Если дом частный - то как угодно.
В многоквартирнике нормальное заземление есть на щитке где счетчики.
Электрик (жэсовский или его аналог) прикрутит отдельную жилу к заземлению и потащит кабелек в хату. Вот примерно так.

чум_АК
Спасибо. Тогда от счётчика пойдем

Иногда есть, иногда нет. Смотря какая обслуживающая организация и год постройки.

Заяц
Ну это да. Но обычно есть вариант ненормального заземления - винт с гайкой на панели счетчиков.

Не раз уже попадалось не заземление, а зануление. Но нулевой провод только теоретически ноль, обычно в нем какое-то напряжение все же есть. То есть "теоретически заземленный" прибор становится опаснее не заземленного.

Не надо так объяснять электротехнику. Нет там теоретического ноля. При перекосе фаз ток будет течь через нулевой провод, и это не какое-то исключительно редкое явление. Так что вешать на него заземление не стоит.

И я об этом.
А главная проблема в другом - просто прикосновение к фазе не очень опасно, если нет контакта с заземлением, нулем или другой фазой. Да, монтеры работают с проводами под напряжением, стоя на изолированной площадке на крыше машины.
В быту же, заземленный корпус каких-то бытовых вещей становится тем самым нулем, который и есть дополнительная опасность, если влезть в фазу, и коснуться заземленного например холодильника или микроволновки.
Или "ноль" на корпусе духовки и водопровод - тоже стукнет током.

Заземляющий проводник должен всегда быть прикреплен к заземленной конструкции здания, специально предназначенной для этого.

Чем опасно использование зануления? Тем, что в случае обрыва «нуля» в щите, а это не такое уж и редкое явление, особенно когда через ноль протекают значительные токи и он греется в месте подключения, на зануленных поверхностях электроприборов появляется опасный потенциал, а на сами электроприборы приходит в это время напряжение в 380 вольт.
Для того чтобы сделать заземление в частном доме, нужно устроить контур заземления, например, выкопать в подходящем месте траншею глубиной ниже точки промерзания и вбить в эту траншею 8–10шт. уголкового профиля 60х60 мм длиной 1,6 м. Расстояние между уголками 0,8–1 м. Уголковый профиль соединить двумя металлическими полосами не менее 40х5 мм при помощи болтов и гаек, не сварки! Места крепления полос и уголкового профиля покрываются водостойкой краской, например битумным лаком. Полос должно быть две, параллельно. После чего одна полоса выводится в здание, где можно перейти уже с полосы на медный многожильный проводник диаметром 10–16 мм2 и завести его уже в электрический распределительный щит, где подключить к колодке заземления. Траншею, естественно, следует зарыть.
Желательно измерить сопротивление заземления, но для этого нужно вызвать специального человека с прибором. Как правило, на глинистых и суглинистых почвах, а также черноземе получается достаточно эффективное заземление.
Все мной написанное — из практики устройства заземлений, которыми я занимался в начале двухтысячных по утвержденному проекту, сейчас, может быть, правила другие, но наши заземления были довольно хороши.

Напоминаю про отдельные провода от щитка правильных сечений, нормальные розетки (экономить тут - дурное дело) и комплектность электрощитка.

Ужастик на смежную тему
Обзор
Тема на форуме ixbt https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:929
Статейка на Дзене

Marlagram
Розетки и выключатели я частично купила, остальное докуплю.
Проблема в том, что я не могу зацепится за трубы например, потому что они пластиковые по всему стояку. Щит в подъезде.
И мне как не электрику непонятно, что делать.

Кто-то, конечно, ничего не делает, но это слишком опасно

Их специально заземляют? 0_0 Сколько открытий чудных, я о таком не знал.