основные направления, что я себе наметил, собираясь в путь.

Я не был в Венеции примерно лет семь-восемь, но, прекрасно представляя себе специфику жизни подобных городов-памятников, понимал, что никаких особых изменений в городе не будет; скорее, мне было интересно, насколько сильно изменился я сам и с какой точки я увижу Венецию в этот раз. Поэтому задачи рыскать в поисках чего-то радикально нового у меня не было - я хотел пройтись по местам знакомым и любимым не торопясь, потоптаться, обнюхать, обмусолить и ещё раз распробовать. Тем более, что, положа руку на сердце, действительно неизведанных мною углов там практически нет - я бывал тут много раз, а Венеция совсем небольшая, хоть и разбросана на достаточно обширной территории.
Уточню сразу - большинство людей считают Венецией ту часть, что расположена на островах Риальто, но это совершенно неверно. Настоящая Венеция - это лагуна целиком, именно лагуна и есть город. Её подлинные проспекты, площади и переулки обозначены бесконечно натыканными рядами вех и буйков, по которым двигается транспорт - как общественный, так и частный. Все маршруты обозначены чётко и нерушимо - лагуна не прощает броуновского хаотичного движения и попыток "срезать поворот" - или вляпаешься в дтп (да, и так бывает), или тупо нарвёшься на отмель. Поэтому настоящим путешествием по "городу Венеции" я всегда считал прогулки по лагуне - на вапоретто или нанятом катере. В этот раз времени у меня было немного, поэтому лодку нанимать я не стал, ограничился лишь общественным транспортом, и первая подборка фото будет связана именно с лагуной - её водной гладью, возникающими берегами островов-кварталов и бесконечным небом.

Скучновато, наверное - но уж потерпите. Я не фотограф, умопомрачительных композиционных находок ждать не приходится, но воды и воздуха будет предостаточно.)

https://imgur.com/a/lsH8EB3
https://imgur.com/a/pKRQxnr
https://imgur.com/a/GkhiGn1
https://imgur.com/a/tgzFcdm

https://imgur.com/a/CfkD8NX
https://imgur.com/a/Io8Ynsj
https://imgur.com/a/UiM9kS2
https://imgur.com/a/1n6x9uf

https://imgur.com/a/bw1oOeF
https://imgur.com/a/pnCjN2n
https://imgur.com/a/C5GdDVY
https://imgur.com/a/I9MnStI

https://imgur.com/a/SXdDXRO
https://imgur.com/a/LwoPZM0
https://imgur.com/a/y9DgiaG
https://imgur.com/a/ybGtpHx

https://imgur.com/a/nmoNToo
https://imgur.com/a/EtBCM7g
https://imgur.com/a/EY7ZJGJ
https://imgur.com/a/N5H8QYe

https://imgur.com/a/8KMlWTE
https://imgur.com/a/dS0U7z0
https://imgur.com/a/XHgOuRi
https://imgur.com/a/qaLuWm6